Отвод грунтовых вод от фундамента

>Отвод воды от фундамента

Содержание

Осушение участка вокруг дома своими руками

Если участок расположен в низине или близко к его поверхности проходят грунтовые воды, необходимо осушить территорию. Оптимально, когда уровень грунтовых вод проходит на глубине более 2,5 м от поверхности.

Если расстояние менее 1,5 м, то несущая способность грунта снижается — он переувлажняется и насыщается водой. Это влияет на осадку фундамента и делает проблематичным устройство подвала или цокольного этажа.

Для осушения участка по периметру планируемого дома, а лучше по краям всего двора, роют каналы с небольшим уклоном и организуют дренаж. Оптимальная ширина таких каналов — 50-70 см.

Глубина рассчитывается в каждом случае индивидуально, так как она зависит от того, насколько требуется понизить уровень грунтовых вод. Дренаж закладывается следующим образом.

На расстоянии 2-3 м от дома выкапывают канаву глубиной, равной подошве фундамента. На ее дно укладывают слой глины в 15-20 см, придавая ей форму лотка. Наверх аккуратно выкладывают средней величины камни, образуя бортики. Крупные камни располагают сверху, формируя свод. На него кладут гравий или щебень высотой 25-30 см. Все засыпают вынутым при раскопке грунтом. Вода будет просачиваться через почву в лоток и стекать в нужном направлении.

Как отвести от фундамента талые и ливневые воды

Чтобы защитить фундамент дома от дождевых и талых вод можно применить отмостку. Отвод воды можно осуществить путём установки вдоль отмостки поверхностных дренажных лотков. Стоит помнить, что в весенний период лотки очень быстро забьются, ведь талая вода будет беспрепятственно бежать по замерзшей земле, не впитываясь в неё.

Устройство отмостки фундамента

Кроме того, ночью температура понизится, вода замёрзнет, её отвод будет невозможен, а лотки станут бесполезны. Использовать устройство из лотков целесообразней в летний период: ливневые воды будут беспрепятственно попадать с газонов прямо в дренажное устройство. Кроме того, можно своими руками отвести воду практически бесплатно и более эффективно. Этот способ называется создание водоразделов и ландшафтное моделирование.

Для создания водораздела потребуется лишь лопата, грабли и тачка для перевозки земли. Прежде всего, рассчитываются параметры водораздела: форма, длина и ширина. Прямая водораздельная черта проводится на больших территориях: возле частного дома, коттеджа, автостоянки.

Объекты небольших размеров ограничиваются водоразделом в форме дуги, на расстоянии около четырёх метров от начала фундамента. При этом водоотвод осуществляется в кювет или специальный дренажный колодец.

После разметки водоразделов можно приступить к их созданию.

Водосточная система

Назначение водосточной кровельной системы – собирать дождевую и талую воду с крыши здания и перенаправлять ее к точкам водосбора. Если водостоков нет или они устроены неправильно, то стекающая с кровли вода увлажняет стены (особенно это опасно для деревянных зданий и неотделанных снаружи домов из силикатного кирпича), разрушает отмостку и подмывает фундамент.

Если крыша имеет большую площадь, и потоки воды с нее достаточно сильные, они разбивает садовые дорожки, а здание оказывается забрызганным размокшей грязью почти на полметра

Главное правило при устройстве водостоков – отвести воду как можно дальше от основания дома. Ведь если устроить водосборники сразу под водосточными трубами, влага будет уходить в грунт под фундамент, и защищенными окажутся только стены и садовые дорожки! К тому же прилегающий к фундаменту грунт обычно более рыхлый, чем обычно, поэтому вода быстро впитывается в него и просачивается к бетонному основанию. Зимой она замерзает, расширяется и начинает «разрывать» бетонные конструкции.

Чтобы этого не случилось, по периметру дома делают отмостку шириной до одного метра и обустраивают водоотводные лотки или точечные дождеприемники, которые направляют водяные потоки в ливневую канализацию, дренажный колодец и т.д. в зависимости от общей системы водоотвода на участке.

Надежные способы отвода воды от фундамента дома

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Фундамент – это основа, опора здания, именно от его качества, прочности и целостности, зависит срок эксплуатации дома. Целостность фундамента нарушается, прежде всего, под воздействием воды, соприкасающейся с ним во время дождей, стекания талого снега, подъёме уровня грунтовых вод (или постоянного нахождения грунтовых вод на высоком уровне) и др.В результате стенки фундамента мокнут, сыреют, обрастают плесневым грибком, а влага постепенно собирается вокруг и подбирается к верхним этажам.

Все вышеперечисленные проблемы демонстрируют важность своевременной операции водоотвода от фундамента здания. Причём дренаж фундамента необходимо произвести еще в процессе создания жилой конструкции, чтобы тщательно продумать устройство системы водоотводов, рассчитать угол наклона, избрать подходящие материалы для дренажа и рассчитать глубину, на которой должны располагаться элементы конструкции

Защита фундамента от талых и ливневых вод

Защита от талой воды

Сезонное образование поверхностных вод является также большой проблемой. Решить ее можно с помощью комплексной защиты, которая включает водосточную систему, отмостку и водоотвод.

Конструкция предназначена для сбора дождевой или талой воды с крыши дома. Вода по специальным желобам стекает в воронки и по трубам отводится от фундамента здания.

Отводить от фундамента ливневые стоки помогает кольцевой дренаж. Он выполняется следующим образом:

В открытую траншею укладывают трубы, которые ведут к общей канализации. Укладку труб выполняют на утрамбованную подушку их песка и щебня

При этом очень важно, чтобы диаметр водоотводных и водосточных труб был одинаковым.
Устанавливают колодцы, которые принимают воду с водостоков.
Вся вода собирается в общем колодце, из которого она удаляется методом откачки, прямым отводом в открытый водоем или впитывается в почву через дренажное поле.

Вода, которая скапливается на поверхности, отводится от фундамента с помощью отмостки. Ее обустройство выглядит следующим образом:

  1. Выполняется разметка.
  2. Снимается слой грунта на глубину до 25 см.
  3. Выполняется монтаж опалубки.
  4. Почва засыпается слоем глины и тщательно уплотняется.
  5. Далее следует слой песка в 10 см, который также хорошо утрамбовывается.
  6. Поверх песка насыпают мелкую щебенку слоем 5 см.
  7. В месте соединения отмостки со стеной дома обязательно формируется компенсационный шов в 2 см.
  8. Отмостка заливается бетоном.

Дренаж

Вода от водосточной системы и отмостки отводится посредством поверхностного дренажа. Его обустройство выполняется по следующей схеме:

  1. По внешней стороне отмостки роют неглубокую канаву, имеющую небольшой уклон.
  2. Дно траншеи засыпают песком и гравием, создавая песчано-гравийную подушку.
  3. Далее укладывают специальные лотки и закрывают их решетками.

Защита фундамента от грунтовых вод

Грунтовые воды оказывают постоянное воздействие на фундамент, поэтому важно создать надежную защиту основания от этого негативного фактора

Очень часто для большей эффективности используют комплексную защиту: траншейный дренаж и гидроизоляция фундамента. Дренажная система предназначена для отвода воды от фундамента, а гидроизоляция обеспечивает защиту от проникновения влаги внутрь бетонных конструкций.

Траншейный дренаж

Дренажная система может быть открытой или закрытой.

Открытый дренаж представляет собой канавы, имеющие ширину 50 см и глубину до 1 м. Стенки канавы выполнены с уклоном 30 градусов, чтобы обеспечить максимальное скопление воды. По длине канава также должна иметь уклон для произвольного течения воды.

Сделать закрытый траншейный дренаж своими руками можно по следующей схеме:

  1. По периметру основания дома роют траншею шириной около 30 см, глубина должна быть немного ниже подошвы фундамента.
  2. На дно насыпают песок слоем до 10 см, обеспечивая уклон.
  3. Песок застилают геологическим текстилем, фиксируя на стенках траншеи.
  4. Поверх насыпают гравий слоем 10 см.
  5. Далее укладывают дренажные трубы. В них просверлено много отверстий, благодаря которым в трубу будет просачиваться вода, и направляться в специально подготовленные места. Трубы должны иметь уклон 1 см на погонный метр.
  6. Трубы засыпают гравием, слой которого над трубой может достигать 10 см.
  7. Гравий закрывают геотекстилем, концы которого сшивают.
  8. Конец дренажной трубы следует отвести от основания дома на расстояние не меньше 5 м.
  9. Дренажная система заканчивается водоприемником, в качестве которого может выступать искусственный или естественный водоем.

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляционные работы защищают основание дома не только от грунтовых вод, но и от почвенной влаги. Гидроизоляция может быть горизонтальной и вертикальной. В первом случае защиту получает верхняя часть основания в местах соприкосновения со стенами. Во втором — боковые поверхности фундамента.

https://youtube.com/watch?v=a-26-EskN90

Для гидроизоляции вертикального типа можно использовать несколько вариантов:

  • Защитить фундамент слоем цементно-песчаного раствора.
  • Создать изоляцию с помощью битумной мастики.
  • Уложить несколько слоев рубероида или толи.

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

  • Капиллярная вода.
  • Грунтовая вода.
  • Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация — это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

  • Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
  • Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).

Глубинная дренажная система

Если уровень грунтовые воды на участке стоят высоко, а в доме есть подвал или подземный гараж, то придется устанавливать глубинную дренажную систему.

Признаками того, что она необходима, можно считать:

— Повышенную влажность в подвале;— Подтапливание подвала;— Быстрое наполнение септика (выгребной ямы).

Оборудовать подземную дренажную систему фундамента целесообразно во время строительства дома. Это обойдется гораздо дешевле, чем отвод влаги от готового основания, построенного без учета реального уровня грунтовых вод.

Вода отводится сразу в ливневую или смешанную канализацию (самотёком – при уклоне участка не

Уклон может быть как естественным, та и искусственным – к примеру за счёт применения специальных бетонных труб-каналов со внутренним уклоном или разноуровневых ступенчатых желобов.

В коллектор можно отвести и воды, собранные поверхностным водоотводом, а оттуда они попадут в коммунальную ливневую канализацию или впитаются в почву (через дренажное поле – слой щебня).

Обустройство простой дренажной системы

Дренажная траншея вокруг дома (кольцевой дренаж)

Наиболее простой способ, позволяющий сделать отвод воды и нейтрализовать воздействия грунтовой влаги на цокольный этаж и фундамент – это устройство достаточно широкого водоотводного желоба по периметру здания на расстоянии полтора-два метра от него. Ее глубина должна быть ниже уровня фундамента, его дну придают уклон и заливают его цементным раствором.

Дренажная канава эффективно отводит влагу от основания дома, но в нее не должна стекать вода из водосточных труб.

Закрытый пристенный дренаж

Отмостка — это не только отвод воды. но и защита фундамента

Назначение этой системы дренирования почвы – удалять грунтовую, дождевую или талую воду от фундамента и не давать грунтовым водам подниматься во время таяния снега или сильных дождей. Он представляет собой замкнутый контур из дырчатых (перфорированных) труб или желобов выпуклой стороной вверх, уложенных на глубине от одного до полутора метров.

В отличие от кольцевого, трубы пристенного дренажа укладывают выше уровня основания фундамента. Траншею вымащивают битым кирпичом или крупным щебнем нескольких фракций, дрены также засыпают щебнем и вместе с ним заворачивают в фильтрующий материал – например геотекстиль или стеклоткань. Фильтр не даёт отверстиям дрен забиться илом, а сверху траншея перекрывают решетками и засыпают грунтом.

На углах здания устанавливаются «поворотные колодцы» – они задают направление отводимой воде. Колодцы изготовлены их ПВХ, их диаметр – менее полуметра, а высота – от одного до трех метров.

Канава с трубами должна иметь крен вниз по склону (и в сторону от здания) и выводить водные потоки ниже уровня подвального пола. Подобная дренажная траншея оттягивает на себя, вбирает и отводит влагу приблизительно с площади на расстоянии 15-25 метров вокруг себя.

Куда отводить воду?

Если здание стоит на склоне, как правило, дренажная траншея огибает его «подковой» со стороны холма и имеет выход с противоположной стороны. Если есть такая возможность, отвод воды можно сделать в небольшой «технический» водоем, откуда она будет использоваться для хозяйственных нужд – полива огорода, строительства и ремонта и т. д.

В прочих случаях вода либо сразу сбрасывается в общую или индивидуальную канализацию, либо поступает в накопительный коллекторный колодец, где впитывается в почву и самотеком или насосом выводится на пределы участка.

Устройство простых дренажных траншей не представляет сложности, но обустройство полноценной системы дренажа почвы, соединяющей и подсушивание самого участка, и отвод воды от находящегося на нем дома, требует специальных расчетов и профессиональной установки. Ее лучше поручить профессионалам, так как потери от сбоев в работе, ремонтов и переделок будут больше, чем затраты на услуги специалистов.

Главная

Разновидности дренажа

Есть три разновидности дренажа это закрытый, открытый и засыпной. Наиболее легкая и незамысловатая – это открытая разновидность дренажа, если сказать попросту — канавы.

Осуществляют подобное действие так:

  • согласно окружности всего участка копают канавы с глубиной до одного метра и шириной пятьдесят сантиметров;
  • угол наклона стен канавы обязан составлять не менее тридцати градусов – это будет способствовать максимальному собиранию, а также, выводу излишней влаги;
  • для того, чтоб дренаж был действительно эффективным, участок должен располагать небольшим уклоном.

Трубы надо укладывать на хорошо утрамбованном песочном слое и оборачивать специально предназначенным фильтрующим ресурсом под названием геотекстиль. После того, как подсыплется песок, засыпают землю и совершают укладку дерна.

Засыпной метод дренажа или, как еще называют, гравийный метод, употребляют крайне редко. Но, какой бы не употреблялся метод дренажа, все равно возникает необходимость в коллекторе или естественном водоприемнике, где собираются воды.

Недорогая ливневая канализация своим руками

Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.

Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.

Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.

Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.

Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

Получился следующий «пирог»:

  • Грунтовое основание в виде ложа.
  • Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
  • Бетон около 7 см.
  • Лоток из асбестоцементной трубы.

В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.

Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.

Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.

Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.

Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.

Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Копаем яму под дренажный колодец для сбора воды.

Выравниваем основание по уровню.

Устанавливаем бетонное кольцо.

Следующий этап — засыпаем на дно колодца гравий фракции 5-20.

Отливаем из бетона самодельную крышку колодца.

Определение направления

Для начала нужно определиться с направлением отвода ливневых стоков. Это может быть склон, спускающийся в овраг или к реке. В этом случае проблем с объемом земляных работ не возникнет.

Если это овраг, расположенный за холмом, то тогда необходимо определить высоту дна оврага или канавы относительно поверхности вашего участка. В этом поможет простейший геодезический прибор – «нивелир».

Различная арматура для приема ливневки

С его помощью можно самому рассчитать глубину всех колодцев и необходимый уклон. Но такие расчеты нужны только на больших площадях и расстояниях. Обычно, таких проблем перед владельцами частных участков не стоит – и так все видно, куда течет вода и где ближайшая канава.

Поверхностный водоотвод

Эта система отведения воды предназначена для отведения ливневых и талых вод с участка (верховодки) и называется поверхностным дренажем.

От талых и ливневых вод защититься несложно:

  • Нужно прокопать по периметру участка канавы глубиной в полметра со скошенными под углом стенками – они будут сбрасывать воду в общую сточную канаву за нижней точкой участка. Их дно засыпают щебнем, битым кирпичом, соломой, жердями, а сверху засыпают землей;
  • Более рациональный и надежный способ не дать своему участку превратиться в болото, а фундаменту «поплыть» – устроить более серьезную систему поверхностного дренажа, которая предусматривает укладку по периметру каналов из пластика или прямоугольных желобов из полимербетона (линейный водоотвод). Пластиковые каналы недороги и бывают нескольких разновидностей, но все они напоминают половинки трубы, перерезанной вдоль. Они позволяют быстро смонтировать отвод на обширных участках, используя специальный крепеж и переходники. Сверху каналы перекрываются защитными решетками;
  • Полимербетонные желоба стоят дороже, но и качество этого материала гораздо выше, чем у пластика. Они настолько же легкие, но более прочны, стойки к истиранию и не пропускают воду;
  • Дождеприемники. Эти ёмкости-переходники используются для сбора дождевых и талых вод с кровли здания (с вертикальным сливом) или устанавливаются в «точке пересечения уклонов», собирая воду, стекающую со всего участка (с боковым сливом). Для защиты от мусора и листьев над ними монтируются чугунные, стальные или пластиковые решетки.

При устройстве поверхностного дренажа участка нужно помнить, что его нельзя соединять с дренированием фундамента, иначе ливневые потоки могут подтекать под основание дома и подтачивать его.

Создание водораздела

Направить ливневые и талые воды от основания дома можно другим способом — созданием водораздела. В этом случае затраты будут минимальными, а эффективность высокая. Основной целью водораздела является направление верхней воды от строения, ее сбор в канавы и отвод с участка.

Существует два варианта создания водораздела:

  • Определяют границы будущего водораздела и по его дну прокапывают канал определенной глубины так, чтобы от канала был уклон в сторону кювета для сбора воды. Далее от отмостки до канала прокапывают дополнительные каналы и снимают грунт между ними.
  • От отмостки до границы водораздела, минуя работы по формированию дополнительных каналов, снимают грунт так, чтобы получился небольшой уклон от строения, обеспечивающий отток воды. Из вынутого грунта складывают своеобразный бруствер с уклоном от дома.

В результате выполненных действий строение оказывается на искусственном возвышении, благодаря которому осадки и талая вода текут в направлении от дома.

Чтобы предотвратить размягчение грунта, прилегающего к строению, необходимо создать дополнительный защитный слой. Можно сделать бетонную или каменную площадку, но это требует существенных вложений. Отличным решением является использование травяного газона. Он препятствует проникновению воды в нижние слои грунта, направляя ее в нужном направлении.

Отвод воды от фундамента дома является необходимостью, но важно правильно организовать этот процесс. Результатом проведенной работы станет комфортное проживание в доме, увеличение срока службы основания дома и его надежность

Каким образом организовать на участке отвод воды

Данная задача, является комплексной, она включает в себя системы, которые дополняют друг друга:

  • водосточная система;
  • система для водоотвода поверхностно;
  • дренажная система.

При помощи двух первых систем можно отвести дождевую и талую воду. Данные разновидности земляных вод обладают сезонным характером и представляют собой значительную проблему для домов с наличием подвального помещения. Кроме этого, они мгновенно могут наполнить выгребной колодец во время наступления паводков.

При наличии кровельной системы, быстро скапливается дождевая вода и отводится к водосбору. В случае если нет водостока, то очень скоро дожди просто разобьют ступени, отмостку и все дорожки возле здания. Оставшиеся талые и ливневые воды устраняют при помощи поверхностного дренажа.

Если водой подтапливается подвальное помещение, и, при этом, выгребную яму надо откачивать еженедельно, то придется выполнять именно глубинный дренаж.

Методические рекомендации по расчету и проектированию вертикальных ленточных дрен при возведении насыпей на слабых грунтах

УТВЕРЖДЕНЫ зам. директора Союздорнии канд. техн. наук Б.С.Марышевым
ОДОБРЕНЫ Главтранспроектом (письмо N 3002/15-18-36 от 3.09.85)
Предложена методика проектирования вертикальных ленточных дрен из геотекстильного материала при сооружении автомобильных дорог на болотах. Изложены требования к геотекстильным материалам для вертикальных дрен. Приведены конструкции дрен и технология их устройства, дана оценка технико-экономической эффективности применения ленточных дрен на основе сопоставления их с песчаными по себестоимости. Дан пример расчета сроков осадки насыпей с вертикальными ленточными дренами в основании.

Предисловие

Предисловие

При строительстве автомобильных дорог и других инженерных сооружений на слабых водонасыщенных грунтах часто возникает задача ускорения осадки насыпей, сокращения сроков консолидации слабого грунта в основании. Одним из наиболее известных методов ускорения уплотнения слабого грунта является вертикальное дренирование слабой толщи путем образования под подошвой сооружения вертикальных дренажных скважин для выхода воды, отжимаемой из основания под массой насыпи.
До последнего времени для устройства дренажных скважин применялись в основном песчаные дрены. Технология устройства песчаных дрен имеет ряд недостатков, затрудняющих внедрение метода вертикального дренирования в практику строительства: сложность и низкая производительность оборудования для погружения обсадных труб, диаметр которых должен быть не менее 400 мм; трудность организации (в условиях линейного сооружения) работы механизированного отряда для устройства дрен; потребность в песке с коэффициентом фильтрации более 6 м/сут. Стремление избежать этих трудностей, индустриализировать устройство вертикальных дрен привело к созданию в СССР и за рубежом дрен заводского изготовления. Это дрены комбинированного типа, выполненные в виде пластмассового сердечника с продольными каналами, обернутого бумажным фильтром.
Следующим этапом в развитии дрен заводского изготовления стала более простая ленточная геотекстильная дрена, при создании которой был использован опыт Союздорнии в изучении геотекстильных материалов и методов их инженерного использования в дорожных конструкциях, в том числе в дренажных устройствах, и опыт НИИ оснований и подземных сооружений в области применения комбинированных дрен. В результате была разработана методика расчета, проектирования и сооружения конструкции насыпи на слабом грунте с вертикальными ленточными дренами из геотекстильных материалов в основании. Предложенные конструктивно-технологические решения были проверены на ряде строительных объектов, причем во всех случаях доказана эффективность вертикальных ленточных дрен как средства ускорения консолидации слабых водонасыщенных грунтов в основаниях насыпей. Изготовление дрен из геотекстиля имеет ряд технико-экономических преимуществ по сравнению с вертикальными песчаными и комбинированными дренами.
Настоящие Методические рекомендации разработаны канд. техн. наук А.Г.Полуновским при участии кандидатов технических наук Ю.В.Пудова, Б.П.Брантмана, инж. М.В.Лединой (Союздорнии), кандидатов технических наук Е.В.Светинского, А.В.Бреднева (НИИОСП Госстроя СССР).
Замечания и предложения по данной работе просьба направлять по адресу: 143900, Московская обл., г.Балашиха-6, Союздорнии.

1. Общие положения

1.1. Настоящие Методические рекомендации предназначены для применения при проектировании и строительстве насыпей на слабых сильносжимаемых водонасыщенных грунтах с вертикальными геотекстильными ленточными дренами в основании. Ленточные дрены могут устраиваться для ускорения осадки сооружения, предпостроечного уплотнения слабого грунта в основании сооружения, а также для повышения устойчивости насыпи на слабом грунте за счет увеличения его прочностных характеристик вследствие уплотнения и снижения влажности в процессе осадки основания.

1.2. Вертикальные ленточные дрены в наиболее простой форме представляют собой ленты из рулонного волокнистого материала, вертикально установленные в грунте. Различия между ними сводятся в основном к ширине и толщине ленты, числу слоев образовывающего ее материала. Возможны также более сложные варианты конструкции дрены с укладкой геотекстиля в несколько слоев различной структуры и образованием внутри дрены продольных каналов различной величины и формы.

1.3. Ленточные дрены целесообразно применять для ускорения консолидации слабых водонасыщенных грунтов, как биогенных (торф, сапропель, заторфованные грунты), так и минеральных (илы, глинистые грунты, мелкие пески), при мощности слабого слоя свыше 3 м на водоупоре и свыше 5 м на водопроницаемом основании. При устройстве текстильных дрен в таких грунтах могут быть сняты принимаемые для песчаных дрен дополнительные ограничения по применению вертикальных дрен в слоистых толщах, имеющих крупные включения или прочные слои, затрудняющие погружение обсадной трубы при устройстве песчаной дрены.

1.4. Вертикальные ленточные дрены можно устраивать на автомобильных дорогах всех категорий и на строительных площадках. Эффективность ленточных дрен оценивается на основе их технико-экономического сравнения с песчаными дренами и другими способами ускорения осадки и повышения устойчивости слабого основания с учетом грунтовых условий, директивных сроков строительства, наличия необходимых материалов и оборудования.

1.5. Участки с вертикальными ленточными дренами относятся к местам индивидуального проектирования, поэтому при проведении инженерно-геологических изысканий необходимо иметь достаточно полную информацию о свойствах и условиях залегания как самих слабых грунтов, так и подстилающих их, перекрывающих и расположенных внутри слабой толщи прочных минеральных материалов.

2. Проектирование вертикальных ленточных дрен

2.1. Проектирование вертикальных ленточных дрен заключается в назначении параметров конструкции, обеспечивающих достижение в заданный срок требуемой нормами степени консолидации основания. Исходной информацией для проектирования являются данные о строении основания насыпи, свойствах слагающих его грунтов, характеристиках насыпного грунта.

2.2. Вертикальные текстильные дрены целесообразно устраивать в слабых грунтах со степенью влажности . Степень влажности определяем по формуле

,

где — природная влажность грунта, %;
— коэффициент пористости грунта природного сложения и влажности, ;
, , — плотность соответственно влажного грунта, сухого грунта и воды, г/см;

100 — коэффициент, %.

2.3. Вертикальные ленточные дрены целесообразно применять в слабых грунтах с коэффициентом фильтрации от 1 до 1·10 м/сут (от 10 до 10 см/с). При проектировании дрен следует учитывать неоднородность строения и свойств слабого грунта по глубине и простиранию, благоприятную с точки зрения вертикального дренирования: превышение горизонтальной водопроницаемости над вертикальной, наличие в слабой толще горизонтальной слоистости и горизонтальных прослоек с повышенной водопроницаемостью.

2.4. Необходимым условием применения вертикальных текстильных дрен в грунтах с начальным градиентом фильтрации является достаточная величина напора, возникающего в основании под весом насыпи. Критическое значение напора (м) определяется из условия

,

где — эффективный диаметр дрены (диаметр зоны дренирования), м;
— начальный градиент фильтрации с учетом его изменения в процессе уплотнения слоя до степени консолидации .

2.5. Для ускорения консолидации, проведения предпостроечного уплотнения, а также для достижения уплотнения грунта при высоте насыпи и давлении, не обеспечивающих преодоление начального градиента, вертикальное дренирование целесообразно сочетать с устройством временной пригрузки, например, в виде дополнительного слоя грунта. Минимальная толщина пригрузки (см) определяется из условия

,

где — проектная высота насыпи с учетом осадки, см.
Величину временной пригрузки назначают в зависимости от требуемого срока консолидации насыпи и ограничивают по условию устойчивости основания. Для насыпей автомобильных дорог II категории и ниже максимальная толщина слоя грунтовой пригрузки составляет 2 м.

2.6. Вертикальные ленточные дрены должны, как правило, достигать подстилающих слабую толщу слоев. В плане дрены располагают по квадратной или ромбической (с углом 60°) сетке.
Эффективный диаметр дрены в зависимости от расстояния между дренами следует принимать: для квадратной сетки , для ромбической — .

2.7. Максимальный шаг дрены (расстояние между ее осями) назначают в пределах 1-2 м, минимальный — 0,5 м. Поперечный размер дрены обусловлен сечением обсадной трубы и должен составлять не менее 100 мм в ширину при толщине дрены 5 мм. Дрены устраивают вертикально, допустимое отклонение от вертикали не должно превышать 3° или 5 см на каждый метр длины дрены. На участках с однородным уклоном поверхности рабочего слоя допустимое отклонение можно увеличить в 2 раза, если дрены располагаются с однородным наклоном (взаимно параллельно).

2.8. Перед дренированием следует отсыпать рабочую платформу из песка, сквозь которую погружают дрены. Для рабочей платформы используют песок с коэффициентом фильтрации не менее 2 м/сут при ширине насыпного слоя до 20 м и не менее 3 м/сут — при большей ширине. Минимальная толщина рабочей платформы должна обеспечивать проезд и работу машин, составлять не менее 1 м на органических грунтах и 0,5 м на минеральных и удовлетворять условию

,

где — толщина текстильного полотна, м;
и — коэффициент фильтрации соответственно текстильного полотна и песка с учетом уплотнения под весом насыпи, м/сут.
Толщина рабочей платформы может быть снижена в 1,5 раза при укладке под нее геотекстильного полотна сплошным слоем на всю ширину подошвы насыпи. Обсадную трубу в этом случае погружают через текстильную прослойку, для чего на их нижнем конце делается штыковое устройство для прокалывания геотекстильного полотна.

2.9. Для проектирования вертикальных ленточных дрен необходимы следующие исходные характеристики конструктивных элементов:
насыпи — ширина, заложение откосов, рабочая отметка, срок устройства покрытия, категория дороги, тип дорожной одежды, плотность насыпного грунта, коэффициент фильтрации материала для рабочей платформы;
основания — положение уровня грунтовых вод, мощность и строение слабой толщи, вид слагающих ее грунтов, их плотность, плотность частиц, влажность, угол внутреннего трения, сцепление, модуль деформации, результаты испытаний на сжимаемость и консолидацию под расчетной нагрузкой, коэффициент бокового давления;
дрены — вид геотекстнльного полотна, его толщина, ширина и длина, прочность и деформативность при растяжении, поверхностная плотность, плотность волокна, средний размер пор, водопроницаемость вдоль полотна и ее изменение при уплотнении, сжимаемость под расчетной нагрузкой.

2.10. Проектирование вертикальных дрен ведется в следующем порядке. Определяются, например, расчетные параметры ленточной дрены из дорнита шириной 10 см:
эквивалентный диаметр =3 см;
площадь поперечного сечения с учетом обжатия грунтом =4 см;
коэффициент фильтрации в уплотненном состоянии =0,14 см/с.
Вычисляем отношение коэффициентов фильтрации грунта в горизонтальном направлении и текстильной дрены в продольном направлении . Определяем , , задаемся шагом дрен и по этим данным, используя график на рис.1, устанавливаем параметр . Находим величину , где — мощность слабого слоя, см.

Рис.1 График для определения параметра «бета»

Рис.1. График для определения параметра :

1 — =2 м; 2 — =1,5 м; 3 — =1 м; 4 — =0,5 м

Определение глубины слоя , , , производим для следующих значений : 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 и 1.
Исходя из полученного , по графику рис.2 устанавливаем функцию . Далее находим фактор времени по формуле

,

где — коэффициент консолидации слабого грунта, м в год;
— длительность периода консолидации, сут.

Рис.2 График для определения f (Z) при двустороннем и одностороннем отводе воды из дрены

Рис.2. График для определения при двустороннем (а) и одностороннем (б) отводе воды из дрены

Полученный коэффициент консолидации умножаем на значение и определяем величину .
По графику рис.3 находим параметр .

Рис.3 График для определения exp

Рис.3. График для определения :

Вертикальная дрена

Изобретение относится к осушению грунта и может быть использовано для осушки гидроотвалов и хвостохранилищ обогатительных фабрик и предприятий горной промышленности . Целью изобретения является повышение эффективности работы путем снижения кольматажа фильтрующего материала дрены. Дрена состоит из наружного 1 и внутреннего 3 фильтровых каркасов. Между каркасами уложен фильтрующий материал 2. Наружный каркас выполнен из цилиндрических участков, соединенных между собой участками с вогнутой криволинейной поверхностью. На внутреннем каркасе 3 выполнена перфорация 4 на участках, соответствующих большему диаметру наружного фильтрового каркаса 1. Дренажная вода из гидроотвала поступает через наружный фильтровый каркас 1 в фильтрующий материал 2, а затем через перфорацию 4 внутреннего каркаса 3 и водосборник 5 отводится за пределы гидроотвала по горизонтальной дрене 6. 1 ил. SS (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

А1

„SU„16771 (51)5

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ,3

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГННТ СССР (21) 4706!97/15 (22) 15.06.89 (46) 15.09.91. Бюл. № 34 (71) Красноярский институт цветных металлов им. М. И. Калинина (72) В. Е. Кисляков, Э. А. Чередников и В. Е, Буданов (53) 626.86 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1126661, кл. Е 02 В ll/00, !983.

Авторское свидетельство СССР № 1!05550, кл. Е 20 В 11/00, 1984. (54) ВЕРТИКАЛЬНАЯ ДРЕНА (57) Изобретение относится к осушению грунта и может быть использовано для осушки гидроотвалов и хвостохранилищ обогатительных фабрик и предприятий горной промышленности. Целью изобретения является повышение эффективности работы путем снижения кольматажа фильтрующего материала дрены. Дрена состоит из наружного I и внутреннего 3 фильтровых каркасов. Между каркасами уложен фильтрующий материал 2. Наружный каркас выполнен из цилиндрических участков, соединенных между собой участками с вогнутой криволинейной поверхностью. На внутреннем каркасе 3 выполнена перфорация 4 на участках, соответствующих большему диаметру наружного фильтрового каркаса 1. Дренажная вода из гидроотвала поступает через наружный фильтровый каркас в фильтрующий материал 2, а затем через перфорацию 4 внутреннего каркаса 3 и водосборник 5 отводится за пределы гидроотвала по горизонтальной дрене 6. 1 ил.

1677!74

Формула изобретения

Составитель А. Левчиков

Корректор Л. Пилипенко

Подписное

Техред A. Кравчук

Тираж

Редактор В. Ковтун

Заказ 3089

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат «Патент», r Ужгород, ул. Гагарина, 101

Изобретение относится к осушению грунта и может быть использовано для осушения гидроотвалов и хвостохранилищ обогатительных фабрик и предприятий гоо5 ной промышленности.

Цель изобретения — повышение эффективности работы путем снижения кольматажа фильтрующего материала дрена.

На чертеже представлена дрена, разрез.

Дрена состейч . из наружного фильтро- 10 вого каркаса 1, выполненного из цилиндрических участков постоянно большего диаметра, плавно соединенных между собой участками с вогнутой криволинейной поверхностью фильтрующего материала 2, расположен1

15 ного между наружным фильтровым каркасом 1 и внутренним фильтровым каркасом

3, имеющим перфорацию 4 только на участках, соответствующих большему диаметру наружного фильтрового каркаса 1, водосборника 5 и горизонтальной водоотводящей дрены 6.

Дрена работает следующим образом.

Дренажная вода из гидроотвала поступает через наружный фильтровой каркас

1 в фильтрующий материал 2 и затем через перфорацию 4 внутреннего фильтрового

25 каркаса 3 и водосборник 5 отводится за пределы гидроотвала по горизонтальной водоотводящей дрене 6. Дренажная вода, содержащая тонкодисперсные частицы грунта, вымываемого из гидроотвала, в фильтрующем материале под действием сил гравитации просачивается вниз, а так как дрена имеет переменное сечение по всей высоте, то в узких местах скорость дренажного потока в фильтрующем материале увеличивается и, кроме того, перфорация внутреннего фильтрового каркаса имеется только на участках, соответствующих большему диаметру наружного фильтрового каркаса. Это обеспечивает постоянный расход дренирующей воды в фильтрующем материале и, как следствие, более высокую скорость дренажного потока, происходит вынос глинистых частиц в водосборник 5 и по водоотводящей дрене 6 вместе с дренажной водой за пределы гидроотвала. Таким образом, перераспределение расхода и скорости движения дренажной воды в фильтрующем материале обеспечивает постоянную очистку его пор.

Вертикальная дрена, включающая внутренний и внешний фильтровые каркасы с уложенным между ними фильтрующим материалом, отличающаяся тем, что, с целью повышения эффективности работы путем снижения кольматажа фильтрующего материала, внешний каркас выполнен из цилиндрических участков, плавно соединенных между собой участками с вогнутой криволинейной поверхностью, а внутренний каркас имеет перфорацию в местах, расположенных против цилиндрических участков внешнего каркаса.

Дренирование раны

В Викисловаре есть статья «дренирование»

Не следует путать с дренажем.

Дренирование раны или просто дренирование (англ. drain; осушать, дренировать) — непрерывное удаление с помощью медицинских дренажных инструментов (резиновых трубок, марлевых тампонов и т. п.) жидкого содержимого из ран, внутренних полостей тела и т. п. Возможно применение дренирования также и для удаления жидкостей и экссудатов из некоторых полых внутренних органов (желудка, плевральной полости, мочевого пузыря, тонкой кишки и т. п.), процессы нормального опорожнения которых могут быть нарушены из-за какой-либо травмы или заболевания.

Применение

Показания для использования дренирования устанавливаются врачом, который и производит введение дренажа больному. Наблюдение за последующим самочувствием больного, состоянием дренажа, качеством и количеством удаляемой жидкости осуществляет медсестра, в обязанности которой также входит проверка целостности и правильности размещения дренажной трубки, отсутствие на ней перегибов и сдавливаний. Как правило, отслеживание характера отделяемой жидкости осуществляется путём отвода её в специальный градуированный сосуд. При этом любое резкое изменение её количества должно служить причиной немедленного уведомления об этом лечащего врача.

Противопоказаний к применению дренирования практически нет. Однако отмечается, что дренирование требует тщательного выполнения всех асептических процедур, так как дренажное отверстие может служить входными воротами для заражения внутригоспитальной инфекцией. При лечении гнойных повреждений дренирование рекомендуется проводить пока не закончится фаза воспаления, необходимость в дренировании отпадает только после очищении раны и перехода её в фазу регенерации.

Виды дренирования

При любом варианте лечения ранений дренирование раны считается одним из основных методов эвакуации раневых жидкостей, однако в зависимости от характера повреждений, количества выделяющихся экссудатов, конфигурации раневого канала возможно применение различных техник и способов его осуществления:

  • Пассивное дренирование — идёт в ход при обработке подкожной клетчатки после операционного вмешательства и в случае неглубоких «открытых» ранений. При этом в ране размещаются марлевые или резиновые полосы (турунды), которые обеспечивают отведение жидкости в перевязочный материал не давая кожным краям раны слипаться и препятствовать этому; ключевую роль при этом играет сила тяжести либо капиллярные свойства гигроскопической повязки. Одним из вариантов пассивного дренирования является тампонада по Микуличу.
  • Активное дренирование — задействуется для принудительного удаления содержимого из раневой полости в случаях обширных повреждений со сложной конфигурацией раневого канала и при наличии в нём замкнутых карманов. Среди таких методов выделяют аспирационное дренирование (через введение в полость раны трубки и создание внутри низкого давления), промывное дренирование (механический удаление раневого содержимого путём промывания) и т. п.

Примечания

  1. 1 2 3 Дренирование // Краткая медицинская энциклопедия / Гл. ред. В. И. Покровский. — 3-е издание. — «Медицинская энциклопедия», 1994. — Т. 1. — С. 344. — 544 с. — ISBN 5-8317-0047-X.
  2. 8.1.3.1 Виды дренажей и способы дренирования // Раны и раневая инфекция. Руководство для врачей. / Под ред. М. И. Кузина и Б. М. Костюченок. — 2-е изд., перераб. и доп.. — Москва: Медицина, 1990. — С. 258. — 592 с. — ISBN 5-225-00998-0.
  3. Дренирование раны // Общая хирургия. Учебник для медицинских вузов / Под ред. П. Н. Зубарева и А. В. Кочеткова. — 3-е изд., доп. и испр.. — Санкт-Петербург: СпецЛит, 2011. — С. 255. — 607 с. — ISBN 978-5-299-00457-1.

> Дополнительная литература

  • Дренаж, в хирургии // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Ссылки

  • Дренирование. www.medical-enc.ru. Медицинская энциклопедия. Дата обращения 8 октября 2017.

виды дренажей

Категория: Сестринское дело в хирургии/Пункции и дренирование ран и полостей тела

Дренирование осуществляется при помощи дренажей. Дренажи делятся на марлевые, плоские резиновые, трубчатые и смешанные.

Марлевые дренажи — это тампоны и турунды, которые готовят из гигроскопической марли. С помощью их проводят тампонаду раны. Тампонада ран бывает тугая и рыхлая.

Тугая тампонада применяется при остановке кровотечения из мелких сосудов сухими или смоченными в растворах (3% перекиси водорода, 5% аминокапроновой кислоты, тромбина) марлевыми турундами. Такая турунда оставляется в ране от 5 мин до 2 ч. При недостаточном росте гранулёзной ткани в ране проводится тугая тампонада по Вишневскому с мазью. В этом случае турунда оставляется в ране 5-8 дней.

Рыхлая тампонада используется для очистки загрязнённой или гнойной раны с неспадающимися краями. Марлевые дренажи вводят в рану рыхло, чтобы не препятствовать оттоку отделяемого. При этом лучше вводить тампоны, смоченные антисептическими растворами. Марля сохраняет дренажную функцию только 6-8 часов, затем она пропитывается раневым отделяемым и препятствует оттоку. Поэтому при рыхлой тампонаде марлевые дренажи надо менять 1-2 раза в день.

Плоские резиновые дренажи — изготавливаются из перчаточной резины путём вырезания полостей различной длины и ширины. Они способствуют пассивному оттоку содержимого из неглубокой раны.

Для улучшения оттока сверху дренажа накладывается салфетка, смоченная антисептиком. Смену таких дренажей проводят ежедневно.

Трубчатые дренажи готовят из резиновых, латексных, полихлорвиниловых, силиконовых трубок диаметром от 0,5 до 2,0 см. Трубчатый дренаж по спирали боковых поверхностей имеет отверстия размерами не более диаметра самой трубки.

Различают дренажи одинарные, двойные, двухпросветные, многопросветные. По ним идёт оттк содержимого из глубоких ран и полостей тела, можно проводить промывание раны или полости антисептическими растворами. Удаляются из ран такие дренажи на 5-8 день.

Микроирригатор — это трубчатый дренаж, диаметр которого от0,5 до 2 мм без дополнительных отверстий на боковой поверхности трубки. Применяют его для введения лекарственных веществ в полости тела.

Смешанные дренажи — это резиново-марлевые дренажи. Такие дренажи обладают отсасывающими свойствами за счёт марлевой салфетки и оттоком жидкости по резиновому плоскому дренажу. Их называют «сигарные дренажи» — отрезанный от резиновой перчатки палец с несколькими отверстиями и рыхло введённый внутрь полоской марли или слоями переложенные марлевые сафетки и резиновые полоски дренажи. Применяются смешанные дренажи только в неглубоких ранах.

Закрытый дренаж — это трубчатый дренаж, свободный конец которого перевязан шёлковой нитью или пережат зажимом. Применяется он для введения лекарственных средств или выведения содержимого раны и полости с помощью шприца. К закрытым дренажам относятся микроирригаторы, дренажи из плевральной полости.

Открытый дренаж — это трубчатый дренаж, свободный конец которого накрывается марлевой салфеткой или погружается в стерильный сосуд с антисептическим раствором.

См. пункции и дренирование ран и полостей тела

Саенко И. А.

Участок

13 votes + Голос за! — Голос против!

Наиболее эффективным способом защитить фундамент частного дома от разрушительного воздействия грунтовых и ливневых вод является качественная дренажная система. Что особенно важно при скоплении воды в верхних слоях почвы, так как она может спровоцировать затопление цокольного этажа или подвала, увлажнение и деформацию стен, а также возникновение грибковых образований. В статье речь пойдет о том, как укладывать дренажные трубы.

Трубы для дренажной системы, которые устанавливаются по всему периметру участка, позволяют создать качественный водоотвод. Ведь опасность подтопления несут в себе не только грунтовые воды, но и паводковые. Урон могут нанести и атмосферные осадки, превышающие допустимые нормы.

Дренажная труба фото

В отличие от гидроизоляции фундамента, дренажную систему можно укладывать и после постройки дома, если для этого появились основания. Но при наличии определенных условий, установку лучше производить на начальном этапе строительства. Для этого нужны следующие основания:

  • пологое расположение участка, способствующее значительному скоплению вод;
  • глиняный и суглинистый грунт, которые имеют слабые водопропускные характеристики;
  • статистика превышения уровня осадков, характерных для местности, в которой расположено строение;
  • повышенный уровень расположения грунтовых вод (меньше чем 1,5 метра до поверхности грунта).

Кроме того, стоит ориентироваться на глубину постройки остальных строений на участке. Наличие заглубленного фундамента рядом с основным зданием, не только препятствует естественному оттоку подземных вод, но и способствует их накоплению, тем самым усиливая риск подтопления. Барьером для свободной циркуляции воды являются и оборудованные на участке бетонные отмостки и асфальтовое покрытие. В подобном случае, грамотным считается соединение ливневых стоков с основной системой дренажа.

Предотвратить последствия от изменения уровня грунтовых вод и накопления влаги в почве вокруг строения, позволит укладка дренажной трубы.

Виды систем дренажа

Существует два основных варианта оформления дренажной системы:

  • Открытый (поверхностный) – используется для отвода излишка влаги, возникшей из-за накопления атмосферных осадков или талых вод. Система дренажа открытого типа представлена в виде канав и траншей.
  • Закрытый (глубинный) – в укладке используются трубы с перфорацией, которые закладываются на определенную глубину в предварительно подготовленную траншею. Главной функцией является отвод грунтовой воды и защита фундамента дома.

Материалы, необходимые для укладки закрытой дренажной системы

Процесс установки дренажной системы достаточно трудоемкий и требует основательной подготовки. Из сыпучих строительных материалов понадобятся:

  • Песок. В дренажных работах в основном используется речной песок. Его главной функцией является создание фильтрационной подушки вокруг дренажной трубы.
  • Щебень. Для обустройства системы понадобится средняя и крупная фракция. Назначение щебня заключается в формировании устойчивого слоя для предотвращения проникновения грязи и крупных частей грунта. Кроме того, щебень препятствует излишнему давлению почвы на гофрированную трубу.

Основные материалы:

  • дренажные насосы. Применяются только в случае значительного подтопления участка подземными водами. Способствуют механическому водоотводу;
  • дренажные трубы. С их помощью формируется основная система водоотведения. Количество и диаметр зависит от сложности схемы закладки. Наиболее часто для дренажа используются пластиковые трубы;
  • геотекстиль – защищает дренажную трубу от загрязнения грунтом. Как правило, применяется флизелин или дорнит. Помимо прочности оба вида текстиля обладают фильтрующей способностью;
  • сединительные муфты – необходимы для крепления между собой дренажных труб.

Как правило, дренажная система нуждается в периодической очистке, для этого по ее периметру устанавливаются смотровые колодцы. А для сбора воды в систему монтируется коллекторный колодец.

Выбор дренажных труб

Перед началом установки дренажной системы особое внимание стоит уделить выбору труб для работы. Первое, что нужно учитывать, это использование в обустройстве системы водоотвода труб с перфорацией. Второе – это диаметр и наличие отверстий для оттока влаги и воздухообмена. И не менее важным моментом является материал, из которого изготовлены трубы.

В настоящее время на рынке стройматериалов представлены следующие виды труб:

  • асбестоцементные;
  • керамические;
  • из полимерных материалов.

Наиболее популярными в обустройстве системы водоотвода являются именно полимерные дренажные трубы. Их преимущество перед другими видами заключаются в следующем.

  • Продолжительный период эксплуатации – до 70 лет.
  • Высокие показатели прочности.
  • Устойчивость к процессам коррозии и воздействия агрессивной среды.
  • Сниженные показатели веса, которые упрощают процесс транспортировки и монтажа.
  • Способность к самоочищению, благодаря гладкой поверхности.
  • Устойчивость к заиливанию.
  • Соотношение цены и качества.
  • Простота обслуживания. Благодаря геотекстильному фильтру, система не нуждается в промывке.

Диаметр дренажных труб:

  • до 150 мм – для дренажной системы, отводящей небольшое количество воды;
  • до 300 мм – для систем с высокой нагрузкой.

Для разветвленной системы дренажа понадобятся трубы и мелкого (для ответвлений) и крупного диаметра (для основной ветки системы).

Пластиковые дренажные трубы

Полимерные трубы, которые, как правило, используются для укладки дренажных систем, выполняются из ПВХ, полипропилена или полиэтилена и представлены следующими видами:

  • однослойные или двухслойные. Выбор количества слоев зависит от плотности грунта;
  • гибкие и жесткие. Жесткие трубы применимы для простых схем дренажа, в то время как гибкие позволяют создать сложное разветвление по всему участку;
  • трубы с фильтрующей оболочкой или без. Как правило, дренажные трубы уже имеют отверстия по всей длине. Но если в приобретенном материале нет специальных отверстий – их можно сделать самостоятельно при помощи дрели и тонкого сверла;
  • гофрированные или гладкие.

Что касается покрытия геотканью, то как правило, на рынке стройматериалов представлены образцы, уже покрытые фильтрующим текстилем. При покупке труб без покрытия, их поверхность можно обернуть самостоятельно, закрепив материал веревкой или тонкой проволокой по периметру трубы.

Проектирование укладки дренажной трубы

Перед началом проведения работ по установке дренажной системы, стоит предварительно составить план-схему по ее расположению на участке.

  • Для этого требуется учитывать тип грунта и высоту подземных вод. Наиболее часто используется разветвленная схема, на стыках которой устанавливаются смотровые колодцы.
  • Расстояние между ответвлениями напрямую зависит от типа грунта. Для глиняной почвы оно составляет – 10 метров, для суглинистой – 20 метров, при песчаном типе почвы – 45 метров.

Укладка дренажных труб своими руками

Для начала необходимо определить место установки дренажной системы. Существует всего два варианта размещения:

  • «пристенный» дренаж – проходит только возле фундамента дома и препятствует попаданию влаги непосредственно в само здание;

  • дренажная система, размещенная по всему периметру участка – защищает не только цоколь здания, но и другие хозяйственные постройки и насаждения, располагающиеся на территории.

Этапы работ

  • Первым шагом будет разметка участка под размещение дренажных канав. Для облегчения процесса можно использовать специальный лазерный дальномер. Особое внимание стоит уделить местам скопления влаги после дождя – это означает, что в этой области затруднен водообмен из-за плотности почвы или наличия преград.
  • Траншея. Углубление под дренажную траншею необходимо выполнять с учетом перепадов высоты. Главной задачей подготовленной системы канав является быстрый и беспрепятственный отток воды.

Совет: во время работы можно воспользоваться водополивочным шлангом, запустив определенный объем воды – удостовериться, что в отдельных частях траншеи не происходит скопление воды.

  • Перед установкой дренажных труб дно траншеи необходимо тщательно утрамбовать. Затем укладывается любой фильтрующий материал, при этом его концы должны выходить за пределы траншеи. Следом засыпается речной песок и щебень, сначала крупной, потом средней фракции, на толщину не более 20 см.
  • Дренажные трубы нарезают согласно размерам схемы, при помощи электролобзика или специального прибора – трубореза. Далее следует начать укладку труб, соединяя стыки при помощи фитингов. Чтобы место соединения было прочным, необходимо производить состыковку деталей после предварительного нагревания стыковочных срезов.
  • Трубы нужно тщательно обмотать геотекстилем, закрепив места стыков веревкой или тонкой проволокой. Выбор такого материала не случаен, так как он должен пропускать выходящую из перфорации воду. Помимо пропускной способности, в функции геотекстиля входит защита перфорационных отверстий трубы от засорения.

  • Укладку труб необходимо выполнять под уклоном, присоединяя концы к смотровым колодцам. В системе можно использовать два вида колодцев: герметичный, позволяющий использовать собранную воду для технических целей и поглощающий – вода будет уходить обратно в почву. Уклон дренажных труб зависит от ее диаметра, чем он больше, тем меньший наклон необходим.
  • Следующим шагом монтажа дренажных труб будет отсыпка щебнем и песком поверхности. После чего конструкция обворачивается находящимися на поверхности полотнами фильтрующего материала и засыпается слоем грунта.

Дренажные трубы видео

Обслуживание системы дренажа

В обустройстве участка системой водоотведения, важна не только продуманная и качественная ее установка, но и соблюдение правил эксплуатации. Что позволит продлить период работы системы на максимально длительный срок.

Приблизительно один раз в четыре года нужно в обязательном порядке проводить осмотр состояния труб и колодцев, в качестве профилактики. Кроме того, раз в два года стоит замерять уровень воды в колодцах, его значительное изменение может свидетельствовать о следующих факторах:

  • повреждение целостности трубы;
  • образование плотного засора;
  • нарастание илистых отложений на всей поверхности трубы;
  • частичная осадка трубопровода из-за движения почвы.

Для того чтобы избежать подобных проблем, необходимо своевременно проводить осмотр водоотвода и его очистку от различного рода загрязнений.

Ошибки в прокладке дренажной трубы

Эффективность дренажа напрямую зависит и от качества установки. Любые нарушения в ходе работы, способствуют выведению системы из строя. В лучшем случае можно провести ремонт поврежденного участка, в худшем – придется полностью переустанавливать водоотвод.

К наиболее распространенным ошибкам относятся:

  • подбор системы трубопровода без учета качества грунта. Например: на суглинистой почве не рекомендуется использовать трубы без системы фильтрации;
  • нарушения, связанные с изменением или отсутствием угла наклона дренажной системы;
  • изначально не предусмотрен вариант отвода воды из колодца;
  • не соблюдается технология обустройства дренажных труб – установка выполнена без фильтрующей отсыпки щебня и песка;
  • отсутствие геотекстиля и фильтрующего материала;
  • некачественная спайка труб;
  • отсутствие перфорации.

Подбирая вид дренажной системы, стоит основываться на особенностях расположения участка и качестве почвы. Для самостоятельного обустройства водоотвода необходимо заранее спланировать схему расположения дренажа. При выборе материалов, предпочтение стоит отдавать наиболее практичным и долговечным. К таким можно отнести пластиковые гофрированные трубы с перфорацией. Соблюдая все этапы укладки дренажной системы можно получить качественную систему водоотвода. Кроме того, дренаж гарантирует защиту цокольного этажа или подвала дома от вредоносного воздействия грунтовых вод.

Как выполняется укладка дренажной трубы – пошаговое руководство

Нередко грунтовые и ливневые воды разрушительно воздействуют на фундамент постройки. Имелись случаи, когда влага в большом количестве скапливалась в верхних частях грунта, что приводило к подтоплению подвала или цокольного этажа, сырости и деформации стен, появлению на них грибка. Эффективный способ защиты фундамента от таких неприятных последствий − укладка дренажной трубы.

Причины устройства дренажной системы

Если трубы расположить по периметру земельного надела, то можно построить надежный водоотвод. Известно, что серьезную опасность для фундамента частного жилья представляют грунтовые и паводковые воды, а также атмосферные осадки, выпавшие в количестве, превышающем месячную норму.

Чаще всего, прокладка дренажных труб проводится до начала возведения дома. Но бывает, что после окончания строительных работ возникают серьезные основания для гидроизоляции фундамента. Вот тогда при особых условиях можно заняться подготовкой дренажа.

Рассмотрим ситуацию, когда трубы монтируются в начале строительства, но при конкретных основаниях:

  • высокий уровень размещения грунтовых вод − менее полутора метров до поверхности земли;
  • пологость склона местности, способствующая регулярному накоплению влаги;
  • наличие глинистой и суглинистой почвы с низкими водопропускными характеристиками;
  • постройка расположена в местности, в которой по статистике превышен уровень месячных осадков.

Также большую роль играет глубина постройки других сооружений на придомовой территории. Если рядом с главным зданием присутствует заглубленный фундамент, то подземные воды не смогут уходить свободно и постоянно накапливаются под домом, повышая риск его подтопления. В качестве барьера для естественной циркуляции сточных вод выступает асфальт и отмостки из бетона на участке. В таком случае, будет правильным соединить ливневые отходы с центральной системой.

Установка дренажной трубы ликвидирует урон, нанесенный фундаменту от скопления влаги в земле вокруг жилища и смены уровня сточных вод.

Разновидности схем дренажа

Известны такие варианты их подготовки:

  • открытый (поверхностный);
  • закрытый (глубинный).

Первый вид − открытый необходим при отводе излишков жидкости, которая накопилась в грунте от атмосферных осадков. Такая дренажная система представлена траншеями и рвами.

Второй − предназначен для удаления грунтовых вод и предохранения фундамента постройки от разрушения. Для этой цели выполняется укладка дренажной трубы в канаву конкретной глубины. Причем трубное изделие должно быть с перфорацией.

Обустройство закрытой системы

Прежде чем приступить к этой трудоемкой процедуре, необходимо подготовиться и приобрести сыпучие стройматериалы:

  • Щебень средней/крупной фракции, который нужен для получения устойчивого слоя, препятствующего попаданию грязи и объемных фрагментов почвы в систему. А также этот материал защищает гофрированную трубу от повышенного давления слоя земли.
  • Речной песок, создающий фильтрационную подушку.

Помимо сыпучих веществ, пригодятся:

  • Дренажные трубы, формирующие саму систему водостока. В зависимости от замысловатости проекта, подбирается диаметр и число трубных изделий. В последнее время стали актуальны изделия ПВХ.
  • Дренажные насосы, обеспечивающие механический водосток. Их применяют, когда участку нанесен серьезный урон вследствие подтопления подземными стоками. Читайте также: «Какой диаметр водосточной трубы выбрать, как правильно рассчитать».
  • Прочный геотекстиль, защищающий трубу от земли и обладающий фильтрующими свойствами. При укладке дренажных труб с геотекстилем используются его разновидности: дорнит и флизелин.
  • Соединительные муфты, крепящие трубы.

С целью регулярной очистки системы дренажа по периметру монтируются смотровые колодцы, а для сбора жидкости − коллекторные.

Как выбирать дренажные трубы

Перед тем, как установить дренажную трубу, нужно определиться с изделиями для работы.

Важно учитывать такие нюансы:

  1. В подготовке системы водоотвода использовать перфорированные трубы.
  2. Грамотно определить необходимое количество отверстий и их диаметр для выхода жидкости и воздухообмена. Приоритетное значение в общем деле обустройства дренажной системы имеет материал труб. Читайте также: «Какие бывают дренажные трубы – разновидности и применение».

Сегодня рынок материалов для строительства изобилует трубными изделиями из:

  • керамики;
  • асбестоцемента;
  • полимеров.

В обустройстве системы водоотведения дренажные трубы из полимеров достигли пика популярности.

Выгодное их применение в сравнении с другими видами заключается в наличии превосходных технических характеристик:

  • отменной прочности;
  • длительности срока применения − до 70 лет;
  • стойкости к заиливанию;
  • легкости и, соответственно, упрощению процесса установки и транспортировки;
  • стойкости к агрессии химической среды и процессам коррозии;
  • возможности самоочищения из-за гладкости поверхности труб;
  • в выгодном сочетании: качество-цена;
  • легкости обслуживания, ведь благодаря фильтру из геотекстиля, входящему в комплект труб, систему водоотвода не нужно промывать.

Согласно габаритам, дренажные трубы классифицируются на малые и большие:

  • до 150 мм− для системы с небольшой пропускной способностью;
  • до 300 мм− с повышенной нагрузкой.

Если схема дренажа имеет разветвленный вид, то лучше использовать трубные изделия малого (для ответвлений) и большого диаметра (для центральной ветки системы).

Дренажные трубы из пластика

Все полимерные изделия, которые применяются для монтажа дренажных систем, выполнены из полипропилена, поливинилхлорида или полиэтилена.

К тому же, они бывают:

  • Одно-/двухслойными, количество слоев вводится пропорционально величине плотности почвы.
  • Гибкими/жесткими. Первые нашли применение в сложных разветвленных схемах по участку, вторые − в простых проектах дренажа.
  • С фильтрующей оболочкой/без нее. Чаще всего, в дренажных трубах предусмотрен ряд отверстий по всей длине. Если же их нет, тогда, воспользовавшись дрелью и тонким сверлом, можно сделать отверстия самостоятельно.
  • Гофрированные/гладкие. На рынке строительных материалов можно приобрести трубы, на поверхности которых имеется фильтрующее покрытие – геоткань. Если же оно отсутствует, то обертывание текстилем по периметру трубы можно выполнить самостоятельно, воспользовавшись подручным материалом для его закрепления − тонкой проволокой или веревкой. Читайте также: «Как выбрать дренажную гофрированную трубу, преимущества, правила установки».

Проект укладки труб

Работы по монтажу дренажной системы стартуют с предварительного составления плана-схемы по ее размещению на конкретной территории. При этом обязательно учитываются тип грунта и высота подземных вод. Чаще всего применяют разветвленную схему с монтажом смотровых колодцев на стыках.

Согласно типу почвы выбирается расстояние между ответвлениями. Так, для глинистого грунта оно составит 10 м, суглинистого −20 м, песчаного −45 м.

Самостоятельный монтаж

Укладка дренажных труб своими руками начинается с конкретизации места монтажа.

Размещение может быть выполнено в двух вариантах:

  1. «Пристенная» дренажная система, которая устанавливается по периметру фундамента частной постройки и защищает ее от попадания влаги внутрь.
  2. Дренаж по периметру всей придомовой территории, позволяющий предохранить и цоколь здания, и все хозяйственные сооружения, и зеленые насаждения.

Последовательность монтажных работ:

  1. Разметить участок, где будут находиться дренажные канавы. С помощью лазерного дальномера можно существенно облегчить стартовые действия. При этом нужно обязательно обратить внимание на скопившиеся излишки воды после дождя, которые наглядно демонстрируют сложности водообмена из-за повышенной плотности грунта или имеющихся преград. Читайте также: «Варианты труб в канаву на заезд к участку и правила их установки».
  2. Готовить дренажную траншею с учетом перепадов размеров. Углубление понадобится для быстрого и беспрепятственного оттока воды. В процессе работы можно применить водополивочный шланг. Набрав в траншею немного воды, можно увидеть, насколько легко уходит жидкость из углубления по всей длине траншеи.
  3. Прежде чем установить дренажную трубу своими руками, нужно старательно утрамбовать дно траншеи. Затем уложить фильтрующий материал, концы которого обязательно должны выходить за границы рва. Сверху сыпется речной песок и щебень различных фракций, но в определенной последовательности: крупный, а затем средний. Толщина щебня не должна превышать 20 см.
  4. С помощью трубореза или электролобзика нарезать дренаж согласно параметрам схемы. Выполнить укладку трубных изделий и соединить фитингами стыки. Для надежности соединения предварительно нагреть стыковочные срезы.
  5. Затем провести обертывание труб геотекстилем, плотно закрепить тонкой проволокой или веревкой места стыков. Нужно заранее понять, как укладывать дренажную трубу в геотекстиле, так как это один из ответственных моментов монтажных работ. Отменная пропускная способность данного материала позволяет адсорбировать жидкость, выходящую из перфорации. А также геоткань защищает перфорационные отверстия трубы от загрязнения.
  6. Дренаж обязательно укладывать под наклоном, соединяя между собой концы трубы и смотровые колодцы. Последние можно использовать двух видов: герметичные, когда в дальнейшем вода будет использоваться для технических нужд, и поглощающие − собранная жидкость вернется обратно в грунт. Уклон дренажных изделий напрямую связан с их диаметром, и чем размер больше, тем наклон нужен меньше.
  7. Завершить монтажные работы необходимо отсыпкой щебня и песка. Далее конструкцию обернуть лежащим сверху фильтрующим материалом и засыпать слоем земли. Вот основные этапы процедуры − как уложить дренажную трубу своими руками.

Эксплуатация дренажной системы

При обустройстве системы водостока нужно продумать все до мелочей, качественно установить, соблюсти основные правила эксплуатации. Таким образом, срок функционирования дренажной системы будет существенно продлен.

В качестве профилактики потребуется обязательный осмотр технического состояния дренажа и колодцев − приблизительно раз в 4 года. Замер уровня жидкости в смотровых колодцах нужно выполнять раз в 2 года.

Даже небольшое отклонение этого параметра от нормы говорит о:

  • нарушении целостности трубного изделия;
  • плотном засорении;
  • отложениях ила на поверхности изделий;
  • частичной деформации трубопровода в связи движением грунта.

Подобных проблем можно не допустить, если своевременно осматривать водоотвод и очищать его от различного мусора.

Возможные ошибки при установке дренажа

Качество монтажа и эффективность работы дренажной системы взаимосвязаны. Любые изъяны в процессе эксплуатации могут вывести систему из строя, что приведет к ремонту участка или полной переустановке водоотвода. Поэтому дополним актуальную тему: монтаж дренажной трубы: как укладывать грамотно.

Самые распространенные ошибки при установке:

  • система трубопровода выбиралась без учета состояния почвы;
  • угол наклона изменен или отсутствует;
  • на первоначальных этапах не планировался отвод воды из колодцев;
  • отсутствует геотекстиль или фильтрующий материал;
  • трубы спаяны недобросовестно;
  • не соблюден техпроцесс обустройства системы − монтаж проведен без отсыпки песка/щебня;
  • отсутствует перфорация.

Зная, как правильно уложить дренажную трубу с учетом особенностей размещения участка, состояния грунта; подготовив план-схему укладки и пошагово соблюдая инструкцию монтажа, можно добиться качественной системы водоотвода. А это значит, что цокольный этаж и подвал вашей постройки будет надежно защищен от негативного воздействия сточных вод.

Трубы для дренажной системы, которые устанавливаются по всему периметру участка, позволяют создать качественный водоотвод. Ведь опасность подтопления несут в себе не только грунтовые воды, но и паводковые. Урон могут нанести и атмосферные осадки, превышающие допустимые нормы.

В отличие от гидроизоляции фундамента, дренажную систему можно укладывать и после постройки дома, если для этого появились основания. Но при наличии определенных условий, установку лучше производить на начальном этапе строительства. Для этого нужны следующие основания:

  • пологое расположение участка, способствующее значительному скоплению вод;
  • глиняный и суглинистый грунт, которые имеют слабые водопропускные характеристики;
  • статистика превышения уровня осадков, характерных для местности, в которой расположено строение;
  • повышенный уровень расположения грунтовых вод (меньше чем 1,5 метра до поверхности грунта).

Кроме того, стоит ориентироваться на глубину постройки остальных строений на участке. Наличие заглубленного фундамента рядом с основным зданием, не только препятствует естественному оттоку подземных вод, но и способствует их накоплению, тем самым усиливая риск подтопления. Барьером для свободной циркуляции воды являются и оборудованные на участке бетонные отмостки и асфальтовое покрытие. В подобном случае, грамотным считается соединение ливневых стоков с основной системой дренажа.

Предотвратить последствия от изменения уровня грунтовых вод и накопления влаги в почве вокруг строения, позволит укладка дренажной трубы.

Виды систем дренажа

Существует два основных варианта оформления дренажной системы:

  • Открытый (поверхностный) – используется для отвода излишка влаги, возникшей из-за накопления атмосферных осадков или талых вод. Система дренажа открытого типа представлена в виде канав и траншей.
  • Закрытый (глубинный) – в укладке используются трубы с перфорацией, которые закладываются на определенную глубину в предварительно подготовленную траншею. Главной функцией является отвод грунтовой воды и защита фундамента дома.

Материалы, необходимые для укладки закрытой дренажной системы

Процесс установки дренажной системы достаточно трудоемкий и требует основательной подготовки. Из сыпучих строительных материалов понадобятся:

  • Песок. В дренажных работах в основном используется речной песок. Его главной функцией является создание фильтрационной подушки вокруг дренажной трубы.
  • Щебень. Для обустройства системы понадобится средняя и крупная фракция. Назначение щебня заключается в формировании устойчивого слоя для предотвращения проникновения грязи и крупных частей грунта. Кроме того, щебень препятствует излишнему давлению почвы на гофрированную трубу.

Основные материалы:

  • дренажные насосы. Применяются только в случае значительного подтопления участка подземными водами. Способствуют механическому водоотводу;
  • дренажные трубы. С их помощью формируется основная система водоотведения. Количество и диаметр зависит от сложности схемы закладки. Наиболее часто для дренажа используются пластиковые трубы;
  • геотекстиль – защищает дренажную трубу от загрязнения грунтом. Как правило, применяется флизелин или дорнит. Помимо прочности оба вида текстиля обладают фильтрующей способностью;
  • сединительные муфты – необходимы для крепления между собой дренажных труб.

Как правило, дренажная система нуждается в периодической очистке, для этого по ее периметру устанавливаются смотровые колодцы. А для сбора воды в систему монтируется коллекторный колодец.

>Дренажный колодец ПОЛИТЭК 368/315 мм 6 метров 8500,00 P >Дренажный колодец Политэк 368/315 мм 1 м, штука 2000,00 P >Труба дренажная двухслойная в геотекстиле Typar 200 мм х 40 м 13600,00 P >Труба дренажная двухслойная 160 мм х 50 м в геотекстиле Typar 11750,00 P Скидка -600,00 P >Колодец смотровой двухслойный гофрированный 315 мм 6 м 10200,00 P 9600,00 P Скидка -300,00 P >Колодец смотровой двухслойный гофрированный 315 мм 3 м 5100,00 P 4800,00 P Скидка -200,00 P

Материалы для дренажа

Если соблюдать все проектировочные нормы и применять только качественные материалы, то действенный дренаж фундамента можно произвести даже своими руками.

Давление воды на фундамент с дренажом и без

Крайне важно еще на этапе проектирования системы дренажа вычислить степень нагрузки, которой будут подвержены лотки и дрены. Если нагрузка высока, то и материалы нужно выбрать очень крепкие, пластик в таком случае не подойдёт, зато отлично справится прочный бетон. Колодцы, желоба и каналы, выполненные из бетона, способны выдержать нагрузку до 90 тонн.

Желобам, играющим роль отвода воды, можно продлить срок службы, если использовать защитные решётки из чугуна. Если их тщательно прикрепить, они закроют все внешние элементы системы.
Кроме того, вокруг территории частного дома можно также расположить дождеприёмники, которые будут точечно собирать воду. Для того чтобы выбрать материал их исполнения, нужно знать степень эксплуатационной нагрузки.

Пристенный дренаж – это устройство, обеспечивающее водоотвод и состоящее из фитингов и специальных дренажных пластиковых труб с перфорацией.

Трубы укладываются в заблаговременно подготовленные вокруг периметра дома канавки, наполненные дренирующим слоем.

Для дренажной системы могут быть использованы трубы как с гофрированной, так и с гладкой поверхностью. Гладкость даёт хорошую пропускную способность, что интенсифицирует отвод, а гофра в трубе повышает её жёсткость, и, следовательно, прочность.

Дренаж фундамента: разновидности и особенности

Дренаж бывает:

  • открытый – создание канав;
  • закрытый – прокладывание дренажных труб;
  • равийный (засыпной метод).

Своими руками наиболее легко выполнить открытый дренаж, в этом случае последовательность действий такова:

Схема открытого и закрытого водопроемника

  • выкапывание по всему периметру канав шириной в полметра и метровой глубиной;
  • подготовка канав: скашивание стенок под угол в 30 градусов.

В канавках будет скапливаться вода, которая впоследствии будет выведена в основную дренажную канаву. Естественно, если участок расположен под наклоном, открытой дренажной системе будет легче сделать отвод воды от дома, так что эффективность её будет гораздо выше.

Закрытый дренаж имеет вид глубокой (полтора метра) траншеи, шириной около 30 см.

Можно выделить следующие правила укладки такого дренажа своими руками:

  1. Труба, отвечающая за отвод воды, должна быть наклонена в сторону наклона естественного стока, или в сторону дренажного колодца.
  2. Дно траншеи плотно застилается щебнем либо песком.
  3. Трубы необходимо обернуть фильтрованным материалом, а после непосредственной укладки в траншею – засыпать их материалом, который в дальнейшем будут водонесущим слоем.
  4. Совершив укладку, все канавы необходимо засыпать грунтом и уложить дёрн.
  5. После обертывания труб специальным материалом, их укладывают на дно и присыпают материалом, который в дальнейшем будет играть роль водонесущего слоя.

Схема укладки закрытого дренажа

Теперь канаву присыпают грунтом и укладывают на место снятый дерн.

Как сделать водоразделы?

Существует пара способов создания водоразделов:

Устройство водоразделов

  1. Первый способ предполагает выкапывание по дну водораздела канала, наклонённого в сторону кювета. Степень наклона вычисляется при помощи уровня. После этого, необходимо выкопать несколько каналов-маяков, идущих от отмостки и сходящихся воедино в первом канале. После этого между маяками снимается грунт.
  2. Второй способ: для обеспечения водоотвода на дне водораздела, наклоняющегося в направлении от отмостки, снимается грунт. Далее, этот же грунт утрамбовывается за водоразделом, создавая наклон от здания. Дом в итоге будет стоять на незначительном возвышении, дающем хороший водоотвод от фундамента вниз, в кювет.

Усилить водоотвод помогут также газоны, высаженные возле дома.

Если природный луг не препятствует прониканию дождевой воды в грунт, то подросший, крепкий газон способен отвести воду по уклону, так что пропитка происходит лишь на 3-4 см грунта.

Это защитное свойство газона объясняется содержанием в нём плотной волокнистой травосмеси, которая (при корректной газонной укладке) блокирует проникновение воды вглубь.

Как своими руками отвести грунтовые воды от фундамента частного дома?

Фундамент любого дома, а в первую очередь, частного, подвержен негативному влиянию вод грунта. В их составе присутствуют такие компоненты, которые способны разрушить бетонное основание. Даже если дом тщательно гидроизолирован и снабжён опорами, это не гарантирует защиты от влияния грунтовых вод и дальнейшего разрушения. Дать такую защиту, и обеспечить водоотвод может лишь дренаж фундамента.

Устройство дренажа вокруг фундамента дома

Основные этапы создания закрытого дренажа своими руками:

  1. Выкапывание траншеи шириной в полметра и глубиной от половины до полутора метров. Копать следует с наклоном в сторону кювета в который будет сливаться вода.
  2. Засыпка траншейного дна песком и дальнейшая утрамбовка с учетом угла наклона дна.
  3. Укладка на песок дренажных труб (если специальных перфорированных нет, можно сделать их своими руками: высверлив в обычных сантехнических трубах дырочки в секторе 180 градусов).
  4. Присыпка труб сначала крупным, а затем мелким щебнем и утрамбовка слоя земли поверх щебня.
  5. В изгибе водоотвода должен быть установлен смотровой колодец, к которому крепятся трубы с дырочками для водосбора. Трубы должны вести до самых границ участка.

Теперь нужно организовать отвод воды за пределы частных владений:

  • снова роем траншею;
  • делаем уклон и усыпаем песком;
  • кладём трубы без отверстий (здесь уже не нужен сбор воды с газона);
  • засыпаем трубы и укладываем землю и дёрн на место.

Таким образом, дренаж фундамента – это операция, до совершения которой не рекомендуется заниматься непосредственным строительством дома. Дренаж обеспечивает защиту вокруг фундамента, отвод от него избытков влаги и, следовательно, долгосрочность эксплуатации здания.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 162

Участники FORUMHOUSE делятся опытом строительства недорогих систем дренажного отвода воды и дождевой канализации

Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.

В этой статье рассмотрим:

  • Как обустроить отвод воды на участке.
  • Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
  • Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.

Это интересно: Оконные проемы в газобетоне: объясняем досконально

Отмостка

Придомовая отмостка

Если среднее количество осадков, выпадаемых на территории участка в течение года, некритично, защитить фундамент поможет отмостка. Она может быть как классической бетонной, так и оборудованной накопительными элементами. В любом случае, такая мера позволит отвести талые и ливневые воды на некоторое расстояние от подножия дома. А на какое именно – зависит от выбранной ширины.

Основные качества хорошей отмостки:

  • она должна быть на 25-30 см шире выступа крыши;
  • ее необходимо залить вокруг всего здания;
  • следует предусмотреть небольшой уклон (до 5 градусов), благодаря которому вода будет сливаться в противоположную от здания сторону;
  • отмостка должна состоять из подстилки (щебенка и гравий) и бетонного покрытия.

Эффективные способы водоотвода

Защитить основание дома от атмосферных осадков и грунтовых вод можно различными способами:

  • Монтаж отмостки по периметру дома.
  • Создание ливневой канализации в комплексе с водостоком.
  • Дренажная система.

Отмостка фундамента

Обязательным и эффективным способом отвода дождевых и талых вод является отмостка по периметру здания. В единой системе с водостоком эта конструкция способна защитить дом при незначительных осадках глубоко расположенных грунтовых водах. Отмостка должна иметь обязательный уклон, чтобы обеспечить отток воды от стен дома. Конструкция может быть выполнена с дополнительным желобом по внешнему краю или без него.

Ливневая канализация и водосток

При монтаже водосточной системы главным условием является правильная установка. В противном случае вода будет стекать по стенам к фундаменту, что приводит к разрушению и стен, и основания. Для отведения воды из водосточной системы используется ливневая канализация, в состав которой входит множество устройств. В частности речь идет о дождеприемниках, желобах, колодцах и фильтрах.

Дренажная система

Дренаж

Дренаж является самым сложным, но наиболее эффективным вариантом отвода воды от фундамента. Полноценная дренажная система должна работать в совокупности с ливневой канализацией, поэтому в целом процесс требует ответственности и больших вложений.

Дренажная система, особенности

Устранить проблемы, возникающие с повышенной влажностью участка, можно только подходя к проблеме комплексно. Для этого используется:

  • Создание водосточной системы кровли для сбора жидкости, которая образуется вследствие осадков. Благодаря конструкции труб, поток воды направляется в ливневки, размещенные под выходом водосточного стояка.
  • Для предохранения основания дома от влияния внешних вод у стен здания возводятся отмостки.
  • Основную функцию отведения воды от фундамента строения выполняет правильно организованное дренирование почвы.

Устройство дренажа важно предусмотреть еще на стадии строительства здания. Система отведения воды требует выполнения следующих условий:

  • Дренаж выполняется непрерывно по всему периметру здания.
  • Глубина траншеи даст возможность удалить грунтовые воды при условии, если она будет находиться ниже линии фундамента.
  • Устройство дренажной системы предполагает наклон в сторону основного коллектора для сбора воды, чтобы она поступала в него самотеком.
  • Материалы для обустройства дренирования подбираются не поддающиеся коррозии, устойчивые к механическому воздействию. Учитывается также и уровень нагрузки, глубина заделки, степень увлажнения почвы.
  • Для создания дренажной системы частного дома подойдут трубы из современных полимерных материалов. При минимальных нагрузках можно выбрать гладкие перфорированные дрены. На некоторых почвах потребуются гофрированные или двухслойные элементы с дополнительным покрытием из геотекстиля, обладающие повышенными характеристиками прочности и фильтрации.

Надежная и длительная работа конструкции зависит от правильного выбора фильтрационной основы, предотвращающей заиливание отверстий в дренах. Для грунта, содержащего песок предпочтительнее выбирать геотекстиль, для глинистых почв оптимально использовать кокосовые волокна.

Это интересно: Технология строительства дома из газосиликатных блоков

Система вертикальных скважин

Еще один способ борьбы с верховодкой – бурение вертикальных скважин. Для этого в грунте необходимо высверлить шурф (колодец глубиной до 5 м) и вставить в него рейку, обёрнутую в геотекстиль (специальный материал, широко используемый при строительстве).

В рейку следует насыпать гравий, горловину колодца укрыть щебёнкой и геотканью, а затем замаскировать всю конструкцию куском дерна. Несколько таких скважин, выкопанных в наиболее проблемных зонах участка, позволят снизить уровень грунтовых вод, а также своевременно осушать глубокие лужи.

Строительство недорогого дренажа и осушение заболоченного участка

Не всем достаются «правильные» участки. В СНТ или в новых нарезах земля может быть сильно заболочена, или у застройщика торфяник. Построить на такой земле нормальный дом под ПМЖ, а не лёгкую летнюю дачу — и сложно, и дорого. Есть два выхода из этой ситуации — продать/обменять участок или заняться осушением и приведением участка в порядок.

Чтобы не заниматься в будущем различными дорогостоящими переделками, пользователи нашего портала предлагают бюджетные варианты водоотвода и осушения территории на базе автомобильных покрышек. Этот вариант позволяет сэкономить семейный бюджет.

Торфяная почва характеризуется высоким уровнем грунтовых вод. На моём участке вода стоит практически вровень с поверхностью, а после дождя не уходит в землю. Чтобы отвести верхнюю воду, её нужно выбросить за пределы участка. Я не стал тратиться на покупку специальных труб для водоотведения, а сделал дренаж из автомобильных покрышек.

Система монтируется следующим образом — роется канава, в неё укладываются автопокрышки, сверху покрышки застилаются полиэтиленом, чтобы земля сверху не проваливалась внутрь. Полиэтилен также можно дополнительно прижать «ненужными» в хозяйстве кусками шифера. Так увеличится общая жесткость конструкции. Вода попадает в «покрышечный» трубопровод и далее отводится за пределы участка.

Но существуют и более «тяжелые» места, где предстоит сделать гораздо больше.

У меня есть участок в СНТ, общей площадью 8 соток. На участке стоит здание, которое я планирую достроить и расширить. Место очень низкое. Т.к. дренажные канавки для водоотведения в СНТ находятся в плачевном состоянии, где закопаны, захламлены или забиты, то вода никуда не уходит. УГВ такой высокий, что воду из колодца можно черпать ведром, держа его за ручку. Весной вода на даче стоит подолгу, участок фактически превращается в болото и, если и просыхает, то только летом в самую жару. Приводить дренажные канавы в порядок никто не хочет, так все и плавают. Поэтому я решил, что бороться с соседями бесполезно. Надо поднимать свой участок и найти способ, куда девать всю «ненужную» воду с участка.

Дело осложнилось тем, что посёлок обжит, а загнать на участок необходимую тяжёлую технику, чтобы подсыпать периметр — невозможно. Рыть поглощающий колодец, чтобы пройти водоупорный слой и слить в него воду, которая затем уйдёт в нижние водопоглощающие слои — слишком накладно.

Тем более, для этого нужно делать гидрогеологическое изыскание на участке, и нет гарантий, что это поможет. На все работы просто нет «лишних» денег. Поэтому Серёга567 решил вручную обнести участок подпорной стеной из б/у шин от грузовых машин, набитых песком. Затем поднять уже укреплённый участок с помощью автопокрышек и создать насыпной «остров» и, тем самым, отрезать участок от заливающей его воды.

Работа предстояла титаническая, но пользователь, работая «в одну каску», с ней справился.

Помню, когда до подъёма уровня участка мне копали колодец, то слои грунта шли так. Сначала плодородный слой, около метра, затем суглинок, причём неоднородный вязкий и сырой, но не глина. В конце работы вообще пошла жидкая грязь неопределённого состава с илом. Короче одно расстройство, а не грунт, поэтому и воде некуда уходить, и участок всегда сырой. Теперь, когда я обнёс участок по периметру подпорной стеной из шин и поднял его, дело изменилось. Едва солнце прогреет землю, вода исчезает на глазах. Соседи весной так и продолжают ходить по участкам в сапогах, а мы можно сказать в простых тапочках перемещаемся.

Добавим, что на основе автопокрышек пользователь сделал фундамент под дом и хозяйственные постройки, а также под забор.

Из небольшой стопки автопокрышек (фактически, бросового материала, который бесплатно отдадут на шиномонтажке), уложенных друг на друга, можно сделать недорогой дренажный колодец.

Система водораздела

Отвести сезонную воду от фундамента поможет создание водоразделов, с помощью ландшафтного моделирования. Этот способ хорош, когда на участке присутствует небольшой естественный уклон. Для этого необходимы инструменты:

  • лопата;
  • доска;
  • уровень;
  • тачка для перемещения грунта;
  • грабли.

Рассчитываются основные размеры водораздела: определяется его форма, длина и ширина. Если требуется отделить большую территорию, проводится прямая черта, для небольшой площади ее делают дугообразной формы. Размещается система на расстоянии 4 м от строения. Чтобы вода стекала беспрепятственно, минимальный угол наклона должен составлять не менее 5°. Существует 2 версии организации водораздела:

  • В первом случае на линии водораздела выкапывается канал, с наклоном в сторону главного водозабора. Его дно формируют выше основания главной дренажной траншеи, но на 20 см ниже уровня отмостки. Угол наклона вычисляют с помощью уровня. Затем, от отмостки требуется выкопать каналы-ориентиры, которые соединяются с отводным каналом, количество их зависит от площади участка. Далее, лишний грунт убирают по всей территории.
  • При устройстве водораздела следующим методом слой грунта тоже снимается с уклоном по направлению от здания, а на границе укладывается насыпь. С другой стороны ее высоту снижают постепенно вплоть до планировочной высоты участка.

В итоге получается, что дом стоит на некотором возвышении, сделанный таким образом водораздел не дает талым водам поступать с верхнего уровня. А если еще немного потрудиться, то насыпной бруствер станет украшением ландшафта. Преимущество такой методики обеспечения гидрозащиты фундамента в том, что не требуется периодического обслуживания.
Снизить количество воды, проникающей в землю, можно, если дополнительно обустроить на площадке травяной газон. При условии корректной посадки сплетенные корни растений не дадут пропитаться влаге в почву более чем на 5 см.
Отведение почвенных и сезонных вод от дома, непременное условие, которое способно не допустить подтопления подвалов, обеспечить долговечность фундамента. Следовательно, продление функциональности всего жилого строения. Комплексное решение проблемы на стадии строительства поможет избежать дорогостоящего ремонта в последующем.

Подведение итогов

Практика пользователей нашего портала говорит о том, что из любой ситуации, даже самой безнадёжной, можно найти выход. При отсутствии опыта или веры в свои силы всегда можно обратиться за советом к опытным участникам FORUMHOUSE, которые всегда подскажут, что и как правильно делать при строительстве. И даже не располагая большим бюджетом, при грамотном подходе можно своими руками сделать надёжную и недорогую ливневую канализацию и систему дренажа участка.

В теме на FORUMHOUSE рассказывается, как сделать дренаж и водоотвод заболоченного участка. Также советуем изучить тему, где даются советы по выбору геотекстиля для дренажной системы.

Полезны статьи про особенности дренажной системы фундамента и участка, выбор и самостоятельный монтаж дренажного колодца, и о том, что делать, если затапливает подвал.

В видеосюжетах — нюансы дренажа участка и советы по выбору дренажных труб.

Комбинация вертикали и горизонтали

В ситуациях, когда строительство планируется вести на переувлажнённых участках с высоким уровнем грунтовых вод, обычные способы отвода воды от фундамента дома не помогут. И здесь на помощь приходит комбинация вертикальной и горизонтальной дренажных систем. Она состоит из прокладывания подземных траншей и бурения скважин. Использование геотекстиля при этом – обязательный элемент технологии.

Не лишним будет подстраховаться путем установки хорошего водостока и создания системы арыков. Главное – сделать так, чтобы обилие воды находило как можно больше путей выхода и не скапливалось под фундаментом дома.

Качество, прежде всего

Требования, предъявляемые к дренажным системам, следующие:

  1. Непрерывность: подразумевает бесперебойный отвод воды от основания дома.
  2. Оптимальная глубина пролегания: траншея должна находиться ниже фундамента.
  3. Надежность: все элементы системы должны быть выполнены из качественных материалов, способных выдержать давление почвы.
  4. Самотек: трубы необходимо расположить под определенным углом.
  5. Долговечность: элементы системы должны обладать антикоррозийными свойствами.

Гидроизоляция

Отличным барьером, препятствующим проникновению влаги в стены дома, является гидроизоляция. Ее целесообразно делать, когда уровень грунтовых вод (УГВ) находится в менее чем 1 м от нижней точки фундамента. Вариантов при этом множество:

  1. Обмазывание фундамента битумной мастикой: самый экономичный, но при этом ненадежный способ. Такая гидроизоляция может быть серьезно повреждена уже при обратной засыпке котлована.

    Устройство гидроизоляции

  2. Цементирование: еще один простой, недорогой и достаточно надежный вариант защиты от влаги.
  3. Использование геотекстиля: современный и надёжный способ. Кроме того, он позволит усилить грунт и увеличить прочность бетона. Использование российской геоткани существенно удешевит технологию.
  4. Установка кирпичной стенки: затратный, но проверенный на практике вариант.
  5. Применение рулонных материалов, включая рубероид.
  6. Нанесение напыляемой гидроизоляции – весьма надежная технология, которая позволяет идеально повторить рельеф фундамента. Используемый при этом специальный состав стоит недешево, поэтому чаще всего этот способ практикуют при гидроизоляции фундамента сложных форм.
  7. Использование смеси различных материалов – кварцевого песка, цемента и проч. Сильно бьет по карману, но отличается отменной надежностью.

Внимание: если УГВ находится в пределах 1,5 м от фундамента и ниже, гидроизоляция необязательна.

Право выбора остается за вами

Решение проблемы отвода воды от фундамента дома – обязательный этап строительства. Если пренебречь им, дом ожидает ряд неприятных последствий, от деформации фундамента до появления плесени на стенах.

Существует несколько способов защитить жилище от излишка влаги. Среди них – обустройство отмостки, монтаж водосточной системы, бурение вертикальных скважин, создание подземной дренажной системы, а также прокладка гидроизоляции. В качестве дополнительной меры можно прибегнуть к высадке газона под определённым уклоном.

Перед тем, как выбрать тот или иной вид отвода воды, необходимо учесть ряд факторов:

  • уровень грунтовых вод под участком;
  • степень увлажненности почвы;
  • среднегодовое количество выпадаемых осадков;
  • особенности рельефа участка и его размеры.

В любом случае, выбранный способ должен гарантировать быстрый и надежный отвод воды, отличаться долговечностью и соответствовать бюджету.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *