Пила циркулярная своими руками

Содержание

Как своими руками сделать циркулярку

Стационарная циркулярная пила – это тот станок, который должен быть в мастерской каждого умельца, работающего с древесиной. С ее помощью можно быстро и без особых усилий распилить доску, вырезать заготовку необходимых размеров, напилить дров.

Домашний мастер просто обязан обзавестись подобным станком. Его необязательно покупать, самодельная циркулярка гарантированно справится с объемом работ домашней мастерской, при этом обойдется в значительно меньшую сумму.

Устройство циркулярной пилы

Являясь действительно полезным инструментом, циркулярка имеет достаточно простую конструкцию. Основные ее узлы:

  • станина – рама, на которой смонтированы основные агрегаты;
  • столешница с прорезью под диск;
  • двигатель с системой передачи вращения;
  • режущий инструмент, диск с зубьями.

Опционально устройство может быть дополнено толкателем, обеспечивающим поступательное продвижение заготовки к диску, и различными подъемными механизмами, регулирующими глубину распила.

Принцип действия циркулярной пилы (циркулярки) состоит в том, что вращение вала электродвигателя передается на режущий инструмент, диск с остро заточенными зубьями. Центр диска располагается ниже уровня столешницы, из нее выведен лишь его сегмент. К вращающемуся диску подводится заготовка, зубья вгрызаются в древесину, создавая ровный распил.

Простая циркулярка из болгарки или дисковой пилы

Углошлифовальная машинка (болгарка) – один из самых востребованных инструментов домашнего мастера, с ее помощью несложно резать металл, зачищать сварные швы. Кроме того, используя вместо штатного абразивного диска диск для дерева, болгарку можно превратить в ручную дисковую пилу (ее называют также паркеткой), а изготовив станину со столиком – в стационарную циркулярку.

Необходимые принадлежности

Для работы понадобится:

  • многослойная фанера толщиной 10 мм и более;
  • выключатель и провод;
  • болты со шляпкой под потай;
  • шурупы;
  • деревянный брусок 40х40 мм.

Также надо подготовить дрель или шуруповерт, молоток, отвертку, плоскогубцы, линейку и карандаш. С помощью этих инструментов предстоит сделать своими руками циркулярку.

Конечно, надо не забыть саму болгарку или ручную дисковую пилу. На первом этапе она поможет раскроить материал, а после займет место в качестве рабочего органа циркулярки.

Последовательность действий

Первым делом изготавливается корпус циркулярки. Для этого отлично подойдет толстая фанера, можно использовать любые прессованные древесные плиты. Потребуется вырезать четыре прямоугольных листа, размер 40 х 80 см. Из них собирается короб с квадратом 80 х 80 см в основании. В углах для простоты сборки и надежности конструкции устанавливают четыре бруска.

Сверху полученный короб закрывается столешницей. Ее можно изготовить из той же фанеры, но лучше использовать какой-либо листовой материал с ламинированным покрытием. Это гарантирует долговечность станку, обеспечит удобство эксплуатации самодельной циркулярки.

В столешнице делают пропил для выхода диска, по бокам от него сверлят отверстия для крепления инструмента.

Болгарку необходимо надежно зафиксировать под столешницей. Конструкция фиксатора может быть самой разнообразной, все зависит от конфигурации самой машинки. Основное требование к креплению – оно должно надежно удерживать болгарку, не позволяя ей смещаться.

Простейшее крепление может выглядеть так: два металлических угольника, между ними стальным хомутом фиксируется болгарка.

Для дополнительной прочности рекомендуется задействовать резьбу боковой рукояти, в нее ввинчивается болт с подходящей резьбой.

В верхних полках угольников, удерживающих болгарку, сверлят по два отверстия. Конструкцию с помощью болтов с потайными головками крепят снизу к столешнице. Останется только заблокировать кнопку включения, подключить болгарку через внешний выключатель.

Таким же образом можно изготовить своими руками циркулярку из дисковой пилы. В данном случае работа заметно упрощается благодаря тому, что не нужно придумывать крепление. Достаточно сделать вырез под диск, просверлить отверстия по отверстиям плиты ручной дисковой пилы.

Миниатюрный станок из двигателя от стиральной машины

Циркулярка отличается крайней простотой и доступностью материалов для ее изготовления. Пожалуй, единственная дорогостоящая ее деталь – электродвигатель. Стационарные станки оборудуют мощным асинхронным двигателем, который обеспечивает распил толстой древесины любых пород, но в домашней мастерской можно ограничиться и меньшей мощностью.

Обратите внимание! Для распиловки досок средней толщины достаточно изготовить своими руками циркулярный стол с приводом от двигателя стиральной машины.

Данная конструкция имеет ряд преимуществ. Двигатель от старой стиральной машины стоит недорого, более того, подобный агрегат наверняка найдется в хозяйстве домашнего умельца. Подключение данного двигателя не отличается особой сложностью, нет необходимости искать схемы, заниматься пайкой. При всем при этом мощности такого агрегата вполне достаточно для большинства видов работ.

Схему станка можно максимально упростить, исключив ременную передачу. В таком варианте режущий инструмент будет крепиться непосредственно на вал двигателя. Станиной настольного мини-станка послужит рама, собранная из бруска сечением 40 х 40 мм. При желании ее можно сварить из уголка или профильной трубы.

В качестве подставки (столешницы) циркулярки идеально подойдет часть корпуса старого телевизора, ДСП с покрытием. Как показывает практика, данная деталь отличается достаточной прочностью, а благодаря лаковому покрытию не препятствует скольжению обрабатываемой заготовки.

В столешнице электролобзиком перпендикулярно вырезу под диск делают два параллельных пропила. По ним будет скользить подвижный угольник, играющий роль бокового упора. Он поможет делать ровный распил, при необходимости, под заданным углом.

Стационарный станок

Тем, кто планирует серьезно заниматься деревообработкой, стоит задуматься об изготовлении полноценной стационарной циркулярной пилы. Это должен быть отдельный агрегат, установленный на верстак, оборудованный мощным двигателем, с возможностью быстрой замены диска. На изготовление своими руками такой циркулярки придется затратить время, но она точно себя окупит.

Несмотря на видимую простоту данного устройства, до начала работы стоит создать чертеж станка. Это позволит наглядно увидеть будущий агрегат, выбрать оптимальную его конфигурацию.

Станина

Основа любого станка – станина, рама, на которой монтируются все основные детали. Станина циркулярки должна быть устойчивой и надежной, поэтому она изготавливается из металла. Предпочтительнее использовать профильную трубу или толстостенный угольник. Для соединения деталей используется сварка. Если задумана разборная конструкция, подойдет соединение на болтах.

Купить подходящий материал не составит особого труда, в любом специализированном магазине металлопроката можно подобрать и трубы, и угольник. Желающим сэкономить можно порекомендовать обратиться к скупщикам металлолома. У них можно купить то же самое, только дешевле.

Столешница

Лучшим материалом для изготовления столешницы профессиональной циркулярки является металл. Отлично подходит сталь и сплавы на основе алюминия. Для бюджетного варианта можно ограничиться толстой многослойной фанерой, обитой листовым железом. В любом случае поверхность столешницы должна быть гладкой, стойкой к трению и не прогибаться под весом до 50 кг.

В столешнице делают паз под диск. Его можно проделать двумя способами. Можно сделать пропил в цельном листе, а можно собрать столешницу из двух половин. Второй способ предпочтителен для металлической столешницы, пропил в которой сложно проделать в домашних условиях.

На столешницу крепится параллельный упор. Лучший материал для этого, независимо от материала стола, – стальной уголок. Для его крепления делают пазы или используют мощные струбцины.

Мотор

Двигатель будущей циркулярки выбирается в зависимости от имеющегося диска. Если планируется работать с маленькими дисками, диаметром 150-170 мм, можно ограничиться электродвигателем мощностью около 0,5 кВт. Для дисков диаметром от 350 мм надо искать агрегат 1 кВт и более.

При желании можно изготовить распиловочный станок для работы вне мастерской, для этого достаточно предусмотреть возможность установки бензинового двигателя небольшой мощности, он может быть съемным.

Передача вращения

Оптимальный привод циркулярки – клиноременная передача. Используются два шкива, один на двигателе, второй – на приводном вале. Это удобно и безопасно. Нет прямой связи между ротором двигателя и диском, в случае заклинивания инструмента ремень начнет проскальзывать, сигнализируя о необходимости отключить питание. Кроме того, используя шкивы с несколькими ручьями, разных диаметров, можно регулировать обороты пилы, выбирая оптимальный режим для различной древесины.

Вращение от ротора двигателя передается на вал. Это одна из самых ответственных деталей циркулярки. Изготовить вал самостоятельно вряд ли удастся, лучше купить готовый или заказать у токаря.

Вал устанавливается на подшипники. Они должны быть закрытого типа: циркулярка – место пильное и открытые долго не прослужат.

Станок с маятниковой подвеской двигателя

Тем, кто может похвастаться умением работать с металлом, можно посоветовать изготовить циркулярку с маятниковой подвеской двигателя. Основная особенность устройства состоит в том, что двигатель, вал и режущий диск установлены в одной общей рамке. С одной стороны она шарниром закреплена на станине, вторая удерживается винтом с возможностью регулировки высоты. Изменяя длину винта, можно регулировать высоту выхода диска из столешницы.

Данная система позволяет регулировать высоту распила, а также пользоваться дисками разного диаметра. Если же вместо регулировочного винта использовать щуп, выведенный на столешницу, можно обзавестись простеньким копировальным станком. Щуп позволит регулировать глубину распила по некоторому шаблону. Эта достаточно простая доработка превратит простую циркулярную пилу в настоящий деревообрабатывающий станок. Таким устройством можно не только разрезать доску на необходимые заготовки, но и выполнять точные пропилы, делать различные выборки.

Как сделать циркулярный станок своими руками

Станки циркулярного типа относятся к классу специализированных обрабатывающих механизмов, без которых не обходится ни одна хорошо оснащённая домашняя мастерская.

Особо актуален этот образец деревообрабатывающей техники в условиях загородного дома и дачного хозяйства.

При оценке возможностей приобретения готового оборудования вы столкнётесь с рядом проблем, связанных с неудобством обращения с дешёвыми автономными циркулярными пилами и слишком высокой стоимостью профессиональной обрабатывающей техники.

Единственно правильный подход к решению этой проблемы – это сделать циркулярный станок своими руками, воспользовавшись материалами и оборудованием, поступающими в свободную продажу.

Обратите внимание! В целях экономии в малогабаритных моделях станков в качестве режущего инструмента чаще всего используется автономная циркулярная пила, которая жёстко крепится на станине.

С помощью самодельного станка вы сможете пилить доски, остругивать горбыль, а также изготавливать бруски нужного вам сечения.

При желании можно будет заметно расширить функциональность вашего изделия, предусмотрев в нём возможность обработки древесины с помощью электрического рубанка.

Требования к конструкции

Перед началом работ необходимо будет подготовить небольшой эскиз, на котором должны указываться не только расположение всех конструктивных элементов будущего станка, но и их основные размеры. При прорисовке такого эскиза следует принимать во внимание, что ваш циркулярный станок может состоять из следующих функциональных узлов:

  • станины, служащей основанием всего изделия;
  • столешницы с установленным на ней промышленным образцом ручной циркулярной пилы;
  • выносного пульта управления включением и выключением исполнительного механизма (циркулярной пилы).

Малогабаритный циркулярный станок настольного типа

Указанный состав станка характерен для малогабаритных изделий на деревянной станине. Для капитального оборудования, изготавливаемого на основе металлических профилей (уголков) его схема имеет несколько иной вид. В состав такого изделия должны входить следующие элементы:

  • основание из стальных рам и кронштейнов, на которых в подшипниковых парах монтируется вал с приводным шкивом;
  • столешница с прорезями для обрабатывающего полотна, устанавливаемая поверх металлической рамы и жестко закрепляемая на ней;
  • комплект специального приводного электрооборудования, размещаемого в нижней части станины и обеспечивающего требуемую функциональность устройства (в него входят электродвигатель, пусковое устройство и трансформатор-преобразователь).

Основное требование, предъявляемое к любым типам станин – это обеспечение максимальной надёжности и устойчивости конструкции. В качестве вариантов исполнения станочного основания нами будут рассмотрены как каркасы из металлических профилей (уголков), так и несущие конструкции из дерева.

При ознакомлении с требованиями к электрооборудованию самодельного станка, прежде всего, следует определиться с мощностью привода режущего инструмента (или автономной пилы), которая для бытовых условий не должна превышать значения 850 Ватт.

Стационарный циркулярный станок

Помимо этого, перед подготовкой эскиза будущего изделия должны быть учтены такие технические характеристики используемого оборудования, как:

  • Глубина реза, задающая допустимую толщину заготовок древесины, подлежащих обработке на вашем станке. Этот показатель для промышленных образцов деревообрабатывающего оборудования колеблется в пределах 5 — 8 см, чего вполне достаточно для распила стандартных досок и толстой фанеры.

Дополнительна информация: В том случае, когда вам потребуется обрабатывать заготовки древесины большей толщины – необходимо предусмотреть в станине специальный подъёмный механизм, позволяющий изменять положение диска по высоте.

  • Перед изготовлением капитального станка с отдельным приводом следует учитывать рабочую частоту вращения ротора электродвигателя. Выбор этого параметра определяется режимами обработки пиломатериала, с которыми вам чаще всего придётся иметь дело. Для простой нарезки древесных заготовок этот показатель может быть относительно низким, а для получения идеально ровного («чистого») среза вам потребуется более высокая частота вращения.

Важно! Оптимальной для самодельных режущих станков считается частота вращения, не превышающая значения 4500 об/мин. При невысоких оборотах двигателя станина может изготавливаться на основе усиленного деревянного каркаса, достаточно массивного для предотвращения вибраций механизма.

  • При составлении эскиза также должны учитываться требования по эргономике, предполагающие удобство управления работой оборудования, а также безопасности обращения с ним. Они касаются порядка расположения кнопок на рабочем пульте, ограничения доступа к режущему полотну, а также электрической защищённости привода или отдельных элементов управления.

После того, как учтены все возможные требования к будущему станку, вы можете приступать к непосредственной его сборке.

Станина на основе металлических профилей (уголков)

Верхнюю часть металлической станины удобнее всего изготовить в виде прямоугольной рамы 600 на 400мм, сваренной из уголков на 25мм. К четырём углам этой конструкции привариваются трубные заготовки длиной 220 мм (рекомендуемый диаметр труб – 17-20 мм).

Станина должна обеспечивать жесткость конструкции станка

На раме с помощью болтов фиксируются два продольных уголка, используемых для крепления вала в подшипниковой обойме.

Расстояние между уголками определяется исходя из длины вала, а применяемые для установки подшипники закрепляются на них специальными хомутами.

Важно! При выборе подшипников рекомендуется брать изделия закрытого типа, что исключает возможность попадания в них мелкой стружки, в избытке образующейся при обработке дерева.

Нижняя часть каркаса станины в целях придания ей большей устойчивости изготавливается (сваривается) из металлических уголков на 40 мм.

Для крепления рабочего вала используются подшипник закрытого типа

Поперёк каркаса привариваются две перемычки из этого же материала, используемые для закрепления электродвигателя. Здесь же располагается металлическая площадка, предназначенная для монтажа пусковой аппаратуры.

Подшипники крепятся к станине при помощи специальных хомутов

По углам получившейся конструкции привариваются трубные заготовки длиной, соответствующей размеру труб на верхней раме, но чуть большего диаметра (23-25мм).

Ближе к их краю делаются специальные фиксаторы (барашки), используемые для зажима подъёмных труб верхнего каркаса, перемещаемых при натяжении ремня привода.

Порядок сборки механической части такого станка включает следующие операции:

  • сначала берутся подшипники №202 и с силой забиваются на рабочий вал;
  • после этого на том же валу с натягом фиксируется шкив, предварительно выточенный на токарном станке и имеющий внутренний диаметр ручья 50мм;
  • затем на конце вала нарезается резьба под болт, используемый для зажима режущего инструмента (для более надёжной его фиксации под болт можно будет подложить паронитовые и металлические шайбы);
  • по завершении этой части работ переходим к установке привода, изготавливаемого на основе трехфазного асинхронного двигателя мощностью 1,5кВт, (1500 об/мин). На вал такого двигателя насаживается шкив, имеющий внутренний размер ручья примерно 80мм;
  • на следующем этапе сборки каркаса две готовые половинки станины соединяются вместе (при этом трубы меньшего диаметра вставляются в большие по размеру);
  • в завершении работ на валу натягивается ремень, а затем конструкция фиксируется в этом положении посредством специальных струбцин-«барашков».

Станок на деревянном каркасе

Самый простой и доступный способ изготовления станины для станка предполагает использование для этих целей обычных досок или толстой фанеры. В данном варианте конструкции исполнительный узел размещается непосредственно под столом (столешницей), в котором для режущего полотна проделывается прорезь соответствующих размеров.

Каркас из дерева надежен и прост в изготовлении

В качестве примера нами будет рассмотрен вариант изготовления станины высотой приблизительно 110 — 120 см, предназначенного для закрепления на ней ручной циркулярной пилы. Длину столешницы такой конструкции можно будет изменять в небольших пределах по своему усмотрению.

Обратите внимание! Высоту конструкции при желании можно будет скорректировать, принимая во внимание рост работающего на станке человека. А при необходимости обработки на нём очень длинных досок размеры столешницы могут быть увеличены до требуемой величины. При этом вам придётся побеспокоиться о монтаже дополнительных опорных ножек.

Самый удобный для изготовления столешницы материал – это многослойная клеёная фанера толщиной не менее 50 мм. Однако для этих целей могут выбираться и другие материалы (оргстекло или плиты стеклотекстолита, например). Что касается такого распространённого материала, как ДСП, то его применение в данном случае нежелательно, как не обеспечивающего достаточную прочность поверхности.

Для изготовления станка на деревянной основе вам потребуются перечисленные ниже материалы:

  • заготовка листового железа;
  • стандартный лист толстой клеёной фанеры;
  • пара брусьев сечением 50Ч50 мм;
  • толстые доски с типоразмером 50 x 100 мм;
  • стальной уголок, необходимый для повышения жёсткости крепления направляющих;
  • циркулярная пила;
  • две струбцины.

Кроме того, вам придётся запастись следующим комплектом инструмента, без которого сборка станка просто невозможна:

  • классические шуруповёрт и электродрель;
  • простая ножовка по дереву или электролобзик;
  • измерительные инструменты (угольник, рулетка, линейка);
  • переносная фреза для обработки древесины.

При отсутствии такой фрезы можно будет воспользоваться помощью друзей или соседей, имеющих в своём хозяйстве фрезерный станок.

Дополнительная информация: Некоторые домашние мастера предпочитают изготавливать столешницы из отслуживших свой срок кухонных столов. Однако такая конструкция не будет отличаться долговечностью, поскольку исходный материал долгое время эксплуатировался во влажном помещении. Вот почему будет разумнее изготовить все элементы конструкции из новых заготовок, что заодно позволит учесть ваши личные вкусы и предпочтения.

Изготовление столешницы

Работы по изготовлению этой части оборудования проводятся в следующей последовательности:
Начинаем с разметки куска фанеры, осуществляемой с тем расчётом, чтобы его края приходились вровень с кромками приготовленного листа железа. После разметки, воспользовавшись ножовкой или электрическим лобзиком, вы можете вырезать фанерную заготовку требуемого размера. При желании можно будет обработать её кромки с помощью фрезы, хотя делать это совсем не обязательно (основное требование, предъявляемое к этому элементу – его надёжность, а не привлекательность).

По завершении указанных операций поверхность столешницы тщательно обрабатывается (затирается) наждачной шкуркой средней зернистости.

Затем на нижней её части предварительно намечается место положения прорези под пильный диск. Для этого необходимо определить размеры подошвы подготовленной к установке циркулярной пилы. Для удобства проведения измерений диск с пилы просто снимается, после чего можно будет без труда определить размеры посадочного места.

Для удобства проведения разметки столешницы диск пилы снимается

По завершении его подготовки следует взять циркулярную пилу и примерить её по месту установки. В случае необходимости производится корректировка положения точек её крепления (одновременно с этим уточняются контуры прорези под пильный диск).

Готовая столешница из фанеры закрывается стальным листом, крепящимся на ней с помощью саморезов. На рабочую поверхность впоследствии можно будет нанести специальную разметку, позволяющую корректировать положение древесной заготовки в процессе её обработки.

Сборка каркаса

Как поперечные, так и продольные брусья каркаса, используемые как рёбра жёсткости, также монтируются на нижней плоскости столешницы. Всего таких планок потребуется четыре:

Две поперечные перемычки, не доходящие до края столешницы на 7-9 см с каждой стороны.
Два продольных бруска, размер которых соответствует тому же условию (они не должны доходить до краёв столешницы примерно на 7-9 см).

С учётом этих ограничений следует наметить точки фиксации продольных брусков и поперечин, в которых последние будут крепиться к столешнице с помощью саморезов подходящего размера.

При разметке точек крайняя из них выбирается приблизительно на удалении 40-50 мм от края бруска (при этом шаг между ними должен быть порядка 23-25 см).

Перед окончательной сборкой каркаса во всех составных деталях (брусках и столешнице) просверливаются сквозные отверстия под саморезы. С лицевой стороны элементы крепления устанавливаются таким образом, чтобы их шляпки были полностью скрыты в материале.

Для повышения прочности будущего каркасного основания примыкающие к столешнице бруски предварительно промазываются столярным клеем.

После сборки конструкция временно фиксируется с помощью струбцин, которые можно будет снять по истечении времени высыхания клея.

Крепление опорных ножек

Ножки стола изготавливаются из брусков подходящего сечения (чаще всего для этих целей используются те же заготовки 50х50 мм). Высота опор выбирается под конкретного человека, т. е. индивидуально.

При этом должен учитываться тот факт, что работать на циркулярном станке удобнее, когда столешница находится на уровне бёдер. Форма ножек перед окончательным их монтажом дорабатывается с учётом того, чтобы они сужались в сторону опорной части (площадь сопряжения с каркасным основанием должна превышать площадь опоры на пол).

Для повышения жёсткости и устойчивости конструкции в ней могут применяться стальные уголки, которые поджимаются таким образом, чтобы обеспечивать дополнительную «распорку» основания. Для их закрепления используются специальные болты с шайбами, устанавливаемые шляпками наружу.

Электрическая схема

В капитальном варианте конструкции циркулярного станка используется автономный привод, включающий в свой состав электродвигатель асинхронного типа, обмотки которого включаются в электросеть по схеме треугольника.

Схема подключения асинхронного двигателя циркулярного станка

Эти цепи содержат ряд дополнительных элементов, облегчающих запуск двигатели в работу (так называемые «пусковые» конденсаторы и другие электронные компоненты).

Для управления работой и обеспечения автоматического запуска электродвигателя в схеме предусматривается магнитный пускатель, построенный на базе электронного коммутатора (симистора) и трансформатора тока.

Для построения схемы управления станком на деревянном каркасе (вариант, предусматривающий использование ручной циркулярной пилы) достаточно будет продублировать кнопки включения и выключения механизма, выведя их наружу и закрепив на одной из ножек столешницы

Более подробно о подключении электродвигателя станка вы узнаете из видео.

ЛуАЗ 969 М ›
Бортжурнал ›
Угловой редуктор своими руками. Это возможно!

Доброго времени суток. Сегодня я хочу повествовать вам о том, как я угловой редуктор конструировал.

Мысль о том чтобы самому сделать угловой редуктор в моей голове зародилась давно, но это довольно не простая задача, так как он является довольно ответственным узлом авто отвечающим за безопасность движения.

Редуктор должен быть В первую очередь- надежным, чтобы уверенно колесить по просторам и не бояться что авто станет неуправляемым. Во вторых- иметь возможность регулировки зацепления шестерен и выборки люфта. В третьих быть компактным, так как в моем авто место для установки редуктора ограничено.
Так что после длительных размышлений и нескольких набросков с конструкцией редуктора была определен процесс его изготовления, нарисованы эскизы деталей требующих токарных работ. По эскизам были выточены необходимые детали, а также найдены необходимые подшипники и шестерни (сателлиты) которые были взяты из уазовского дифференциала.

Вот собственно весь набор деталей для создания углового редуктора.

Сейчас немого о каждой комплектующей.
Втулка с резьбой является корпусом для подшипников, их было изготовлено две штуки, на резьбу накручивается гайка, для того чтобы было можно регулировать зазор в зацеплении шестерен. Кстати гайка была взята от выхлопной трубы мотоцикла ИЖ.

Валик, на который одеваются два подшипника и сателлит, с другого конца вала была сделана проточка чтобы можно было одеть и приварить шлицы. Их также было изготовлено два штуки.

Так же было изготовлено две распорные втулки которые ставятся между подшипниками.
Карданчики, один от гольфа, второй от мазды. Пришлось немножко помудрить чтобы соединить карданчик от мазды со шлицами от ауди
Из всех этих деталей было собрано две половинки редуктора Вот таким образом две части образуют редуктор. Затем эти части были сварены между собой под определенным углом, который составил 65 градусов. Присоединил карданчики к редуктору для примерки на авто Примерочка на авто
Для крепления редуктора была изготовлена вот такая пластина. Затем все вытставлялось на авто и прихватывалось Редуктор крепится к моторному щиту четырьмя болтами м10 Редуктор почти готов, осталось только помазать и закрыть шестеренки. Помазал шестеренки смазкой для подшипников… …и закрыл все это дело крышкой. Кстати забыл рассказать о регулировке зазора в зацеплении. Выборка зазора достигается затяжкой гаек на втулках, которые смещают валы с шестернями и подшипниками по оси, тем самым шестерни приближаются друг к другу.

Вот так я решил вопрос по поводу углового редуктора.
Забегая наперед скажу, что редуктор уже стоит на авто, все крутится и вертится без каких либо нареканий, опробовать на ходу еще не удалось. Результат обязательно напишу.

Угловой редуктор: устройство, назначение и принцип работы

Редукторы устанавливаются на различные механизмы. Это могут быть большие суда и маленький катер, оборудуются механизмы для сельхозтехники и автомобилей. На недорогие агрегаты устанавливают неразъемные не обслуживаемые редукторы. Поэтому, продлить жизнь незаменимому помощнику, можно своими руками с небольшими затратами.

Мощные устройства и небольшие редукторы имеют одинаковое устройство и принцип работы.

Основные виды, их назначение

Редуктор – оборудование, позволяющее использовать двигатель в конструкции различных агрегатов. На колесо автомобиля и винт катера передается вращение от мотора. При этом производится увеличение усилия, с понижением вращения вала мотора.

В домашнем хозяйстве наиболее часто используют мотоблоки и культиваторы. По конструктивным особенностям в них может устанавливаться:

  • Шестеренчатый механизм. На ведущие валы, запресованы конические или цилиндрические шестеренки. Такая конструкция позволяет использовать их в прямой передаче вращения от двигателя. Может быть использована как угловой редуктор для мотоблока, при этом в конструкции используется коническая передача.
  • Устройство шестеренчато – червячное. Наиболее часто устанавливается с вертикальным расположением коленчатого вала мотора. Шестеренка с определенным количеством зубьев и червячный винт, с определенным шагом резьбы – это схематичное описание типа устройства. Главная особенность – это передача вращения вала двигателя под прямым углом.
  • Цепное устройство. Валы оборудованы зубчатыми звездочками. На них, одета специальная цепь, при помощи которой передается вращающий момент от мотора. Для хорошей работы, цепь натягивается, при помощи валика – натяжителя.
  • Ременное устройство. Вращение передается при помощи ремней. На валы, напрессовывают шкивы с пазами для ремней, натяжным винтом производят натяжку ремня.

Наиболее часто, в оснащении углового редуктора мотора катера, мотоблоков и других механизмов применяется цепная, шестеренчатая или шестеренчато — червячная. Ранее основной был ременная система, из-за обрывов, соскальзывание ремня со шкивов, работа ее признана не надежной.

Чтобы изготовить самодельный угловой редуктор требуется знать его принцип действия, способы изготовления их в домашних условиях.

Устройство углового редуктора

Важными узлами устройства являются:

  • корпус устройства;
  • вал двигателя и передаточная ось редуктора;
  • подшипник;
  • зубчатые шестерни и червяки;
  • сальник и их крышки;
  • предохранительная муфта.

Каждый узел устройства важен для работы устройства, поэтому следует разобрать их подробнее.

Корпус редуктора

Это основная деталь и от правильного изготовления ее, зависит соосность устанавливаемых в него валов и осей, зазоров между шестеренками. При промышленном изготовлении корпус отливается из металла. Самостоятельно, без оборудования, сделать такой корпус невозможно, поэтому при самостоятельном изготовлении, есть 2 варианта:

  • подобрать готовый корпус от другого оборудования;
  • изготовить стальной самодельный корпус с помощью сварки и гнутья металла.

При втором способе, следует учитывать деформацию конструкции при нагреве. Оставлять небольшие допуски в местах закрепления подшипника с валом или осью, а также в месте установки сальника. Не следует приваривать подшипник к корпусу – это скажется на его работе и проблемами при замене. Для облегчения, можно подобрать трубу, подходящего диаметра, приварить ее на корпус и запрессовать скользящие опоры.

Чтобы легче проводить ремонт и его обслуживание, корпус должен закрываться защитной крышкой. Сверху, делается отверстие с пробкой для залива нового масла для трансмиссий, внизу располагаем заглушку на сливе отработки.

Вал и ось устройства

Валы и шестеренки крепят шпонкой, на шлицах, они вращаются совместно. При оснащении дополнительной шестерней, понижающей или повышающей работу редукторов необходимо устанавливать ось, на которой она вращается. Для предотвращения смещения, делается упор. Валы, можно подобрать готовые, в случае их изготовления, сталь следует использовать марок Ст -10 до Ст-45. Марка Ст-45 наиболее подходит для этих деталей из-за своих качеств.

Скользящие опоры редуктора

Подшипник, облегчает вращение валов, убирая своей работой силу трения. Следует помнить о правильном подборе этой детали и правильной установке. Скользящая опора должна садиться в посадочное место прочно и усилием, для предотвращения прокручивания. Лучше применять закрытые детали. Перед установкой лучше снять крышку и набить новой смазки на шарики и внутреннюю опору. При использовании косозубых шестеренок или червячной передачи, лучшим вариантом будет установка роликовых или радиально – упорных шариковых подшипников.

Шестерни

При помощи зубчатого сцепления двух шестерен, происходит передача вращения от вала двигателя к редуктору. Шестеренки нарезают на специальных зуборезательных станках, поэтому следует произвести расчет и купить. От этого выбора зависит окончательное размещение узлов, качество работы оборудования. Количество зубьев и диаметр шестерни – два основных фактора при разработке оборудования.

При монтаже необходимо выдерживать расстояние между шестеренками, предохраняя их от поломки. Также следует обеспечить смазку поверхностей и зубьев трансмиссионной смазкой. Ее заливают до уровня верха шестерни, все остальные детали смазываются разбрызгиванием масла при вращении шестеренок.

Сальник и его крышка

Сальник предохраняет расход масла. Монтируются уплотнения на местах выхода валов и подшипников из корпуса редуктора. Сальник – это резиновое кольцо, или прокладка, которая одевается на вал и закрывается крышкой для предотвращения протечек масла. Как правило, закрепляется с помощью винтов к корпусу.

Предохранительная муфта

Она устанавливается для предотвращения разрушения редуктора при аварийных заклиниваниях. Может изготавливаться в виде фрикционов или штифта.

Выполнить работу по самостоятельной сборке и подборке нужных деталей, можно ознакомившись с инструкциями и рекомендациями в Интернете.

В заключение необходимо напомнить о важности проведения регламентных работ по обслуживанию любого редуктора. Своевременная смазка, контроль за состоянием корпуса, и уровня масла в редукторе позволит повысить надежность и срок службы вашего оборудования.

Наиболее часто, его используют для понижения скорости вращения. Например: катер не может развивать скорость, которую выдает его двигатель. Поэтому устанавливается угловой редуктор, понижающий обороты винта.

Правильно подобранный и качественно изготовленный угловой редуктор, оберегает вашу технику от перегрузок при работе. Обслуживание и вовремя выполняемые ремонтные работы позволят технике выполнять свою задачу без аварий и крупных ремонтов.

Электрический двигатель для циркулярной пилы

Категория: Механизмы и оборудование 16 910
Электрический двигатель для циркулярной пилы выберем с учетом устоявшихся требований.
Линейная скорость на кончике окружности, которую выдержит любой пильный диск, составляет 65…75 (м/мин).
Диаметр используемого пильного диска – 180 (мм).
Находим частоту вращения вала электродвигателя из формулы:
V = ωR , где,
V – линейная скорость точки
ω – угловая скорость
R – радиус (расстояние от точки до центра)
ω = V/R = 75 / 0,09 = 833 (об/мин)
Зная высоту оси вращения, из модельного ряда выбираем электрический двигатель для циркулярной пилы.
Мы выбрали асинхронный двигатель АИРЕ 71 С4.
Описание.
Данный тип двигателя применяется в качестве приводных механизмов в оборудовании различного назначения. Его преимущества заключаются в том, что если поменять фазу местами, можно поменять направление вращения вала. Это имеет большое значения при проектировании оборудования.
Станина алюминиевая на лапах
Условие эксплуатации электродвигателя:
— температура воздуха должна быть в пределах от – 45° до + 40°;
— относительная влажность воздуха 100% при 25°
Технические характеристики:
• _напряжение в сети, В – 220
• _частота сети, Гц – 50
• _высота оси вращения, мм – 71
• _масса, кг – 13
• _мощность, кВт – 0,75
• _частота вращения, об/мин – 1500
• _КПД, % — 71
• _номинальный режим работы – S1 по ГОСТ 183-74
• _класс изоляции – F
• _сos φ – 0,9
• _предельные отклонения напряжений, % – от – 5 до +10
• _предельные отклонения частоты тока % – ±2,5

Данная модель электрического двигателя для циркулярной пилы имеете невысокую стоимость, обеспечивает хорошую надежность и работоспособность, проста в исполнении.
На рисунке показаны габаритные, установочные и присоединительные размеры АИРЕ 71
Диаметр ведущего шкива выбираем по передаточному числу, которое определяется как отношение оборотов двигателя к рабочей частоте вращения пильного диска, при этом следует учитывать, что:
• минимальный диаметр шкива, мм – 50
• минимальный угол обхвата ремня шкивом, не менее° – 90
Соберем схему подключения однофазного двигателя, используя магнитный пускатель, катушку управления, кнопки «ПУСК» и «СТОП», для чего необходимо заготовить всю комплектацию.
1. Выбираем пускатель из стандартного ряда по силе тока, чтобы его контактная группа смогла выдержать приложенную нагрузку от работающего двигателя.
Из формулы: P = IU находим силу тока, где:
P – мощность электрического тока
I – сила тока
U – напряжение

Большая самодельная циркулярная пила

При изготовлении рамы для верхней части пилы лучше всего использовать металлический уголок шириной 25 мм. При этом прямоугольник, который будет представлять собой каркас верхней части самодельной циркулярки, должен иметь размеры 600х400 мм. Далее в углах этого четырехугольника привариваются четыре трубы, диаметр которых должен равняться 17 мм, а высота составлять примерно 2,2 м.

После этого на раме необходимо укрепить два уголка, на которых позднее будут фиксироваться подшипники. Расстояние между этими уголками напрямую зависит от длины вала. Для фиксации подшипников, как правило, применяют хомуты. Лучше всего, если подшипники, установленные на самодельной циркулярке, будут закрытого типа. Так вы сможете не опасаться, что древесная стружка будет попадать в пространство между шариками, кольцами и сепаратором. Не забудьте также нарезать резьбу на самом конце вала, чтобы в дальнейшем вы смогли установить на нем режущий диск.

Устройство циркулярной пилы.

Нижнюю часть циркулярной пилы следует сделать значительно более массивной, что обеспечит ей необходимую устойчивость и надежность. Поэтому при изготовлении нижней рамы нужно взять уголок шириной не менее 40 мм. Далее поперек рамы необходимо закрепить еще два дополнительных уголка, на которых в дальнейшем будет держаться двигатель самодельной циркулярки. Наиболее подходящим двигателем для циркулярной пилы, изготовленной своими руками, является асинхронный трехфазный мотор, с мощностью не меньше 1,5 кВт и с 1500 оборотами в минуту. Ручей шкива должен иметь достаточно большой размер, примерно 80 мм, и насаживать его следует непосредственно на сам вал. Помимо этого, вам потребуется приварить к раме довольно небольшую металлическую площадку, на которой будет размещаться пусковое устройство. Большие трубы длиной 2,2 м, которые были ранее приварены вами в углах рамы, необходимы для качественного натягивания ремня, чтобы металлические барашки поджали тонкие трубы.

Циркулярка с двигателем 1,5 kw на 1500 об/мин 220 вольт

Электродвигатель для циркулярки 220В 4кВт 3000об.

Измерение с помощью механического тахометра требует непосредственного контакта с поверхностью объекта.

Теперь в готовые опоры, изготовленные из труб, необходимо вделать как нижнюю, так и верхнюю части самодельной пилы, а потом затянуть и поджать ремень металлическими барашками. Запуск мотора в данной модели циркулярки своими руками осуществляется при помощи пусковых конденсаторов. С целью догрузки мотора и повышения его крутящего момента можно применить 220/36 400 Вт трансформатор.

Маятниковая циркулярка с электродвигателем

Схема проверки работоспособности циркулярной пилы.

Сделать самодельный циркулярку можно довольно легко, чтобы распиливать бревна и бруски древесины, толщина которых соответствует силе установленного на ней электропривода. Если вы намерены работать с большими и очень толстыми брусками дерева, то тогда вам следует оснастить свою самодельную пилу по-настоящему мощным электрическим двигателем, а также установить на ней вал и ременную передачу. Наилучшим решением в этом случае будет установка специальной маятниковой станины.

При изготовлении маятниковой циркулярки своими руками в качестве материала для рамы следует использовать только очень прочные стальные уголки. Далее на готовой стальной раме нужно будет разместить все механизмы, необходимые для нормальной работы самодельной циркулярной пилы. При помощи такой конструкции вы сможете лично без каких-либо особых усилий устанавливать высоту полета режущего диска, избежав при этом чрезмерных конструкторских сложностей.

Циркулярная мини-пила: инструкция по изготовлению

Основание для мини-циркулярки

Для изготовления подобных самоделок понадобятся:

  • две металлические пластины;
  • деревянный брус;
  • шпиндель от велосипеда;
  • звездочка;
  • цепь.

Устройство циркулярной пилы с отдельным двигателем.

Мини-циркулярка должна стоять на прочном и устойчивом столе, поскольку любое раскачивание может представлять опасность для здоровья человека и к тому же мешать нормальной работе с пилой. Прежде чем приступить к изготовлению станочка из ручной циркулярной пилы, необходимо сделать специальный стол. В этом случае в качестве станины можно использовать металлические козлы и обычный старый кухонный стол. Для начала вам потребуется соединить козлы друг с другом широкой деревянной доской толщиной не менее 50 мм, а затем закрепить на этом основании кухонный стол.

Саму столешницу вы сможете изготовить из двух металлических (лучше всего стальных) пластин с сечением около 4 мм. Кроме того, с этой целью вы можете воспользоваться и толстыми деревянными брусками.

Важно не забыть оставить между металлическими листами небольшой зазор, размер которого обычно составляет 10-12 мм.

При этом нужно проследить, чтобы края металлических пластин были идеально параллельны по отношению друг к другу. Теперь, когда стол полностью готов, можно приступать к креплению к ней самой циркулярной пилы. Важно отметить, что закреплять ее следует снизу, причем таким образом, чтобы ее режущий диск оказался непосредственно в зазоре между двумя листами столешницы.

Установка двигателя

Чтобы сделать самодельный циркулярку, необходимо заранее продумать, с помощью какого устройства усилие от мотора будет передаваться режущему диску. Небольшое по размеру оборудование можно разместить непосредственно на оси двигателя. Однако это не лучшим образом отразится на мощности циркулярки, изготовленной своими руками.

В качестве такого передающего механизма, без которого невозможна работа любой циркулярной пилы, может выступить обычный велосипедный шпиндель. Так нередко называют корпус, в котором находится вал с подшипниками. Чтобы срезать его с велосипеда, вы можете воспользоваться ножовкой. При этом звездочка вам не пригодится, так как в этом случае ее лучше всего взять от двигателя Д6 или Д8. Для того чтобы эта звездочка надежно села на новый вал, вам потребуется изготовить переходную втулку. Прежде чем установить дисковую пилу на велосипедный шпиндель, необходимо убедиться в том, что она имеет нужный вам размер посадочного отверстия. Теперь, с учетом этой информации, необходимо установить величину внешнего диаметра втулки, предназначенной для переходного механизма. Втулку следует прикрепить к шпинделю сразу в нескольких местах. Далее на корпусе узла шпинделя следует закрепить пластину, толщиной не менее 5 мм.

Теперь возьмите звездочку, по размеру примерно в 2-2,5 раза больше той, что была раньше установлена на шпинделе, и установите ее на самодельной циркулярке. И в конце работы по изготовлению пилы своими руками, когда все ее детали будут хорошо закреплены, наденьте цепь и можете использовать ее по назначению.

Что представляет собой торцевая пила

Торцовки представляют собой механизм с режущим диском, предназначенный для распиливания деревянных и композитных материалов под прямым или другим необходимым углом. Предназначены для работы на ровной поверхности. Допускается переносить и устанавливать на временно оборудованном рабочем месте. Своим видом напоминают станки для резки труб, арматуры, камня.

Существует несколько видов торцевых пил:

Маятниковая — горизонтальная станина с поворотным кругом. С обратной стороны круга прикреплён рычаг (маятник), из-за которого и получила своё название. На этом рычаге и крепится распиловочный диск. Заготовки подаются вдоль направляющей планки. Чтобы сделать пропил рычаг с крутящимся диском утапливается в доску.

Комбинированная — всё то же самое. Благодаря шарнирам добавлена возможность поворота рычага относительно горизонтальной плоскости.

С горизонтальным ходом. Напоминает маятниковую, но позволяет пилить более широкие детали за счёт перемещения механизма с вращающимся диском по полозьям вперёд и назад.

Как дополнение ко всем торцовкам прилагается:

  • мешок для сбора пыли;
  • лазерная подсветка;
  • патрубок для подсоединения пылесоса.

Как выбирать торцовку

Подбирается электрический распиливающий инструмент исходя из своих потребностей. Но лучше всего, конечно, будет такой, у которого мощность не менее 1.5 кВт.

Исходя из мощности можно подобрать и режущий диск. Чем мощнее станочек, тем больший диск на него можно установить. Самым распространённым считается диск размером 250 мм в диаметре.

Даже при благоприятных условиях работы диски теряют зубы, тупятся, снашиваются. Поэтому приходит момент, когда приходится заново выбирать диск. Если вы покупали пилу с дисками диаметром 250, 260, 300 мм, то проблем по покупке нового не будет. Наличие другого стандарта может создать проблему. Поэтому ещё в магазине нужно выяснить: есть ли подобные в продаже.

Немаловажный фактор — это число оборотов вращения диска. Даже на производстве применяются станки от 4000 об/мин. Также и выбирая для себя, обращайте внимание на то, чтобы в паспорте было указано 4500 об/мин.

Следующим моментом можно назвать тип двигателя. Двигатели могут быть асинхронные и коллекторные. Первый из них работает бесшумно и служит дольше. Но беда в том, что встречается он не на всех моделях. Второй же тип двигателя заставит часто менять щётки, но зато с ним цена будет дешевле.

Далее посмотрите на конструкцию в целом и систему поворотов в частности. Каждое изменение угла должно надёжно фиксироваться.

И последним в выборе, но не менее важным фактором является безопасность. Кожух должен надёжно закрывать диск. Посмотрите как устроен выброс опилок. Станочек должен быть оснащён системой защиты от перегревов и заклинивания диска.

Конечно, на всё это нужно обращать внимание в любой торговой точке. Но если рядом есть Леруа Мерлен, то будет намного проще. Во-первых, там всегда большой выбор торцовок. И во-вторых, продавцы-консультанты всегда окажут необходимую помощь. Плюс ко всему на все товары действует гарантийный срок.

Торцевые пилы Интерскол

Наряду с зарубежными аналогами, не последнее место занимает строительный инструмент Интерскол. Это отечественный производитель, который уже входит в число мировых лидеров по производству электрической техники строительного характера. Техника очень надёжная, высокого качества и цена на неё доступная.

Чем же отличается данная продукция от аналогичной? Среди основных особенностей выделяются такие, как:

  • циркулярная пила делает точные разрезы, несмотря на то, под каким углом это было сделано;
  • точность установки углов и надёжное крепление в заданном параметре;
  • мощный двигатель с надёжной системой охлаждения;
  • разрешено применять для резки пластика, алюминиевых и медных заготовок;
  • изготовлен торцовочный инструмент из качественных материалов;
  • регулировка глубины пропила;
  • лазерный целеуказатель.

Купить любой электрический инструмент компании Интерскол, можно как в магазинах стройматериалов, так и в интернет-магазинах. Перед выбором всегда можно посмотреть видео по торцевым пилам, почитать или послушать отзывы. Вот к примеру, что пишут профессионалы и простые люди:

Купил дисковую пилу Интерскол в Леруа. Изначально брал, что подешевле. Надо было на даче пилить под угол доски для забора. Остался очень доволен и точностью угла и тем, что диск не рвёт, а делает очень красивые спилы. Уже больше года у меня этот станочек. Работаю им постоянно и для себя, что-то надо и подхалтурить.

Работали на объекте, а наша макита сломалась. Из начальства никого не было, поэтому купили сами на ближайшем рынке. Продавец очень хвалил. Так как другого ничего не было и выбирать было не из чего, то решили взять эту. Закончили весь объём работ с этой торцовкой. Ни разу не подвела. Может просто повезло. Хочется думать что наши всё же научились делать.

Самодельная циркулярная пила вещь на хозяйстве не настолько уж редчайшая и, непременно, нужная. Сделать ее конечно, имея только исходные способности работы по металлу, адаптированный под верстак стол и аккуратность.

Циркулярная пила самостоятельно имеет смысл, если у Вас уже конечно некий задел сведениям: кусочки железного уголка, профильной прямоугольной трубы и, в особенности, движок. Как еще его называют угловая дрель («болгарка»). Мотор есть вариант присмотреть б/у на «железном» рынке, там они не уникальность.

Ручная циркулярная пила своими силами намного проще выходит, если на хозяйстве уже конечно болгарка. Довольно внести всего два обычных усовершенствования: скользящий упор и осевую ручку.

Скользящий упор – два кусочка маленького железного уголка, расположенных по оба государства от рабочего органа: диска с зубьями, установленного заместо абразивного круга. Зазор – 3-4 мм с каждой стороны. Горизонтальные кромки уголков необходимо закруглить снизу, чтоб не цеплялись за обрабатываемую деталь. Уголки необходимо соединить поперечными связями впереди и сзади. Для этой цели вам подходят болты с гайками, а подходящий зазор даст пакет шайб.

На корпус болгарки надеваем хомут из железной ленты; винтообразная стяжка хомута размещается снизу. К ней агрессивно крепится сложенная в два раза полоса жести или оцинковки с отверстием под задний болт скользящего упора. Таким макаром упор закрепляется сзади. Конечно хомут с задней стойкой упора выполнить как единое, увы толщина полосы металла одновременно обязана быть более 1 – 1,5 мм. Перекладывая обеспечивающие зазор шайбы, достигают схожих зазоров меж рабочим органом и боковинами упора.

В корпусе редуктора болгарки делаем два — четыре отверстия с резьбой под маленькие болты (М3 – М5). Редуктор необходимо поначалу разобрать и найти по месту, где можно сверлить. Отверстия эти необходимы, чтоб прикрепить самодельную осевую ручку. С применением штатной боковой ручки болгарки сделать ровненький пропил будет тяжело даже на физическом уровне крепкому мужчине со стойкими трудовыми способностями.

Осевую ручку исполняем из железной трубки как еще его называют прута в облике направленного ввысь вперед рога или поперечной скобы шириной в ладонь с неким припасом. Концы, которыми она будет крепиться к редуктору, НЕ расплескиваем и сверлим у них отверстия под крепежные болты. Если крепежные концы расплескать, ручка будет гнуться от усилий в свое время работы.

Если ручка в облике рога, далекий его конец расплескиваем в горизонтальной плоскости и сверлим в персональном компьютере отверстие под ось 4-6 мм с припасом, т.е. 6-10 мм. Если ручка – скоба, под ней, в те же отверстия в редукторе, крепим торчащий вперед кусочек прута иначе говоря трубки, а конец его расплескиваем и сверлим здесь отверстие, как обозначено выше. Очевидно, меж прутом и скобой будет достаточное для удобства работы расстояние – 100-150 мм.

Сейчас берем кусочек железного прута 4-6 мм. Это будет регулировочная штанга. Один ее конец изгибаем типа петли, немного расплескиваем и отверстие досверливаем под фронтальный болт упора. Подбирая шайбы на фронтальном конце упора, добиваемся равномерной ширины зазора на всей его длине. При штанге 6 мм пригодятся, вероятнее всего, только две тонкие шайбы, по одной с каждой стороны.

>Об авторе pobeg

Добрейшей души человек.

Комментарии и отзывы

Подбор двигателя для циркулярной пилы. : 6 комментариев

Трех фазный двигатель на одной фазе выдает меньше половины номинальной мощности.
То есть двигатель 3кВт будет выдавать 1-1,5кВт.
Я думаю 3кВт будет маловато. На 380 Вольт было бы в самый раз а на 220 лучше взять побольше.

Да уж, для пятидесятки нужно бы двигатель мощнее. У меня циркулярка с двиг 900W, ну очень слабовата. даже сороковку пилить затрахаешься, особенно если дерево сырое.

Работаю давно : эл. двигатель на 4 квт для доски 50 мм нормально , но меньше уже маета . ( 380 В и 3000 оборотов , пила диаметром не более 250 мм ).

3000 оборотов, 3 КВТ достаточно, что бы распустить доску 50мм. при условии 380 вольт без проблем. 220 вольт через пусковой конденсатор можно электролитический или рабочий конденсатор из расчета 70 мкф на 1 квт.
Главной условие, хороший диск цыркулярки и шкив на зл. двигателе такой же диаметром как на валу или чуть больше. http://fazadom.com

-хотелось бы узнатьпасчёт мощности на валу двигателя Т. е . усилие необходимое для вращения без перегрева двигателя только не гадать а сосчитать . Давно занимался проектированием передач деталей механизмов и машин. Хотелось бы освежить ане методом проб и ошибок. Перекоммутированный Э.Д, 2.2 квт греется после короткого времени работы. Вал универсальный со сменными ножами для строгания поверхности досок и резки кромок . Как определить мощность на валу двигателя, загадка.

Какой Двигатель Нужен Для Циркулярки

Как сделать самодельную циркулярку?

  • Как сделать самодельный циркулярку?
  • Большая самодельная циркулярная пила
  • Маятниковая циркулярка с электродвигателем
  • Циркулярная мини-пила: аннотация по изготовлению
  • Основание для мини-циркулярки
  • Установка мотора

Циркулярная пила, изготовленная своими руками, является хорошим методом сберечь немалые деньги и при всем этом обзавестись достаточно высококачественным и надежным оборудованием. Верно собранная самодельная циркулярка ни в чем же не уступает фабричной пиле и также способна распиливать бревна даже очень огромного поперечника.

Циркулярная пила употребляется для ровненького распила пиломатериалов.

Как сделать самодельный циркулярку?

Чтоб циркулярка могла с легкостью распиливать бревна огромного размера, нужно оснастить ее по-настоящему массивным электроприводом. К тому же с этой целью на нее устанавливается ременная передача, вал и движок с высочайшей силой тяги. Все циркулярные пилы, сделанные своими руками, состоят из 2-ух частей: верхней и нижней.

В нижней части всегда размещается различное электрическое оборудование, а конкретно:

Конструкция циркулярной пилы.

  • двигатель пилы;
  • трансформатор;
  • устройство, запускающее работу циркулярки.

В верхней части циркулярной пилы устанавливают:

Как сделать циркулярку своими руками из двигателя от стиральной машины?

Стиральная машина — это полезная вещь в домашнем хозяйстве. Однако со временем устройство выходит из строя. В стиральной машине есть элемент, который не должен просто так валяться в гараже – это мотор. Из него делают отличную циркулярную пилу.

Какой мотор выбрать?

Первый критерий выбора мотора для циркулярной пилы – мощность.

Рекомендуется выбирать среди двигателей, оснащенных клиновидным ремнем.

Это упростит процесс передачи оборотов на диск пилы.

Для запуска диска в 350 мм потребуется 1 кВт энергии. Если использовать диск на 170 мм, то необходимо примерно 500 Вт. Поэтому для постройки циркулярки используют двигатель старой стиральной машины.

В циркулярке важно уметь контролировать количество оборотов мотора, иначе пила будет попросту разрывать материал. В стиральных машинах за управление количеством оборотов отвечает таходатчик, который контролирует модуль управления. Однако к циркулярке устройство не подключается, поэтому придется использовать регулятор напряжения.

Инструкция по сборке

При помощи двигателя стиральной машины можно не просто «для красоты» собрать циркулярку. Такой аппарат будет полезен при монтажных, распилочных или строительных работах. Например, при помощи циркулярки можно без труда распустить брусок размером 10*10. Это ли не показатель?

Как подключить мотор?

Схема устройства циркулярной пилы

Подключение мотора – главный этап постройки циркулярной пилы.

Если не получится правильно подсоединить двигатель от стиральной машины, то аппарат просто не будет работать.

Сложность не в подключении двигателя, а в том, чтобы обеспечить стабильную регулировку оборотов.

Как уже писалось выше, без этого пила будет попросту рвать материал. Для обеспечения регулировки можно использовать регулятор напряжения вместо таходатчика, которым оснащают моторы стиральных машин.

При подключении некоторые мастера путаются, поскольку у коллекторных двигателей, которые ставят на машины-автомат, есть сразу несколько выходов. Поэтому и непонятно, как произвести подключение.

Подключение происходит следующим образом:

  1. Сначала мотор нужно несколько раз прокрутить, для того чтобы отыскать катушку возбуждения либо башмаки. От них должно идти 2 или более проводов.
  2. При помощи омметра, выставленного на минимальное сопротивление, по очереди прозваниваем каждый выход. Тут нужно из всех имеющихся выходов найти два с наибольшим сопротивлением. Это в случае если там более двух проводов.
  3. После этого требуется отыскать коллектор двигателя и щетки, от которых также должно идти два провода.
  4. После этого нужно найти выходы таходатчика. Часто эти провода можно обнаружить прямо на корпусе. Если их там нет, то они спрятаны в корпусе, тогда придется немного разобрать двигатель.
  5. Теперь нужно взять один провод от коллектора и подсоединить к нему провод от катушки.
  6. Другой провод коллектора требуется подсоединить к сети на 220 В.

При необходимости поменять направление вращения можно, попросту переставив местами провода.
Делаем пробный пуск, предварительно отметив провода катушки и таходатчика.

Если двигатель запустился без проблем, то значит все сделано правильно. Отдельно можно рассмотреть процесс подключения двигателя при помощи регулятора оборотов:

  1. Один из проводов катушки соединяем с одним из проводов якоря.
  2. Другой подключаем к сети.
  3. Второй провод якоря подсоединяем к диммеру.
  4. Другой выход диммера подключаем к сети.
  5. Пробуем запустить двигатель.

Важно! При пробном запуске обязательно придерживайтесь правил техники безопасности. Ни в коем случае не пробуйте прикасаться руками к вращающимся элементам аппарата.

Подвижные части

После того как двигатель подключен, можно переходить к созданию циркулярки. Следующий шаг — это сборка подвижных элементов, поскольку именно на них и приходится основанная нагрузка, а именно:

  1. Вал двигателя.
  2. Вал пилы.
  3. Ремень привода.
  4. Шкиф мотора от стиралки.
  5. Шкиф дисковой пилы.

Сама по себе конструкция проста однако есть масса моментов которые важно учитывать, например:

  1. Малый шкиф рекомендуется проточить, сделав 4 поперечных борозды, это необходимо для того, чтобы ремень цеплялся и не проскальзывал.
  2. Не обязательно использовать ремень привода от стиралки, можно взять любой подходящий главное, чтобы в нем были поперечные зазубрены.
  3. Вал крепления пилы должен быть максимально надежным, что также относится к гайке и шайбе. В противном случае пила может деформироваться, или даже выскочить и повредить работающего человека.

Станина и рама

После сборки подвижных элементов остается только сделать надежную раму и станину. Учитывая, что это обычная самодельная циркулярная пила, то в качестве станины можно использовать практически любой подручный материал. Например, лист плоского шифера. Все что требуется — это обрезать его до необходимого размера, и прорезать в нем отверстие под распилочный диск.

Шифера будет достаточно, однако если хочется сделать качественную и надежную пилу, то берут металлический лист толщиной не менее 3 мм. А для рамы потребуется металлический уголок в 30 мм.

Чтобы сварить раму циркулярки, необходимо:

  1. Сварить из уголков два металлических квадрата (или прямоугольника в зависимости от предполагаемых габаритов пилы) одинаковых по размерам.
  2. Далее соедините четырьмя уголками одинаковой длины.
  3. В верхней части приваривается еще два уголка поперек основного квадрата. Это будет опора для станины.
  4. Снизу привариваются точно такие же две опоры только поперечно по отношению к верхним. Это будет опора, на которой располагается мотор.
  5. Теперь остается приварить снизу ножки, собрать и подсоединить все элементы, и пила готова.

Важно: Если нет сварки, то крепить элементы можно при помощи болтов, однако такая рама будет менее надежной, поскольку в процессе эксплуатации болты откручиваются.

Как работает устройство?

Циркулярная пила работает следующим образом:

  1. Мотор запускается и приводит в движение вал со шкифом.
  2. Как результат вращения, ремень привода передает обороты на шкиф дисковой пилы.
  3. После этого пила вращается, за счет чего и распиливает материал

Самодельная циркулярная пила — это полезный инструмент в домашнем хозяйстве. А за счет того, что использованы подручные материалы, себестоимость минимальна.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *