Металлоискатель как сделать

Характеристики металлоискателя

  • Напряжение питание микросхемы: от 3,5 до 15В
  • Частота генератора: 8-10 кГц
  • Потребляемый ток: 8-12 мА в режиме сигнализации. В состоянии поиска примерно 1 мА.
  • Рабочая температура: от -55 до +100 градусов Цельсия

Металлоискатель не только очень экономичен, но и очень неприхотлив.
Для питания хорошо подойдет аккумулятор от старого сотового телефона.
Катушка: 140-150 витков. Диаметр катушки 5-6 см. Можно переделать на катушку большего диаметра.

Чувствительность будет зависеть напрямую от размеров поисковой катушки.
В схеме я использую и световую сигнализацию и звуковую. Можно выбрать что-нибудь одно, если хотите. Зуммер с внутренним генератором.
Благодаря такой несложной схеме можно сделать карманный металлодетектор или большой металлоискатель, в зависимости от того что вам больше необходимо.

Металлоискатель после сборки работает сразу и в настройки не нуждается, за исключением выставлением порога срабатывания переменным резистором. Ну это стандартная процедура для металлоискателя.
Так что друзья, собирайте вещь нужная и, как говориться, в хозяйстве сгодиться. К примеру, для поиска электропроводки в стене, хоть гвоздей в бревне…

Прибор из дисков

Первый способ того, как собрать металлоискатель в домашних условиях — сделать устройство с помощью 2-ух дисков, CD и DVD. Данный метод весьма прост и не потребует практически никаких сложных компонентов.

Материалы:

  • CD и DVD диск. Предпочтительно взять двухсторонние, тогда восприимчивость у металлоискателя будет значительно больше;
  • калькулятор;
  • наушники;
  • батарейки типа «крона»;
  • клей;
  • изоляционная лента.

Последовательность работ

  1. У наушников требуется обрезать штекер, а потом почистить два провода от изоляции на 10 см.
  2. Любой провод делим на 2. Таким образом, всего выходит 4 провода либо 2 пары проводков.
  3. Теперь по 1 проводу с пары необходимо зафиксировать клеем на диске. Если накопитель ограниченный, наклеивать кабель необходимо на пишущую сторону.
  4. Теперь кабель необходимо закрепить на диске изолентой. Наклеивать изоленту нужно на часть провода изоляции, клей и в нем находящийся кабель трогать не нужно.
  5. Оставшийся кабель следует объединить с батарейкой, плюсом и минусом.
  6. Следующий этап — это усердное изолирование оголённых проводков.
  7. Берём CD накопитель и к его плоскости (в которой прикреплён провод) основательно крепим изолентой предварительно включённый используемый калькулятор.
  8. Сверху калькулятора помещается DVD накопитель, после чего вся система основательно обматывается изолентой для крепости. С поддержкой изоленты фиксируем «Крону» на плоскости DVD диска.

Металлоискатель теперь готов, и можно приступить к его испытанию. Для удобства применения к металлоискателю можно прикрепить удобную ручку. Для отыскивания металла мощности подобного аппарата станет недостаточно, но в доме он всегда может понадобиться. К примеру, для поиска скрытой проводки, заделанной в стену, или для нахождения металла под листом гипсокартона.

Из обычного радиоприёмника с калькулятором

Теперь расскажем, как сделать металлоискатель своими руками из радиоприемника и калькулятора. Для этого необходимы следующие вещи:

  • пустая коробочка из-под сиди-диска;
  • самый обычный и недорогой калькулятор;
  • приёмник, который работает на «АМ» частоте;
  • двухсторонний скотч или изолента;
  • гвозди;
  • палка от деревянной швабры.

Порядок действий:

  1. На внутреннюю сторону коробки из-под сиди-диска основательно укрепляем с помощью двухстороннего скотча приёмник тыльной стороной.
  2. Если не имеется скотча, можно применять изоленту либо пластырь с липучками. На другую внутреннюю сторону коробки подобным же точно методом укрепляется включённый калькулятор.
  3. Теперь требуется включить приёмник, заранее удостоверившись, что он настроен на спектр «АМ». Подбираем наиболее высокую частоту в этом спектре. На ней не должно быть практически никаких радиостанций, по-другому металлодетектор не будет функционировать.
  4. Если самая значительная частота все-таки захвачена, подбираем ближайшую к ней и наблюдаем, чтобы радиостанция не сбивала эфир, т. е. слышно было только лишь шум и практически никаких других звучаний. Теперь создаём ручку собственными руками.
  5. Короткую древесную палку от швабры укрепляем посередине коробки. Для этого ножиком необходимо совершить в крышке коробки требуемое отверстие. Просовываем палку и затем фиксируем её гвоздями с 2-х краёв таким образом, чтобы они не позволяли ей вылезти из отверстия.
  6. Теперь следует настроить металлодетектор. Не торопясь, закрываем дверцы коробки с прикреплёнными к ней калькулятором и приёмником.
  7. Когда приёмник поймает излучаемые калькулятором волнения, раздастся громкий резкий звук.
  8. Теперь необходимо раздвинуть дверцы коробки так, чтобы звук был слаб, но все-таки слышен. Попытаемся приблизить металлодетектор к какому-нибудь металлическому объекту.
  9. Прибор должен среагировать оглушительным внезапным звуком. Собранный собственными руками металлодетектор готов.

На двух осцилляторах

Проанализируем, как можно сделать обычный и достаточно сильный металлодетектор на базе 2-х взаимозависимых осцилляторов. Единственный осциллятор в этой схеме будет зафиксированным, а другой будет от него зависим. Его колебание будет изменяться в зависимости от того, есть ли поблизости железные объекты. В связи с тем, что колебание биений осцилляторов составляет меньше 100 кГц, данные биения можно узнать в наушниках либо в динамике. В соответствии с этим, если под катушкой будет стальной объект, звучание будет изменяться. Все виды металлов по-разному изменяют частоту, они могут её увеличивать либо опускать.

Материалы и приборы:

  • медная печатная плата 114,3×155,6 мм;
  • 5 конденсаторов 0.1°F ;
  • 5 конденсаторов 0.01°F ;
  • 2 электролитных конденсатора 220°F ;
  • кабель вида ПЭЛ диаметр 0.4 миллиметров;
  • микроразъём под наушники и наушники;
  • батарейка в 9 В;
  • микроразъём для конструкции батареи;
  • тумблер;
  • 6 транзисторов вида NPN, 2N3904;
  • кабель вида 22 AWG или — 0,3250 мм² для подсоединения измерителя;
  • проводной динамик;
  • незначительный динамик 8 Ом;
  • резьбовая ПВХ трубка диаметром ½;
  • древесный стержень величиной ¼;
  • древесный стержень ¾;
  • древесный стержень ½;
  • эпоксидная смола;
  • фанера ¼;
  • столярный суперклей.
  • сверло ¾ для отверстий;
  • электродрель со свёрлами;
  • электрический утюг;
  • пила;
  • лазерный принтер;
  • осциллограф или мультиметр;
  • наждачная бумага, магнит и другое.

Первым делом необходимо будет загрузить дизайн микросхемы. Затем плату необходимо напечатать и протравить в медной плате. Для таких целей применяли физический лазерный принтер, где потом порошок переходит в плату с помощью утюга. В результате тонер при травлении функционирует как маска, оберегая дорожки металла.

Собираем устройство

  1. Установка транзистора и электролитных конденсаторов.
  2. Начинать сборку средства нужно со схемы установки транзисторов, конденсаторов. Сначала необходимо назначить 6 NPN транзисторов. Здесь немаловажно не спутать и отследить, чтобы ножки транзистора были в собственных местах. Базисная опора располагается практически всегда в центре. Позже необходимо определить 2 конденсатора электролитного вида ёмкостью в 220°F .
  3. На последующем шаге проходит установление резисторов и полиэфирных конденсаторов. В целом необходимо впаять 5 полиэфирных конденсаторов ёмкостью 0.1°F в участках, отмеченных на иллюстрации. Затем можно впаять 5 конденсаторов 0.01°F. В связи с тем, что полиэфирные не имеют полярности, их можно впаивать как нужно.
  4. Для осуществления этого шага необходимо впаять 6 резисторов согласно 10 кОм. Такого рода резистор содержит цветную маркировку из коричневого, чёрного, оранжевого, золотого.
  5. Наполнение схемы электрическими компонентами подходит к окончанию. В этом периоде необходимо определить единственный резистор на 2.2 мОм — маркировка из красного, красного, зелёного, золотого и 2 в 39 кОм маркировка из оранжевого, белого, оранжевого, золотого. А сейчас осталось впаять резистор на 1 кОм, он содержит маркировку из коричневого, чёрного, красного, золотого.
  6. В решении установки платы к ней припаиваются все требуемые провода. Для простоты правильнее в целом применять кабель различных цветов. Для питания применялась пара из красного и чёрного, для аудиовыхода пара зелёных, с целью эталонной катушки черные, а для детектора жёлтые.
  7. Всего в металлоискателе 2 катушки, начать производство необходимо с эталонной. Для таких целей потребуется кабель шириной 0.4 миллиметров. Для основы потребуется кусок дюбеля приблизительно 13 миллиметров в диаметре и 50 миллиметров в длину. В дюбеле необходимо будет сделать 3 отверстия, одно в целую длину, а 2 прочие по окраинам поперёк. Через данные отверстия будет протекать кабель.
  8. Теперь можно сматывать кабель. Его необходимо накрутить столько, сколько влезет на стержень в один слой. В каждом конце необходимо оставить запас древесины по 4 мм. По мнению создателя, правильно накрутить провод, оборачивая его около дюбеля, не выйдет. Необходимо держать провод в руке, а стержень вращать, так провод предельно ровно ляжет в стержень.
  9. Каждый кабель необходимо будет провести через поперечное отверстие, а потом один из концов через отверстие внутреннее и продольное. Если эта катушка будет целиком намотана, обмотку необходимо закрепить изолентой.
  10. Также важно не забыть, что кабель покрыт лаком, и это напыление необходимо будет убрать перед последующей сборкой. Его можно обжечь либо счистить наждачной бумагой.
  11. Для поисковика будет нужна фанера шириной 6−7 миллиметров, из такой фанеры делается база, корпус для предстоящей катушки. Приготовив базу, необходимо намотать в паз 10 витков кабеля сечением 0.4 миллиметров. Диаметр катушки 152 мм.
  12. Рукоятку к держателю необходимо крепить деревом либо иными материалами не из металла, иначе устройство будет все время демонстрировать наличие металла и монет.

В окончании мощный металлодетектор необходимо настроить. Суть опции состоит в том, чтобы достигнуть на некалиброванной катушке не более 100 кГц. Для подобных целей применяли осциллограф. Однако в случае если такового нет, то сгодится мультиметр с функцией определения частот. Чтобы повысить частоты катушки и сократить индуктивность, катушка укорачивается. Частоты 100 кГц получилось достигнуть при длине катушку 31 мм.

Сборка

  1. Начинается все, как обычно, с установки схемы. В этом проекте создатель предоставил весьма немного данных. Сначала необходимо загрузить и напечатать печатную плату LAY. Затем формируется печатка, тщательно припаиваются все составляющие и можно переключаться к следующему шагу.
  2. В первую очередь необходимо изобразить на бумаге образец катушки. Какой она должна быть, можно видеть на фото. Создатель, кроме того, советует изобразить стрелку, в какую сторону сматывать кабель, поскольку в процессе формирования катушки можно запутаться.
  3. Помимо всего, остального потребуются многоцветные трубочки (снять изоляцию с провода). Эти трубочки надевают на концы провода, это даст возможность запомнить, где начало и конец. Кроме того, трубки предохраняют концы от обламывания.
  4. Шаблон делается из дощечки, для этого потребуются гвоздики. Гвозди необходимо вбить в дощечку, откусив от них шляпки. Затем на данные гвозди надеваются кембрики, они защищают изоляцию катушки от дефектов при сборке.
  5. Всего необходимо сделать 80 витков ПЭВ 0,35 миллиметров. Наматывать кабель необходимо в центре гвоздей, это даст возможность подлезть к катушке с абсолютно всех краёв при потребности. Затем, когда катушка будет накручена, её необходимо обмотать, не убирая с гвоздей, толстой ниткой (как обкручивают жгуты проводков). Позже все это дело покрывается лаком. Необходимо стремиться не покрыть лаком те зоны, где пребывают гвозди, по-другому катушку потом никак не отдерёшь. А если лак подсохнет, катушку можно убрать и покрыть лаком остальные части.
  6. Далее катушки необходимо настроить на частоту 32768/4=8.192 кГц. Для настройки необходимо выбирать ёмкость конденсатора 0.1 мкф, который включается одновременно контуру. Приступать необходимо с ёмкости 0.06 мкф, а потом со временем повышать до тех пор, пока резонанс не будет максимально одинаковым по числовому переменному вольтметру (одновременно катушке). Процедуру необходимо осуществлять на передающем разъёме устройства.
  7. Аналогичная процедура проводится и с приёмным контуром, для этого его необходимо на время подсоединить к ТХ разъёму и настроить.
  8. Далее индуктор обматывается изоляцией, автор для подобных целей применял фум ленту. Затем катушку RX можно обмотать фольгой, для подобных целей можно достать ленту с электролитных конденсаторов. Посередине верхней доли катушки необходимо не забыть сохранить разрыв в экране шириной 10 миллиметров, на рисунке место установлено красным цветом.
  9. Далее потребуется лужёный кабель диаметром 0,15−0.25 миллиметров, им необходимо обмотать фольгу. Начать требуемую обмотку необходимо с зоны разрыва экрана. До начального кабеля катушки, делается это с двух краёв. Затем они скручиваются совместно и с начальным кабелем, и образуют землю. В решении катушка обматывается изоляционной лентой.
  10. К контакту 7 U2 В подключают 2 светодиода, они трудятся как световые указатели. Подсоединяются они одновременно и встречно, применяя резистор на 470 Ом. Штанга не должна быть железной.
  11. На следующем этапе необходимо объединить 2 контура. Передающую катушку крепят статично, она располагается в пластмассе либо текстолите. Приёмная катушка накладывается к главной на 1 сантиметр, затем на выходе U1A будет слышен звук в 8 кгц, его можно контролировать вольтметром переменного тока, а правильнее всего использовать высокоомные наушники.
  12. Настраивание состоит в том, что приёмочную катушку необходимо передвигать до тех пор, пока этот писк не стихнет до минимума, либо же показания не уменьшатся до некоторых милливольт. Если используемая катушка будет сведена, её можно закреплять.

Таким образом, собрать металлоискатель собственными руками можно, даже если вы совсем «чайник» в этом деле и не владеете особыми познаниями и умениями. Однако необходимо принимать во внимание, что аналогичные металлоискатели не подходят для значительных розысков металлических объектов под землёй, потому что радиус их воздействия небольшой. Можно также сделать мощный металлоискатель своими руками из телефона, но об этом подробно в другой нашей статье.

Как сделать металлоискатель своими руками

Поиск артефактов под землей — довольно популярное занятие. Для кого-то, это профессия, кто-то просто увлекается археологией. Существуют многочисленные группы кладоискателей: как романтиков, так и прагматичных добывателей ценностей. Всех этих людей объединяет одна страсть: поиск металлических предметов, спрятанных на различной глубине.

Если у вас есть точная карта с указанием места захоронения клада, либо планы проведения боев во время войны, это не гарантирует успех. Можно перелопатить тонны грунта, а искомый предмет будет спокойно лежать в паре метров от места активного поиска.

Для поиска золота, и менее ценных металлов, вам потребуется металлоискатель, который можно сделать своими руками.

Важная информация: Применение подобных приборов не запрещено Законом. Однако существуют наказания за последствия такого поиска, касающиеся раскопок, а также извлечения обнаруженных предметов.

Не будем вдаваться в тонкости, это тема другой статьи. Проще говоря: если вы нашли золотое кольцо на пляже, либо горсть советских монет в лесу — проблем, связанных с применением электронных средств поиска не будет.

А вот за извлеченные бронзовые ложки возрастом от 100 лет и старше, можно получить реальный срок или крупный штраф.

Тем не менее приборы для поиска металлических предметов в толще земли свободно продаются, а желающие сэкономить могут сделать металлоискатель своими руками в домашних условиях.

Так называемая «бабочка»

Такое прозвище получено из-за характерной формы площадки, на которой расположены катушки индуктивности.

Расположение элементов связано с принципом работы. Схема выполнена в виде двух генераторов, работающих на одной частоте. При подключении к ним одинаковых катушек, создается индукционный баланс. Стоит попасть в электромагнитное поле постороннему предмету, обладающему электропроводимостью, как баланс поля разрушается.

Генераторы реализуются на микросхемах NE555. На иллюстрации изображена типовая схема такого прибора.

Катушка для металлоискателя (их две, на схеме: L1 и L2) делается своими руками из провода сечением 0.5–0.7 мм². Идеальный вариант — трансформаторная обмоточная медная жила в лаковой изоляции (извлекается из любого ненужного трансформатора). Характеристики не обязательно выдерживать с ювелирной точностью, при одном условии: катушки должны быть одинаковыми.

Примерные параметры: диаметр 190 мм, в каждой катушке ровно 30 витков. Собранное изделие должно быть монолитным. Для этого витки прихватываются монтажной нитью, и заливаются трансформаторным лаком. Если этого не сделать, вибрация витков будет сбивать схему с настроенного баланса.

Электрическая схема

Есть два варианта изготовления:

  • учитывая малое количество элементов, можно собрать ее на макетной плате, соединив ножки деталей с помощью проводников;
  • для аккуратности и надежности, лучше вытравить плату по предложенному чертежу.

Любая пайка «на соплях» может подвести в полевых условиях, и вам будет обидно за потраченное впустую время.

Так же, как и металлоискатель на транзисторах, прибор на NE555 нуждается в точной настройке перед использованием. На схеме видно три переменных резистора:

  • R1 предназначен для настройки частоты генератора и достижения того самого баланса;
  • R2 грубо настраивает чувствительность;
  • с помощью резистора R3 можно выставить чувствительность с точностью до 1 см.

Информация: Подобная схема не может дискриминировать металлы. Искатель лишь дает понять, что объект существует. А по тональности сигнала (исходя из вашего опыта) можно определить приблизительный объем и глубину залегания.

Питание достаточно универсальное: 9–12 вольт. Можно подобрать АКБ от источника бесперебойного питания, или собрать блок питания из аккумуляторов формата ААА. Неплохой вариант — батареи 18650 (их еще используют для вейпа).

Настройка «бабочки»

Принцип работы описан выше, поэтому просто разберем технологию. Выставляем все резисторы в среднее положение, и обеспечиваем срыв синхронизации генераторов. Для этого складываем катушки «восьмеркой», и перемещаем их друг относительно друга, пока писк не перерастет в потрескивание. Это и есть срыв синхронизации.

Фиксируем кольца, и вращаем резистор R1 до появления устойчивого потрескивания с ровными интервалами.

Поднося к месту перехлеста катушек (это и есть очка поиска) металлические предметы, добейтесь устойчивого писка. Чувствительность регулируем резистором R2.

Остается подстройка резистором R3, который используется скорее для корректировки падения напряжения в источнике питания.

Механическая часть

Штанга для металлоискателя своими руками делается из легкой пластиковой трубы, либо из дерева. Использование алюминия нежелательно, поскольку он будет мешать работе. Схему и органы управления можно спрятать в герметичный корпус (например, распаечная коробка для проводки).

Искатель «бабочка» готов к работе.

Пират

Еще одна популярная импульсная модель для начинающих кладоискателей — металлоискатель «Пират» Его также легко сделать своими руками, подробная инструкция в двух вариантах:

  1. На той же микросхеме NE555. Это классический генератор, который начинает работать при появлении металла в зоне действия катушки. Никаких подстроек не требуется, просто в динамике раздастся писк.
  2. Металлоискатель, собранный на транзисторах, работает по такому же принципу. Собственно и схема аналогичная, только NE555 заменена транзисторным генератором на КТ315.

Питание желательно приблизить к 12 вольтам, поскольку качество работы зависит от напряжения. Печатные платы уже опробованы, оба варианта на иллюстрации.

Катушка (в данном случае одна) изготавливается из той же трансформаторной проволоки 0.5 мм. Оптимальный диаметр 20 мм, количество витков 25. Поскольку мы делаем металлоискатель «Пират» своими руками, внешний дизайн отходит на второй план. Подойдут любы материалы, которые вы готовы были выбросить.

Рукоятку лучше выполнить разъемной, для удобства транспортировки. Помним, что использование металлов недопустимо.

Чувствительность регулируется двумя переменными резисторами в реальном времени, при проведении поиска. Никакая точная подстройка генератора не требуется.

А если вам удастся качественно загерметизировать корпус, можно заняться поиском «сокровищ» в пляжной полосе прибоя, и даже на дне водоема.

Подводный металлоискатель своими руками сделать сложнее, но он даст неоспоримое преимущество перед конкурентами.

Улучшение характеристик

Глубинный металлоискатель своими руками без дополнительных затрат можно сделать из готового «Пирата». Для этого можно пойти двумя способами:

  1. Увеличение диаметра катушки индуктивности. При этом существенно повышается проницаемость вниз, но снижается чувствительность к небольшим предметам.
  2. Снижение числа витков катушки с одновременной подстройкой схемы. Для этого придется пожертвовать одной катушкой для экспериментов. Снимаем (и отрезаем) виток за витком, пока не увидим, что чувствительность начала снижаться. Запоминаем количество витков при максимальных параметрах, и делаем новую катушку для этой схемы. Затем меняем резистор R7 на переменный, с аналогичными параметрами мощности. Проведя несколько экспериментов с чувствительностью, фиксируем сопротивление, меняем переменник на постоянный резистор.

Металлоискатель «Пират» можно собрать на популярном контроллере «Ардуино».

Пользоваться таким прибором удобнее, но дискриминации металлов по-прежнему не будет.

Разобравшись, как сделать металлоискатель своими руками для любительских задач, кратко разберем несколько серьезных моделей.

«Терминатор 3» своими руками

Если вам нужен самодельный металлоискатель с дискриминацией металлов, обратите внимание на эту модель. Схема достаточно сложная, но ваши труды окупаются найденными монетами, которые могут оказаться золотыми.

Особенность «Терминатора» состоит в разнесении приемной и передающей катушек. Для испускания сигнала изготавливается кольцо 200 мм. Для него укладывается 30 витков провода, затем он разрезается, в итоге мы получаем 2 полу-катушки общей емкостью 60 витков (смотреть схему).

Приемная катушка располагается внутри, 48 витков диаметром 100 мм.

Настройка производится с помощью осциллографа, после достижения оптимальных результатов по амплитуде, обмотки фиксируются в корпусе с помощью заливки эпоксидной смолой.

Затем производится опытная практическая настройка переключателя дискриминации. Для этого используются реальные объекты из различных металлов, а на переключателе режимов наносится их тип (после проверки).

Радиолюбителями прорабатывается усовершенствованный вариант «Терминатор 4», но практического экземпляра еще нет.

Схема глубинного металлоискателя

Она довольно проста, несмотря на кажущуюся сложность. Состоит металлодетектор из двух частей – принимающей и передающей. Основным устройством является генератор передатчика высокой частоты. Две рамочных антенны, одна из которых служит передатчиком сигнала, вторая приемником. Они должны располагаться строго под углом 90 градусов друг к другу для предотвращения улавливания сигналов генератора приемной антенной. При нахождении предмета из металла, магнитное поле, создаваемое генератором, подвергается искажению, и впоследствии улавливается принимающей антенной. В данном случае масса металлического предмета используется как источник излучения, отправляя производимую энергию на принимающую антенну.

как работает металлоискатель.

Схема приемника металлодетектора

В передающее устройство входит тиристор мощностью от 0,25 до 1 Вт, генератор звука частотой 200 Гц. При нахождении металлического предмета оператор слышит звук частотой 200 Гц, сила которого зависит от величины найденного предмета и расстояния до него.

Детекторный приемник, контур колебаний которого реагирует на частоту 120 кГц, и состоящий из двух диодов. Усилителем может служить абсолютно любой генератор низких частот, которой можно найти в старом радиоприемнике. Достаточно усилителя на транзисторах в количестве 5-6 штук. Также используется транзистор в качестве усилителя тока для стрелочного прибора, позволяющий измерить уровень принимаемого сигнала. То есть, в составе прибора есть два вида индикаторов – визуальный и акустический. Частота работы настроена таким образом, чтобы не мешать работе приемника сигнала.

Схема передатчика

Необходимые детали и инструменты для сборки

Для сборки такого металлоискателя необходимо в первую очередь подготовить набор необходимых деталей и инструментов.

В случае с импульсным металлоискателем примерныйсписок деталей будет выглядеть так:

  1. Электролитные конденсаторы с напряжением минимум 16 В следующих емкостей: 2 конденсатора емкостью 10 мкФ, один емкостью 2200 мкФ, 2 шт – 1 мкФ.
  2. Конденсаторы из керамики: 1 шт емкостью 1 нф.
  3. Пленочные конденсаторы самого минимальное значения напряжения, к примеру, 63 В – 2 шт по 100 нф.
  4. Резисторы по 0, 125 Вт: 1 к — один, 1,6 к – один, 47 к – один, 62к – два, 100 к – один, 120 к – один, 470 к – один, 2 ом – один, 100 ом – один, 470 ом – один, 150 ом – один,
  5. Резисторы по 0,25 Вт: 10 ом – один.
  6. Резисторы по 0,5 Вт: 390 ом – один
  7. Резисторы 1 Вт: 220 ом – один.
  8. Резисторы переменные: 10 к –один, 100 к – один,
  9. Транзисторы: ВС 557 – один, ВС 547 – один, IRF 740 – один,
  10. Диоды: 1N4148 — два, 1N4007 – один.
  11. Микросхемы: К157 УД2, NE555.
  12. Панели для каждой из них.

Детали для металлоискателя

Из инструментов при выполнении работ понадобятся:

  • Паяльник, олово, специальный припой, прочие принадлежности для пайки.
  • Набор отверток, кусачки, плоскогубцы и другой слесарный инструмент.
  • Материалы для производства печатной платы.

Этапы сборки металлоискателя

Процесс сборки глубинного металлоискателя своими руками включает в себя следующие этапы:

На первом этапе необходимо собрать электронную часть, а именно блок управления.

Пошагово процесс выглядит так:

  • Вырезка текстолита необходимого размера.
  • Подготовка рисунка печатной платы и его перенесение непосредственно на плату.
  • Подготовка травильного раствора. В его состав входят соль поваренная, электролит и пероксид водорода.
  • Травление платы и просверливание технологических отверстий.
  • Лужение платы при помощи паяльника.
  • Далее наступает самый важный этап в сборке блока управления. Это подбор, поиск и припаивание деталей непосредственно на плату.
  • Наматывание пробной катушки. Существует несколько вариантов ее намотки. Наиболее простой вариант – использовать провод ПЭВ размером 0,5 и намотать его 25 витков на подходящей оправе с диаметром около 19-20 см.

Это интересно:как собрать дома простой металлоискатель.

Лучшим вариантом будет спаять все напрямую, а уже после окончания наладки подобрать необходимые разъемы и переходники. Скрутки лучше не делать, это оказывает отрицательное влияние на чувствительность прибора.

Вторым неплохим вариантом будет сделать такое кольцо из провода витой пары. Понадобится около 2,5 – 2,7 м провода.

Для достижения максимальной чувствительности необходимо выполнить следующие действия:

  1. Намотать 25 витков провода.
  2. Провести тест, отрезая небольшие куски провода и наблюдая за повышением чувствительности.
  3. Необходимо проделывать это до тех пор, пока чувствительность не начнет снижаться.
  4. Подсчитать число витков, намотать окончательный вариант катушки, добавив 1-2 витка. Таким образом, достигается максимальное значение чувствительности.

По окончании основных работ, блок управления, катушка и остальные детали закрепляются на своих местах на штанге. Металлоискатель можно включать и проверять.

Простейший самодельный металлоискатель

Не каждый может себе позволить купить металлоискатель. А для поиска железа и вовсе не обязательно приобретать дорогостоящее устройство. Достаточно собрать его самому. И находить он тоже будет.

К слову скажу, что я видел репортаж по телевизору, как мужик, собравший металлоискатель и искавший с его помощью металлолом, в лесу обнаружил ящик с патронами времен гражданской войны.

Я и сам давно пытался собрать такой прибор и он даже заработал! Но искать с его помощью монеты не получится, так как реагирует он преимущественно на крупные металлические предметы.

И так, для сборки простого металлоискателя нам необходимо:

~ два транзистора КТ315 или аналогичные;
~ два конденсатора 1000 пф;
~ два конденсатора 10000 пф;
~ два резистора 100 кОм.

Помимо этого пригодятся: элемент питания 3,7-5 вольт, наушники, Проволока в эмаль-изоляции диаметром 0,5-0,7 мм.

Схема сборки простейшая!

Катушки можно наматывать на обычной кастрюле. После десяти витков делается петля и продолжается намотка остальных двадцати витков.

Картонная плата металлоискателя

Ее обратная сторона

Корпус делается из любого материала, желательно герметичного. Штангу можно сваять из труб. Катушки размещаются на одной плоскости на расстоянии в 10 см.

Катушки металлоискателя

Если при включении прибора появился в наушниках писк, то значит надо аппарат настраивать – менять расстояние между катушками. Или настроить с помощью феррита.

Таким образом, можно заработать поиском металлолома на хороший фирменный прибор. И дело доброе будет делаться – земля очищаться. Ну и металл будет повторно использоваться.

Фото в статье мои, сделаны еще в 2014 году. А первая картинка со схемой взята с открытых источников.

Как сделать несложный металлоискатель для поиска на пляже

В этой статье я расскажу, как собрать простой металлоискатель для поиска монет и драгоценностей на пляже. Он состоит из одной микросхемы — таймера NE555N, катушки и еще нескольких радиокомпонентов.

Рассчитывайте потратить на постройку этого металлоискателя до 300 рублей!

Требующиеся материалы

Для сборки металлоискателя вам потребуется:

  • микросхема таймера NE555N, в корпусе DIP;
  • резистор 47 кОм;
  • два конденсатора 2.2 мкФ, 16 В;
  • кусочек контактной макетной платы;
  • батарейка на 9 вольт, переключатель, колодка для батареи;
  • электромеханический звукоизлучатель;
  • 100 метров медного провода диметром 0.2 миллиметра;
  • немного плотного картона и клей.

Вместо электромеханического звукоизлучателя можете использовать конденсатор на 10 мкФ и любой динамик с импедансом 8 Ом, включенные последовательно.

Схема металлоискателя

Идея металлоискателя взята из книги «499 схем на таймере NE555». Я только добавил выключатель между батареей и микросхемой, а так же я использую электромеханический звукоизлучатель из старого электронного будильника вместо динамика.

Поисковая катушка

Cамая сложная часть металлоискателя это его катушка. Я рассчитал, что катушка диаметром 90 мм должна иметь примерно 260 витков медного лакированного провода диаметром 0.2 мм. При этом ее индуктивность как раз будет примерно 10 миллигенри.

Наматывал катушку аккуратно, виток к витку. Чтобы провода не распускались, сверху обмотал намотку белой изолентой.

Если вы хотите сделать катушку большего диаметра, чтобы увеличить дальность обнаружения цели, то в сети есть несколько онлайн калькуляторов, с помощью которых вы сможете ее рассчитать.

Монтажная плата

Я разместил все электронные компоненты на кусочке макетной платы. Соединения выполнял самым обычным проводом, который был под рукой. Сама пайка платы заняла не более 15 минут.

Размер платы примерно получился равным размеру спичечного коробка.

Корпус

Ручку металлоискателя для упрощения я решил сделать из картона. В ручку устанавливается монтажная плата, выключатель и батарейка.

Все это вырезалась из плотного картона и склеивалось клеем ПВА. После того, как клей высох, я сделал отверстия в картоне под плату и провода.

Затем, я приклеил поисковую катушку к ручке термоклеем. Последним шагом я, так же используя термоклей приклеил плату и батарейку внутрь ручки.

Заключение

Работает металлоискатель следующим образом: пока рядом с катушкой нет металлических предметов, звукоизлучатель пищит с одинаковой частотой; при поднесении металлического предмета, тон звука изменяется в сторону более высокого.

Дальность обнаружения большой монеты по воздуху по моим измерениям составила 5 – 7 сантиметров!

Простой металлодетектор малыш FM-2 улучшенный

Представляю вашему вниманию схему более улучшенного металлоискателя Малыш FM-2. Металлоискатель малыш fm2 не так уж и сложно собрать своими руками, не смотря на его значительные изменения. Это пожалуй самый простой селективный металлоискатель, который сможет собрать даже начинающий радиолюбитель.

Вы наверное слышали, а быть может и собирали, такие металлоискатели как «Малыш» и «Малыш FM-2». Но прогресс не стоит на месте и поэтому у нас есть схема более улучшенного металлоискателя Малыш FM-2. В новой версии добавлена светодиодная индикация металлов, добавлена функция оповещения о включенном питании, усилен звук оповещения, прибор стал намного стабильней в работе.

Схема улучшенного металлоискателя Малыш FM-2

Технические характеристики и особенности:

  • Напряжение питания — 9 Вольт
  • Глубина обнаружения металлов около 15 см.
  • Селекция металлов — черный, цветной
  • Светодиодная индикация металлов — черный, цветной
  • Индикатор включенного питания

Итак, данная печатная плата металлоискателя Малыш FM-2 рассчитана на использования DIP компонентов, что бы было удобно всем, так как многие начинающие радиолюбители еще не сталкивались с SMD компонентами.

Конденсаторы С5-22нФ и С1-100нФ обязательно должны быть плёночными

Стабилизатор напряжения AMS1117 -3.3v

Вот так выглядит готовая плата металлоискателя «Малыш FM-2»

Вид со стороны дорожек

После сборки платы, приступаем к изготовлению катушки.

Стандартная катушка содержит 150 витков, диаметр провода 0,3, и намотанная на оправе 150 мм. Но я решил немного уменьшить диаметр до 10-11 см для того, что бы металлоискатель лучше видел мелкие предметы, глубина обнаружения при этом уменьшается но чувствительность увеличивается. У меня не было провода 0.3, и поэтому намотал 0,4 на оправе 10 см, 130 витков.

Итак, после того как катушка намотана, необходимо её очень плотно стянуть скотчем.

Теперь обязательно нужно экранировать катушку, для того что бы металлоискатель не реагировал на помехи и не было ложных срабатываний. Берем пищевую фольгу и плотно обматываем катушку. Обратите внимание, концы фольги не должны соприкасаться друг с другом!

Затем берём провод, зачищаем конец и приматываем к одному краю экрана катушки, затем стягиваем её и снова плотно обматываем скотчем.

Подключаем катушку к плате. Провод от экрана, нужно припаять к минусу платы.

Теперь осталось прошить микроконтроллер и на этом все, можно пользоваться )

Если вы все сделаете правильно, то прибор должен заработать без проблем, при первом включении. Внимательно проверяйте номиналы деталей и не забудьте, что конденсаторы С2-22нФ и С6-100нФ обязательно должны быть плёночными, НЕ керамические!

При включении, прибор должен издать характерный звук, похожий на «пик-фьють», это означает, что прибор включился и работает правильно.

ВАЖНО! «По схеме 8 сопротивлений, а на фото 9»- 9-й резистор (100 Ом) это я сам поставил дополнительно на второй светодиод, хотя его можно и не ставить! Диод 1N4007 тоже можно не ставить, как я и сделал!

Печатная плата, прошивка, а так же список деталей, которые можно очень дёшево купить на AliExpress с бесплатной доставкой, находится ниже под видео!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *