Крыша с фронтоном

Содержание

Подшивка карниза крыши — варианты подшивки

Свесом или карнизом крыши называют нижнюю часть крыши, которая обычно выступает от стен на 40-80 см.

Главное его назначение — защитить стены и фундамент от дождевой и талой воды. Оформление карниза выполняют на заключительной стадии строительства, когда кровля смонтирована и закончены работы по отделке наружных стен.

Подшивать рекомендуется не только свесы карнизов, но и потолки террас и балконов, козырьки крылец. Широкий выбор материалов позволяет подобрать обшивку для любого архитектурного стиля, с учетом типа кровельного покрытия.

Для чего подшивают карниз?

  1. После укладки кровельного материала, снизу торцов просматривается часть стропил и другие слои «кровельного пирога». Это выглядит не эстетично — подшивка свесов облагораживает крышу, закрывая все внутренние детали, придает завершенный облик всему строению.
  2. Кроме декоративной функции, подшивка карнизов защищает кровельную систему от повреждений посредством сильного ветра.
  3. Решается еще одна важная задача — обеспечивается правильная подкровельная вентиляция, благодаря которой исключается появление конденсата, грибка и плесени. Соответственно увеличивается срок службы конструкции.

Виды свесов крыши — на что обратить внимание.

Существует два вида — карнизный свес, другое название горизонтальный, и фронтонный свес. Рассмотрим чем они отличаются и особенности подшивки каждого.

Карнизный свес.

Образуется нижним фрагментом скатной крыши. Сквозь него воздушные массы проходят на чердак. В случае обустройства отапливаемой мансарды, снизу ската воздух поступает в подкровельное пространство, проходит наверх и выводиться через конек или аэратор, так выполняется вентиляция всех элементов «кровельного пирога».

Для правильной организации тяги воздуха подшивку карнизного свеса необходимо выполнять вентилируемую, не сплошную, а с приточными отверстиями. Для этого применяют один из следующих методов:

  • Самый простой — устроить зазор между панелью и стеной. Исходя из применяемого материала величина зазора должна быть: 1-1,5 см. для сайдинга или деревянной вагонки, 0,6-1,2 см. для профлиста.
  • Встроить решетки для аэрации — устанавливаются они непосредственно в панель обшивки.
  • Когда в качестве отделочного материала выбраны деревянные доски, можно при монтаже оставлять между ними щели размером 0,5-1 см.
  • Более популярное решение — подшить карнизный свес перфорированным софитом.

При отделке горизонтального свеса нужно соблюдать два важных правила:

  1. Все вентиляционные прорези и зазоры необходимо закрывать сеткой или решетками. Так под кровлю не будут попадать мусор и листья, мелкие птицы и насекомые.
  2. По объему прорези не должны быть меньше 1/500 части всей вентилируемой площади. Вдобавок каждый тип кровельного материала предполагает свой диаметр отверстий. К примеру, керамика «дышит», вентиляционные зазоры нужны меньшего диаметра чем для гибкой черепицы.

Что будет если пренебречь вентиляцией подкровельного пространства и плотно закрыть карнизный свес?

Избыточная влага способствует образованию конденсата, намоканию и разрушению утеплителя и стропил, образованию плесени.

— на металлочерепице со временем образуется коррозия, а натуральная черепица от переизбытка влаги полопается на морозе.

— не исключен перегрев помещений в жару и обледенение кровельного покрытия в мороз, такая крыша очень быстро выйдет из строя, придется проводить капитальный ремонт.

Фронтонный свес.

Образуется наклонной боковой частью ската крыши. Здесь задача противоположная — нужно защитить обрешетку и утеплитель от намокания и выдувания, а значит исключить проникновение ветра и дождя под кровлю. Подшивка в этом случае выполняется сплошным герметичным способом.

Как оформить кромку (торец) свеса?

Оба вида свеса по торцам имеют открытые элементы. Со стороны карнизного свеса — это торец стропильной системы, у фронтонного — торцы обрешетки. Их закрывают специальными комплектующими, которые зачастую можно приобрести вместе с черепицей.

Это делается не только для придания красивого внешнего вида, но и для сохранения подкровельных материалов от неблагоприятных погодных факторов.

Иногда деталь для отделки кромки делают из дерева, предварительно обработанного антисептиком и окрашенного — но это не лучший вариант.

Доборные комплектующие изготавливают из металла и они более долговечны, так как покрыты защитными антикоррозийными полимерными составами.

Оформляя кромку карнизного свеса, сначала стропила подрезают в одну линию по вертикали на одинаковом расстоянии от стены. Торцы стропил соединяют обвязочной лобовой доской.

На нее монтируется металлическая карнизная планка (капельник). По свесу карниза устанавливают водосточную систему.

Со стороны фронтонного свеса обрезают обрешетку по одной линии, параллельной стене. Вдоль фронтонов, закрывая края обрешетки, устанавливают металлическую торцевую планку.

Ее еще называют ветровая планка, дополнительно она защищает кровельную конструкцию от сильного ветра и предотвращает задувание мусора и насекомых через торцы.

Основные способы подшивки свесов крыши:

По стропилам.

Самая простая технология и применяется в основном для крыши с наклоном не более 30 гр. и выносом карниза 40-50 см. К стропилам сооружают обрешетку из бруса. Панели для обшивки можно крепить как параллельно стене, так и перпендикулярно стропилам или по торцу.

Горизонтальная подшивка.

Подходит для кровли с крутым скатом. Из брусков выстраивают короб, который крепят к стропилам и стене. При этом брусок на стропилах нужно располагать ниже бруска на стене на 1 см. Так влага, попавшая на свес, не задерживается на нем.

Затем прибивают бруски от углов дома к углам крыши. Если свес выступает больше чем на 45 см., дополнительно устанавливают еще один продольный брус. Далее перпендикулярно к стене добавляют бруски для усиления продольных брусьев. Этот способ позволяет экономно подшить свес, монтаж не занимаем много времени.

Подшивка фронтонного свеса.

Не зависимо по какой технологии подшивают свес карнизный, фронтонный оформляют всегда по обрешетке. На нее крепят бруски, к которым потом фиксируют обшивочные планки.

Выбираем материал для подшивки.

Какой применить материал в первую очередь зависит от общей стилистики дома, учитывается отделка стен и вид черепицы. Немаловажным фактором является цена и конечно, личные вкусы домовладельца. Стоит принять во внимание практичность и долговечность материала.

Деревянная доска.

Дерево требует особого ухода. Перед укладкой его обрабатывают антисептическими и противопожарными составами, красят и покрывают лаком. Время от времени придется повторять эти операции, иначе в нем заведутся насекомые, оно начнет сыреть и деформироваться, внешний вид при этом заметно ухудшиться.

Для подшивки карниза выбирают хвойные породы. Доска может быть строганой или обрезной, допустимая ширина 2-25 см, толщина 1,7-2,2 см. Монтируя доски параллельно стене крепят с шагом в 1 м., перпендикулярно — с обеих сторон доски, при широком свесе еще и по центру. Для вентиляции оставляют щели между досками 1-1,5 см.

Деревянная вагонка.

Материал уже обработан в отличие от доски. Но, как и доску, перед монтажом его желательно выдержать на воздухе под навесом 1 месяц, в противном случае дерево может оказаться слишком влажным или сухим, что в последствии приведет к деформации. Монтируется аналогичным способом. Есть возможность установки готовых вентиляционных решеток, которые располагают на расстоянии в 1,5 м. друг от друга. Стоит вагонка в два раза дороже доски.

ОСБ и фанера.

Плиты должны быть влагоустойчивые. Установка проходит быстро, так как габариты и жесткость материала дают возможность монтировать сразу большие листы. Для установки возводят короб из бруса, к которому привинчивают плиты. Вентиляцию осуществляют посредством врезки решеток. Данный вид подшивки не долговечен и не отличается эстетичностью, бесспорно требуется покраска.

Листовой металл.

Применяется редко, так как обладает рядом недостатков: большой вес, необходим специальный инструмент для резки и обязательна антикоррозийная обработка стальных листов по кромке среза. В основном используют оцинкованную сталь с полимерным покрытием толщиной 0,6 мм. Длинна изделия может достигать 6м. Редко берут медный или алюминиевый лист. Для вентиляции применяют решетки или перфорацию.

ПВХ сайдинг.

Панели из поливинилхлорида устанавливают перпендикулярно стенам, прикручивают в нескольких местах в зависимости от ширины свеса. Для удобства монтажа вместе с сайдингом можно приобрести различные дополнительные элементы. Для отделки края ставят «П» образные полосы, места соединения панелей фиксируются уголками, имеются вентиляционные решетки. ПВХ сайдинг не рекомендуется монтировать вдоль свеса, он не обладает достаточной жесткостью и может прогибаться. Сайдинг выпускается в основном светлых оттенков, стоимость его невысокая. Если выбрать материал хорошего качества, прослужит он довольно долго.

Профнастил.

Выделяется простотой монтажа и прочностью. Используется профлист С8, С10 или НС 20мм. При оформлении карниза следует учитывать температурное расширение профлиста и оставлять зазор 0,6-1,2 см. Крепление выполняют с шагом в 1 м. Вентилирование осуществляется через специально предназначенные решетки.

Софит.

Софит — специальный сайдинг для подшивки свеса. Софиты изготавливают из винила или металла. Они имеют разнообразную фактуру и большую цветовую палитру. К примеру, очень популярны металлические софиты под дерево — они точно копируют текстуру древесины благородных пород дерева, таких как кедр, дуб, клен.

Но в сравнении с натуральной древесиной, софит не требователен в уходе, не нуждается в обработке и покраске, не рассыхается и не разбухает, не боится влаги и температурных перепадов, а стоит в несколько раз дешевле. Софиты подходят для всех типов черепицы, легко подбираются к любому архитектурному стилю.

В наборе идут все необходимые комплектующие, профили и планки, которые значительно упрощают и ускоряют монтаж. Софитные панели могут быть разных видов: одинарные, двойные, тройные, перфорированные или сплошные.

Выполнить подшивку свеса софитом под силу самостоятельно, порядок монтажа очень простой: планки нарезают по ширине свеса и крепят при помощи пазов перпендикулярно стенам.

Софит несомненно самый надежный и быстрый способ подшивки карниза и является очень популярным у владельцев частных коттеджей.

Подшивка крыши софитом своими руками.

Рассмотрим монтаж на примере винилового софита. Все элементы прикручивают к обрешетке из дерева:

  • J-профиль ставят поперек свеса и отмеряют.
  • Срезают J-профиль болгаркой.
  • Прикрепляют J-профиль к обрешетке саморезами.
  • Когда все профили зафиксированы, замеряют расстояние между ними и нарезают софитную планку нужного размера.
  • Монтируют софит. Для этого софитную планку заводят сначала в пристенный свес, а потом в карнизный. Крепят саморезами.
  • Лобовая часть карниза зашивается J-фасками или планкой.

Купить софит для подшивки свесов крыши по выгодной цене в Екатеринбурге можно в «Ваша Кровля». Всегда в наличии виниловые и металлические софиты от проверенных производителей. На все товары предоставляем гарантийные талоны и сертификаты качества. Срок службы софита от 20 до 50 лет.

Доступны одноцветные софиты светлых, ярких и темных оттенков, а также с имитацией натурального дерева. Вы всегда можете заказать профессиональную подшивку карниза софитами.

Чем зашить фронтон красиво и недорого?

Домовладельцы уделяют внешнему виду жилища много внимания, стараясь, выделить его среди соседних сооружений. Согласитесь, жить в красивом, гармонично отделанном доме, однако, когда на пороге экономический кризис, по неволе начинаешь искать способы выполнить отделку подешевле. Особенного внимания заслуживает вопрос выбора материала для обшивки фронтонов, так как он является в прямом смысле лицом дома. Однако, важен не только эстетическая привлекательность этого элемента фасада, но также его эксплуатационные качества. Эта статья расскажет, как правильно выбрать способ обшивки и выполнить монтаж.

Обшивка фронтона из кровельной черепицыОтделка фронтона дома сайдингом

Функции фронтона

Фронтоном называют часть фасада дома, заключенную между скатами крыши. Она имеет треугольную, пятиугольную и или трапециевидную форму и выполняется из материала, совпадающего с материалом основной стены или отличаться. Фронтон крыши помимо эстетической функции выполняет следующие задачи:

  1. Защищает от ветра. Конструкция фронтона подвергается воздействию ветровой нагрузки, поэтому должна быть достаточно прочной.
  2. Поддерживает скаты крыши. Надежные фронтоны являются дополнительной мерой поддержки скатов, что особенно актуально для крыш из тяжелых кровельных материалов, к примеру, шифера или черепицы.
  3. Сохраняют тепло. Фронтон является защитным барьером между теплыми помещениями мансарды и холодным атмосферным воздухом. Поэтому, чем толще зашивка, чем меньше в ней щелей, тем теплее в доме.
  4. Защита от атмосферных осадков. Стену между скатами следует зашить, чтобы предохранить отделку подкровельного помещения от попадания влаги.
  5. Улучшает внешний вид фасада. Фасад дома будет выглядеть красиво, если обшить фронтон сайдингом, вагонкой или иными декоративными материалами.

Расчет площади фронтона с учетом оконных проемовСхема обшивка фронтона с помощью обустройства каркаса

Обратите внимание! В вопросе выбора обшивки опытные строители предлагают два пути: обшить фронтон крыши материалом, схожим по цвету и структуре с основной отделкой стены или выделить этот участок при помощи контрастного оттенка. Качественно выполненная зашивка маскирует небольшие огрехи в кладке, неровности или неприглядный внешний вид стены.

Обшивка фронтона вагонкой

Если вы располагаете ограниченными финансовыми возможностями, нет лучше варианта для того, чтобы обшить фронтон, чем вагонка. Этот материал обладает богатой фактурой натурального дерева и приятным цветом. Его закрепляют на деревянный каркас из брусков с помощью саморезов или гвоздей. Отделка фронтона крыши с использованием древесины имеет свои особенности:

Вагонка. Обратите внимание на пазы, находящиеся вдоль торца каждого элемента. Они необходимы для соединения досок между собой

  • Дерево – натуральный материал, который подвержен воздействую микроорганизмов, являющихся причиной возникновения плесени и грибка. Потому обшивка дома из этого материала без дополнительной защиты разрушается.
  • Вагонка страдает от избытка влаги. Отделка дома из вагонки нуждается в обработке лакокрасочным покрытием, отталкивающим воду.
  • Если обшить щипцовую стену дома материалом из дерева, нужно учитывать пожароопасность этого материала. Огонь быстро поглощает вагонку и перекидывается на остальные части крыши.
  • Сложность обслуживания. Защитные покрытия, необходимые для защиты вагонки от огня, влаги и микроорганизмов, требуют повторного нанесения раз в 1-2 сезона.

Фронтон, обшитый вагонкой с лессирующим антисептикомОтделка щипцовой стены с помощью окрашенной вагонки

Монтаж деревянной отделки ускоряет процесс строительства благодаря удобному креплению шип-паз. Такая система соединения элементов значительно облегчает установку и демонтаж отделки фронтонной стены. Вагонку окрашивают в любой цвет или покрывают лессирующим антисептиком, чтобы она гармонично сочеталась с оттенком крыши и фасада.

Обратите внимание! Если вы решили обшить фронтон крыши вагонкой с целью сбережения средств, то учтите, что такая экономия будет сиюминутной. Срок эксплуатации деревянной отделки без обработки защитными составами составляет 5 лет, спустя которые фронтон теряет опрятный вид и разрушается. Если пользоваться антисептиком, красками и антипиреном, можно продлить жизнь вагонки до 15-20 лет. Однако, обработки приходится повторять почти каждый сезон, поэтому итоговая стоимость такого вида обшивки превышает цену более практичных вариант.

Отделка сайдингом

Профессиональные строители называют самым недорогим и практичным материалом, которым можно обшить фронтон – сайдинг. Сайдингом называют декоративные панели из поливинилхлорида, металла или асбестоцемента. По всей длине они снабжаются замками-крючочками. Чтобы установить сайдинг, на фронтон монтируют каркас из металлического профиля. Этот способ отделки имеет следующие преимущества:

  1. Долговечность. Сайдинг сохраняет внешний вид и целостность на протяжении 50 и более лет. Это наиболее долговечный вариант обшивки. Учитывая небольшую стоимость, это наиболее практичный материал.
  2. Разнообразная цветовая палитра. Полимерное покрытие, наносимое на поверхность панелей, дает возможность получить любой цвет и даже фактуру. Поэтому он подойдет к оттенку стен или кровельного материала. Цветовые решения недорогого сайдинга из поливинилхлорида
  3. Устойчивость к влаге. Вода никак не влияет на состояние сайдинга, не портит его и не снижает срок службы этого материала.
  4. Защита от биологического разрушения. На поверхности сайдинга не появляется гнили или плесень, благодаря чему она остается привлекательной долгое время.
  5. Простота обслуживания. Сайдинг не нуждается в обработке защитными составами и краской. Чтобы обновить внешний вид обшивки, панели каждый сезон моют с помощью мыльного раствора и шланга.
  6. Доступная цена. Сайдинг – демократичный вариант отделки фронтонной стены. Наиболее дешевые модели выпускают из пластика. От дорогостоящих они отличаются только более скудной палитрой, но вполне удовлетворяют высоким требованиям.

Схема обшивка фронтона сайдингом с помощью металлического профиля Фронтон, отделанный с помощью сайдинга из поливинилхлорида

Важно! Особенность поливинилхлорида в том, что при изменении температуры, размеры панелей слегка изменяются. Из-за температурного расширения они деформируются, лопаются, а между элементами образуются неприятные зазоры.

Выбирая, какой материал использовать для декорирования фронтона, думайте прежде всего о его долговечности и практичности. Ведь обшивка дома, требующая заметы через три сезона, является сомнительной экономией.

Фронтон своими руками – возведение и фото вариантов обшивки

Пространство в верхней части фасада любого строения, которое ограничено кровлей и располагается с боковых сторон между скатами крыши или у основания карниза – фронтон. Раньше под этим термином подразумевалась только часть стены под крышей, которая выкладывалась кладкой совместно с основными стенами строения. В деревянных домах боковые части подкровельного ската, возводимые в процессе постройки, назывались щипцовыми.

В последнее время эти два термина были объединены одним словом – фронтон, под которым подразумевается любая часть стены, располагаемая по бокам чердачного помещения. При этом для его возведения может использоваться как кирпич или деревянные брусья, так и другие современные отделочные материалы.

Основные разновидности фронтонов

Ещё в стародавние времена, древние архитекторы, возводили первые фронтоны, которые имели необычную замысловатую форму и украшались статуями античных героев. В процессе развития современного строительства фронтон крыши стал приобретать строгие геометрические формы – треугольник, трапеция и т.д. При этом на сегодняшний день можно выделить следующие виды:

  • одним из наиболее распространённых считается фронтон треугольной формы с равными сторонами;
  • второе место по праву можно присудить трапециевидной конструкции;
  • также популярны ступенчатые фронтоны, которые сооружаются по форме напоминающей ступеньки;
  • ещё не так давно можно было встретить фронтон крыши килевидной формы, который действительно очень сильно напоминает корабельный киль, только опрокинутый как на фото;
  • разорванная форма является очень интересным декоративным решением. Такой фронтон не доходит до конца козырька кровли, а в образовавшемся пространстве устанавливают гипсовую скульптуру или цветочный вазон;
  • очень оригинально смотрится фронтон полукруглой формы;
  • лучковые конструкции – по своей форме, как видно, на фото также напоминают полукруг натянутой тетивы лука.

Естественно, это далеко не полный список конструкций торцевой стороны чердака. При этом хочется отметить, что даже не все вышеперечисленные формы фронтонов активно используются в строительстве. Однако судя по разнообразию вариантов, такая отделка торцевых частей фасада крыши свидетельствует о её популярности в строительстве частных домов и от того, какой вид будет выбран, зависит не только внешняя составляющая кровли, но и её надёжность.

Основные особенности устройства фронтона

Ни для кого не секрет, что торцевая часть кровли имеет разнообразные геометрические формы. Чаще всего это равнобедренный треугольник, трапеция или другая строгая геометрическая фигура – это зависит от конструктивных особенностей самой крыши. Также, помимо своей формы, все фронтоны могут отличаться материалом, выбранным для их возведения. При этом распространёнными являются следующие варианты:

  • кирпичный фронтон как на фото, возводимый совместно с несущими стенами строения ещё до обустройства самой кровли;
  • фронтон из кирпича, возводимый после обустройства крыши, для декоративной отделки которого могут применяться современные различные материалы (сайдинг, вагонка и т.д.);
  • деревянный фронтон – обустраиваемый во время установки системы стропил.

Хочется отметить, что все вышеперечисленные варианты имеют свои особенности в исполнении и, как следствие, достоинства и недостатки. Так, при возведении фронтона до того, как будет обустроена основная кровля, не исключена возможность его обрушения из-за сильных ветров или других природных факторов. При этом если работы выполняются своими руками, очень велика вероятность допущения ошибки в расчётах, что приводит к несоответствию размеров стропильной конструкции.

В случае если конструкция возводится после монтажа кровли, условия проведения работ будут достаточно некомфортными. Хочется обратить внимание на то, что в процессе расчёта размеров фронтона нужно учитывать предназначение чердачного помещения. Если оно будет использоваться как дополнительная жилая площадь, то его высота должна составлять не менее 200 см.

Фронтон здания в большинстве случаев не подвержен высоким внешним нагрузкам, кроме ранее упомянутых ветровых и сейсмических угроз. Единственный случай, когда нагрузка на него будет увеличена, это использование его в качестве несущей конструкции для монтажа системы стропил. Поэтому для усиления фронтона крыши из кирпича, устанавливают специальные пилястры или дополнительную стену, которая возводится внутри чердачного пространства.

Самостоятельное возведение кирпичного фронтона

В большинстве случаев, когда стены здания возводятся из кирпича, то и фронтон продолжают делать из того же материала. При этом кирпичная кладка из двухрядной переходит на однорядную. А сам процесс возведения кирпичного фронтона сводится к выполнению работ в следующей последовательности:

  1. Прежде чем начинать возводить фронтон, точно в центре торцевых стен устанавливается деревянный брус, верхний срез которого заканчивается на уровне коньковой части крыши.
  2. От верхнего среза бруса к углам торцевых стен натягиваются бечёвки, образующие форму треугольника с равными боковыми сторонами.
  3. Кладка кирпичей выполняется строго в пределах полученного из верёвок треугольника. Для этого кирпичи, идущие по краю, стёсываются по намеченной линии. При этом чем точнее будет подгонка геометрии, получаемой кирпичной стены тем меньше будет зазор между скатом крыши и фронтоном.

Если геометрические размеры фронтона крыши достаточно большие, то как упоминалось ранее, со стороны чердачного помещения возводятся пилястры, играющие роль дополнительных опор, придающих общей конструкции жёсткость.

Обустройство деревянного фронтона своими руками

На верхней части торцовых стен закрепляют мауэрлат – брус размерами 15 на 15 см. Его крепление выполняется при помощи шпилек из металла, заблаговременно заложенных в верхнем бетонном слое, обустраиваемом при выравнивании торцовой части несущих стен.

В центре мауэрлата устанавливается деревянная планка, от которой в угловые части торцевых стен натягиваются шнуры, полностью повторяющие форму и размеры будущего фронтона. Точно по натянутым шнурам устанавливаются доски, которые скрепляют между собой стальными скобами в верхней части и при помощи гвоздей закрепляются на мауэрлате.

Для укрепления боковых фронтальных досок набивается дополнительный брус, чтобы вся конструкция напоминала заглавную букву «А». После этого полученный треугольный фронтон обшивается обрезными досками, плотно подогнанными друг к другу. Данный метод по праву можно причислить к наиболее быстрым и простым для изготовления своими руками.

Чем обшить фронтон своими руками?

В процессе выбора отделочного материала для обшивки фронтальной части крыши становится ясно, что ассортимент данной продукции аналогичен облицовке, используемой для стен помещения. При этом к наиболее популярной продукции, предлагаемой на строительном рынке, можно отнести следующую:

  • Сайдинг – оптимальное решение для обшивки как со стороны трудозатрат, так и с практической стороны. Качественный сайдинг из винила не только привлекателен внешне как на фото, но и защищает строение от воздействия различных факторов.
  • Сравнительно дешёвые ПВХ панели, сильно уступают по многим параметрам, в том числе и теплоизоляционным, сайдингу. Они не переносят внешних механических нагрузок, а при высоких морозах материал становится хрупким.
  • Профнастил – качественный облицовочный материал для обшивки фронтона, с отличными эксплуатационными данными и красивым внешним видом как на фото. Данный материал подойдёт как для облицовки жилых, так и хозяйственных помещений.
  • Деревянную обшивку можно использовать для внешнего оформления как бревенчатых домов, так и каркасного типа. Помимо своей эстетической привлекательности, использование в отделке фронтона деревянной вагонки обеспечит существенное улучшение теплотехнических характеристик, ведь ни для кого не секрет что дерево само по себе отлично сохраняет тепло.

Для фасадов капитальных строений, обработанных штукатуркой, некоторые дизайнеры используют лепнину. Естественно, такой материал может показаться слегка старомодным, но если при таком оформлении будет подчеркнут стиль здания, то такое решение вполне оправдано.

Как обшивать фронтоны сайдингом?

При работе с сайдингом используют несколько вариантов его монтажа: на предварительно обустроенный каркас из алюминия, обрешётку из древесины или непосредственно на стропильную систему. При этом оптимальным и простым вариантом того, как обшить фронтоны, является следующий:

  1. Для сооружения обрешётки используют бруски из дерева, которые крепятся гвоздями или саморезами по всей площади поверхности фронтона с шагом в 350 мм. При этом бруски должны быть одинаковыми по толщине, чтобы получаемая поверхность была в одной плоскости. В противном случае качественно зашить фасадную часть крыши просто не удастся.
  2. На следующем этапе в строго горизонтальном положении закрепляется стартовая полоса, которая прикручивается саморезами к каждому отдельно взятому элементу обрешётки. Затем монтируется первый элемент сайдинга, паз которого должен защёлкнуться в шип стартовой планки.
  3. Торцы каждого отдельного облицовочного элемента подрезаются под углом, соответствующим уклону кровли. Важно чтобы панели защёлкивались по всей длине, иначе в дальнейшем будет появляться перекос, который увеличивается с монтажом каждого последующего элемента.
  4. Верхние края каждой полосы закрепляются саморезами к прилегающим брускам. Таким образом, заполняется все пространство до самого верха. При этом такая отделка не требует особых строительных навыков.

Как видно, обшивать фронтон сайдингом своими руками под силу каждому, если придерживаться всех требований и особенностей технологического процесса монтажа. При этом, помимо того, что сайдинг придаст внешней привлекательности всему сооружению, он также прослужит достаточно долгий промежуток времени, не требуя особого ухода в процессе эксплуатации.

Чем и как зашивать фронтон крыши здания – фото и особенности возведения своими руками
Варианты и особенности возведения и обшивки фронтона дома из дерева или кирпича. Какими материалами своими руками обшить фасадную часть фронтона крыши?>фронтон из необрезной доски фото

Фронтон из необрезной доски. Конструктив?

Думаю идею устройства фронтона в срубе из необрезной доски…
Тов. Авеоносец подобное мастерил… спасибо ему за идею.

Фасад вентилируемый, наружная сторона выглядит примерно так (тока доски горизонтально набиты).

Что смущаит – раз доски горизонтально и набиты внахлест – вода ж будит там застаиваться…
Зазор просится для вентиляции.

Как такой зазор организовать?

Без нижнего слоя досок обойтись не получится т.к. будет проглядывать пленка ветрозащитная…

Обшивка дома доской внахлест: выбор пиломатериала, изготовление обрешетки, утепление и гидроизоляция

Как выполняется отделка дома доской внахлест? Можно ли совместить такой способ отделки фасада с его утеплением? Какие породы древесины лучше использовать? Как гидроизолировать фасад, и какие пропитки применить для защиты древесины? В нашей статье мы попытаемся найти ответы на эти и некоторые другие вопросы.

Дом в стиле кантри.

Выбор пиломатериала

Доски внахлест — далеко не самый эффективный с точки зрения защиты от атмосферных воздействий и не самый дешевый способ отделки. Достоинства этого решения в основном сводятся к тому, что оно создает определенную стилистику: стиль кантри подразумевает утрированно-старомодную, предельно простую отделку с использованием исключительно природных материалов.

Именно поэтому для отделки используется пиломатериал с подчеркнуто неровными краями и полностью сохранившейся структурой слоев древесины — необрезная доска.

Давайте выясним, какие породы древесины предпочтительны для отделки. В общем-то, при условии использования защитных пропиток можно смело использовать недорогие ель и сосну. Однако наиболее практична обшивка из лиственницы.

Справка: цена кубометра необрезной доски из лиственницы начинается от 13-14 тысяч рублей.

Почему именно лиственница?

  1. Она не подвержена воздействию плесневых грибов. Состав смолы этой хвойной породы дерева делает ее невосприимчивой к гнили;
  2. Лиственница практически не впитывает воду и, как следствие, в наименьшей степени подвержена деформациям при колебаниях влажности.

Оптимальной шириной доски считаются 300 миллиметров. Толщина может варьироваться в диапазоне 22 — 30 мм.

Необрезная доска из сибирской лиственницы.

Фасаду из доски, как и любому другому, необходима вентиляция. Причем не только с фронтальной стороны, но и с тыльной: сырость под обшивкой не пойдет на пользу стенам вне зависимости от их материала.

Доски, как правило, крепятся к обрешетке горизонтально, чтобы предотвратить затекание между ними воды. Раз так — обрешетка должны быть вертикальной. Для нее используется брусок сечением от 50х50 мм.

Как может крепиться брус?

  • К деревянной стене при условии, что фасад не будет утепляться — обычными гвоздями длиной 100 мм;
  • К кирпичным стенам или фасаду из газо- и пенобетона — дюбель-шурупами;
  • При укладке в обрешетку утеплителя значительной толщины брусок крепится на прямые подвесы для профиля под гипсокартон.

Полезно: чтобы закрепить всю обрешетку в одной плоскости, достаточно выставить на нужном расстоянии от стены два крайних бруска.
Затем между ними натягиваются две-три нитки, которые служат ориентиром при креплении остальных элементов обрешетки.

Для защиты обрешетки от гнили и плесени используется антисептическая пропитка. Антисептик разводится в воде и наносится на поверхность бруска обычной кистью.

Шаг обрешетки подбирается таким, чтобы длина доски была кратной ему. Типичный шаг для обрешетки без утепления — 1,5 метра; при укладке утеплителя бруски набиваются с шагом, равным размеру плиты теплоизоляционного материала.

Шаг обрешетки равен ширине плит утеплителя.

При выборе утеплителя важно помнить главное правило формирования структуры фасада: паропроницаемость стен не должна уменьшаться изнутри наружу. В противном случае в толще стен будет скапливаться влага.

Последствия весьма предсказуемы:

  • Падение теплоизоляционных качеств стены;
  • Появление грибка;
  • Снижение срока службы капитальных конструкций.

Как правило, в качестве утеплителя используются плиты проклеенной минеральной ваты. Материал перекрывается ветрозащитной мембраной, защищающей фасад от продувания. Для крепления мембраны к обрешетке используется мебельный степлер.

Важный момент: между ветрозащитной мембраной и доской обшивки оставляется зазор в 1-2 сантиметра.
Эта инструкция связана с необходимостью вентиляции тыльной стороны обшивки. Вентиляционный зазор можно создать, загнув мембрану на каждом бруске внутрь и закрепив ее степлером на боковых гранях бруска; как вариант, можно набить поверх основной обрешетки контробрешетку из тонкой деревянной рейки.

Гидроизоляция обеспечит надежную защиту от сырости.

Гидроизоляция

На фасадах из кирпича, газобетона или бута применяется обмазочная гидроизоляция. Деревянные стены закрываются рулонным материалом по обрешетке с перехлестом полотен на 10 сантиметров. Под гидроизоляцией оставляется вентиляционный зазор, обеспечивающий паропроницаемость стен.

Особый случай

Если монтируется крыша из досок внахлест, ее структура будет заметно отличаться от принятой для более современных кровельных материалов.

Традиционная схема монтажа такова:

  1. Основой кровли являются на стропила, а уложенные на фронтоны дома продольные бревна — слеги;
  2. У основания ската на крюках вывешивается так называемый поток — выдолбленное внутри бревно, выполняющее функцию водостока;
  3. Доска укладывается вдоль скатов в два слоя. При этом нижний край обоих слоев доски упирается в поток, а верхний придавливается бревном — охлупнем.

На фото — дом с дощатой крышей.

С использованием современных гидроизоляционных материалов эта схема может быть заметно упрощена:

  1. На слеги набивается обрешетка из доски или бруса;
  2. На обрешетку укладывается слой гидроизоляции, выпущенный до края водосточного желоба;
  3. На гидроизоляцию набивается контробрешетка из тонкой рейки;
  4. Доска укладывается параллельно слегам с нахлестом, исключающим затекание воды.

Укладка доски параллельно слегам.

Основной проблемой дощатой кровли будет деформация досок из-за постоянных колебаний влажности.

Для предотвращения деформации используются защитные пропитки — гидрофобизаторы. Из наиболее известных пропиток стоит назвать Акватекс — Экстра и… обычную олифу. Она наносится на поверхность доски подогретой на водяной бане, двумя слоями без промежуточной сушки.

Важный момент: пропитку придется повторять раз в два-три года.
С точки зрения практичности доски — не лучший материал для кровли.

Как своими руками обшить дом доской внахлест?

  • Обшивка начинается снизу ;
  • Под низ первой доски набивается несколько прокладок — обрезков дерева, позволяющих закрепить ее под нужным углом к стене;
  • Следующие доски крепятся с перекрытием на 5 сантиметров . Крепеж (гвозди или саморезы) при этом скрывается.

Углы оформляются досками, набитыми поверх обшивки вертикально.

Стыки и просветы заполняются полиуретановым герметиком. В качестве финального покрытия может использоваться атмосферостойкая краска или декоративно-защитные пропитки.

Как устроить окна на фронтоне крыши: специфика устройства окон и технология их обрамления

Крыша – сложнейшая строительная конструкция, каждая деталь которой требует ответственного подхода в плане сооружения и отделки. Бывает, что увлекаясь основными элементами, мастера пренебрегают не столь важными, на их взгляд, мелочами.

Однако даже идеально возведенные скаты и безукоризненно уложенное покрытие способны испортить кривые окна на фронтоне крыши. К тому же, при нарушении правил обустройства они могут послужить причиной снижения эксплуатационных характеристик и преждевременного разрушения конструкции.

Назначение и разновидности окон на фронтоне

Устройство окон на фронтонах – вовсе не «блажь» эстетов, а твердо обоснованная техническая необходимость. При столкновении со стеной дома воздушный поток стремится обойти его по касательной. Встретив непреодолимую преграду, он разбивается на два своеобразных русла, одно из которых мчится к фундаменту, а второе с силой взмывает под карниз.

Ринувшаяся под карниз часть воздушного потока так и норовит опрокинуть крышу или просто сорвать и унести. Описанное аэродинамическое явление поднимает самолеты. Что уж говорить об относительно легких конструкциях, защищающих от осадков и ветра малоэтажные дома.

Правда, ветер только уносит крышу, а опрокидыванию и срыву способствует избыточное давление в чердачном пространстве. Как раз для того, чтобы понизить давление на фронтоне, устраивают слуховые окна. Если сооружают четырехскатную крышу, то их располагают на скатах параллельно скатным плоскостям или в форме небольших выступающих конструкций с одно- или двухскатной крышей.

Название «слуховые» окна на крыше носят совсем не в честь тайных методов слежки, получивших гораздо позднее приставку «аудио». В начале XIX в. в процессе сооружения московского Манежа была замечена крайне негативная реакция кровельной конструкции на резкие порывы сильного ветра. «Рацпредложение» мастера Слухова по устройству отверстий в виде множества окошек с жалюзи избавило от проблемы, а фамилия изобретателя легла в основу термина.

Окна на фронтонах, как, впрочем, и окна на скатах, выполняют одновременно ряд значимых функций:

  • Выравнивают параметры давления за пределами чердака и внутри него.
  • Обеспечивают проветривание конструктивных частей стропильной системы и внутренней обшивки. Созданная окнами вентиляция избавляет от конденсата, предельно нежелательного для нормальной эксплуатации строительных конструкций.
  • Служат проемом для естественного освещения чердачного пространства.
  • Предоставляют выход на кровлю с целью ее обслуживания коммуникаций и ремонта покрытия.
  • Предупреждают формирование наледи на кровле, как следствие, исключают разрыв материалов и повреждение конструкции.

В отапливаемых зданиях с холодной неэксплуатируемой крышей слуховые окна зимой уравнивают разницу между температурой в пределах чердака и вне его. Отличаться показания термометра вне и внутри должны максимум на 5 – 6º С, что и обеспечивают окна на крыше.

Если предполагается активная эксплуатация чердака, функциональные слуховые окна укрупняются по габаритам и приобретают значение мансардных аналогов. Это традиционные спутники ломаной крыши, датских полувальмовых, полумансардных кровельных сооружений. Конструктивно это обычные стеклопакеты, вмонтированные в стенку фронтона.

Окна на фронтоне должны обеспечивать полноценную вентиляцию пространства. Если для проветривания мансарды достаточно одного крупногабаритного окна, то слуховых окон уже нужно два в противоположных фронтонных стенках.

Место для размещения – характеристика произвольная, зависящая от архитектуры дома и вкусовых предпочтений хозяев. Однако есть технический рекомендации, к которым стоит прислушаться во имя нормальной работы крыши:

  • Между верхом слухового окна и полом чердачного перекрытия должно быть не более 1,75 м.
  • Между низом слухового окна и той же отметкой перекрытия – не менее 0,8 – 1,0 м.
  • Минимальный размер слухового окна 600×800 мм.

Для обслуживания 50 м2 чердака крыши без вентиляционных продушин должно быть устроено минимум одно окошко. Если чердак разделен противопожарными перегородками, брандмауэрами, каждый отсек должен быть обеспечен собственным окном.

Окна на фронтоне выполняются преимущественно в виде одностворчатого стеклопакета или глухого оконного переплета с жалюзи. Первый вариант рекомендовано дополнять вентиляционными решетками для свободной циркуляции воздушных потоков. Второй вариант изначально предназначен для непрерывного проветривания без привлечения хозяев дома к регулярному открыванию/закрыванию.

В отношении мансардных окон все не так строго. Форма имеет право быть какой угодно, лишь бы сочеталась с архитектурой. Размер выбирают, ориентируясь на климатические условия района строительства. В южных областях мансардному окну разрешено занимать ¾ и более площади фронтона.

По способу устройства в фронтоне проемы под окна подразделяются на:

  • Сформированные в кирпичной или бетонной стене в период кладки.
  • Встроенные в деревянный каркас во время обустройства кровельной конструкции.

С первыми все предельно ясно. В торцевых стенах возводящегося дома необходимо сформировать проемы под установку стеклопакетов или конструкций с жалюзи заводского или собственноручного производства. Проем формируется на 2-3 см больше абриса оконного короба в вертикальном и горизонтальном измерении.

В проем пенобетонного или кирпичного фронтона сначала монтируется оконный короб, который фиксируют анкерными болтами прямо в стену или в обработанную антисептиком пробку, заложенную во время кладки. После расположения в коробе оконной рамы ее крепят к коробу. А монтажные зазоры запенивают, предварительно уложив в них промасленный или пропитанный битумом жгут.

Если торцевые стенки мансардных и двухскатных крыш выполняются по каркасной технологии, работа по устройству окошек заключаются во встраивании в каркас опорной рамы. Это наиболее доступная для самостоятельного исполнения операция, выполнению которой посвящена статья.

Как сделать окно на фронтоне

Как мансардное, так и слуховое окно не испытывают нагрузок, равных по значению рядовым собратьям. Сверху на них давит только незначительная часть фронтона, кровельный пирог и снег. Если крутизна крыши менее 45º масса снега учитывается, если меньше, ею пренебрегают. При сооружении мансардных окон эта характеристика в расчетах участвует всегда.

Фронтон относится к разряду несущих стен, т.к. обязан держать нагрузку, пусть и меньшую, чем рядовые окна этажей. Для того чтобы проем не ослабил конструкцию, его необходимо усилить и часть вертикально направленной нагрузки перераспределить на расположенные рядом вертикальные стойки.

Устройство оконного короба

Перераспределение производится простейшим способом, который заключается в устройстве горизонтальных перемычек на уровне верха и низа проема. Он, как уже упоминалось должен быть на 2 – 3 см шире и выше, чем рама окошка, если она выполнена из клееной древесины или пластика. Для самодельной деревянной рамы надо будет оставить 5 см по высоте и 2 – 3 см по ширине на линейное расширение переплета.

Пустоты по периметру после фиксации рамы в проеме заполняются монтажной пеной. Указанные технологические зазоры между рамой окна и рамой проема примерно должны быть одинаковыми. Если, конечно, проем был устроен без существенных отклонений. Только по верхней обвязке самодельного окна надо оставить запас больше, около 3х см. его утепляют и закрывают наличником с внешней и внутренней стороны.

Самый простой способ устройства оконного проема в каркасе состоит в банальном креплении двух горизонтальных связей к соседствующим стойкам. Верхняя горизонтальная связь дублируется перемычкой. Размер перемычки определяется по таблице, исходя из нормативной снеговой нагрузки, соответствующей региону строительства.

Если для опирания перемычки с сечением, определенным по таблице, не хватает толщины стоек фронтонного каркаса, их надо будет усилить путем установки парного элемента. Проще говоря, если перемычка окажется шире стойки, ее надо будет подшить брусом или доской аналогичного размера.

Обычно на фронтоне устраивают одно слуховое окно по центру, а вот мансардных может быть два и более. Для формирования проема под первое, как правило, приходится разрезать центральную опорную стойку стропильной системы наслонного типа.

Распиловка проводится после монтажа рядовых стоек фронтона, которые принимают на себя вес крайней стропильной фермы. Центральная опора тогда уже не имеет такого решающего значения, и можно смело возложить ее обязанности на рядовые стойки каркаса фронтонной стенки.

Намного проще устраиваются оконные проемы, если крыша сооружается по висячей технологии. В этом случае шаг между стойками каркаса фронтона можно выбрать равным ширине рамы окна с положенными на расширение сантиметрами. Если же он по каким-либо причинам значительно больше переплета, то устанавливаются дополнительные стоки по бокам сооружаемого окна.

Проемы на фронтонах мансарды выполняются согласно описанным правилам, но уже в комплексе: т.е. с разрезанием стоек каркаса, с усилением их и с последующей установкой соответствующих нагрузке перемычек.

Перемычки чаще всего делают из сшитой попарно доски 48×198 мм или 48×148 мм. Соединяют сдвоенные части гвоздями. Устанавливают сборный элемент на ребро, потому что площадь опирания сшитого элемента не может быть меньше 90 мм. Вместо спаренной доски можно использовать брус подходящего размера.

Перемычку устанавливают над верхней горизонтальной связью. Между этими элементами необходимо оставить зазор в 1,0 – 1,5 см, требующийся на допустимый прогиб этой детали. Располагают перемычку заподлицо с фронтонной стенкой, границы которой на стадии строительства определены каркасом. Для этого в стоке (или стойках) выбирают пазы.

Установка и крепление оконного блока

Будем считать, что с сооружением оконного короба, предназначенного для крепления оконной рамы в проеме, мы успешно справились. Теперь ее нужно оснастить полагающейся конструкцией заводского или собственноручного производства.

Оконная конструкция монтируется в обустроенный для нее проем:

  • Заподлицо с фронтонной стенкой для неэксплуатируемых чердаков.
  • С углублением на 10 – 15 см в оконный короб для теплоизолированных конструкций.

Оба варианта необходимо сопроводить отливом, фиксируемым снаружи окна. В установке подоконной доски и откосов для первого случая нет необходимости, во втором они применяются в обязательном порядке.

В большинстве случаев оконные блоки устанавливаются в короба со снятыми створками. Однако по правилам фиксации ряда пластиковых конструкций створки не извлекают первоначально, а производят примерку для установки рамы вместе с ними.

Понизу оконного короба укладываются монтажные клинья в количестве двух-трех штук. В средней части толщина клина должны быть примерно равна ширине зазора. Такие же клинья нужно расположить по всему периметру окна. На нижние ставят раму для примерки со створками, если они есть, и постепенно заводят в зазор боковые и верхние клинья.

Выровняв положение пластиковой рамы по двум традиционным направлениям, ее вынимают, освобождают от створок и возвращают на место для окончательного монтажа. С деревянными самодельными рамами и глухими переплетами с жалюзи манипуляций гораздо меньше. После выравнивания в проеме ее просто фиксируют гвоздями или шурупами, а просвет между рамой и коробом запенивают.

Варианты обрамления проема

Для обрамления оконной конструкции есть масса разнообразных способов, которые выполняются как до, так и во время или после облицовки стены. В ходу и фасонные пиломатериалы, и оконные наличники, и обычный брусок.

Мансардное и слуховое окно при обшивке фронтона тесом, деревянным или цементно-волокнистым сайдингом можно просто обшить, используя четыре отрезка бруса толщиной, равной высоте рельефного выступа облицовки.

Первой монтируется нижняя обвязка отрезком, равным по длине ширине оконного блока. Потом устанавливаются боковые детали обрамления, которые должны закрыть торцы нижней обвязки. В завершении фиксируется верхняя обвязка, перекрывающая оба боковых бруска. Ее ширину для раскроя находят путем сложения аналогичного размера окна и двух ребер бруса.

Верхнюю обвязку рекомендовано защищать сверху жестяной планкой отлива, который будет отводить атмосферную воду от деревянных деталей облицовки и не пустит ее в тело каркасной конструкции. От увлажнения страдают конструкции как с утеплением, так и без него. К тому же, при намокании теплоизоляция вдовое хуже сохраняет тепло.

Работу тех, кто решил воспользоваться виниловым сайдингом для обшивки фронтона, существенно облегчат доборные элементы, выпускаемые для всех типов этого материала. Важно помнить, что покупать доборы следует той же марки, что и облицовочные панели. Для обрамления окон на фронтоне потребуются наличники или J-профили увеличенного размера.

Если оконная рама выставлена заподлицо со стенкой фронтона, обшивка производится с использованием только J-профиля. Если рама заглублена в проем утепленной конструкции, то кроме профилей J потребуются еще виниловая полка для обустройства откоса.

Чтобы древесина не «парилась» и не мокла под полимерным облачением, между ней и виниловыми деталями необходимо проложить изолирующий материал. Подойдет стандартная битумная гидроизоляция в рулонах или выпускаемая в формате ленты алюминиевая фольга.

Перед работой необходимо раскроить заготовки наличников, т.к. все доборы для виниловой облицовки поставляются в виде профилированных и перфорированных планок длиной по 3050 мм, например. Из них надо нарезать по две вертикальных и горизонтальных детали обшивки окна.

Размер элементов должен учитывать наложение их друг на дружку. Вычисляется это посредством сложения длины или высоты проема с двумя высотами выбранных для обустройства профилей.

Алгоритм обустройства проема при обшивке сайдингом:

  • Надрезаем верхнюю деталь с обеих сторон ровно на глубину профиля. Отрезанные части отгибаем вниз, чтобы в итоге получились своеобразные «язычки». Так сделать необходимо для отвода атмосферной воды в боковые части наличника.
  • В «язычки» вводим боковые детали облицовки проема, чтобы эти отогнутые части оказались внутри профилей. Для того чтобы отогнутые части могли войти, от боковых деталей вверху надо немного отрезать.
  • Надрезаем боковые детали снизу, чтобы по этой же схеме завести в них нижний наличник.
  • Вырезаем в нижнем профиле отверстия, повторяющие абрис соединяемых с ним боковых деталей.
  • Подгибаем «язычки» боковых деталей и собираем нижнюю часть наличника так, чтобы они закрыли надрезы.

В завершении собранный наличник надо прижать к фронтону. В облицовке окна крыши без утепления язычки загибаются внутрь деталей наличника или отрезаются.

Несколько иной способ отделки проема предусматривает выполнения надрезов под 45º. Смотрится он интереснее, но требует точных замеров и аккуратности в изготовлении заготовок. Последовательность работ аналогичная.

Обустройство окон на утепленных фасадах выполняется с применением околооконного профиля – модернизированной J-версии. Он позволяет одновременно с установкой наличников облицевать откосы проема. Для этого широкие полки околооконного профиля необходимо подрезать согласно фактическим размерам обустраиваемых откосов.

Перед их установкой по периметру оконного проема монтируются обычные финишные профили винилового сайдинга. Затем система околооконных наличников заводятся в нишу, а по внешним краям закрепляется финишным профилем. Этим же методом облицовываются дверные проемы, если они есть на фронтоне.

Крепление профилей наличников к стене производится с шагом примерно в 20 – 30 см через имеющиеся на монтажной стороне отверстия. Шурупы с широкими шляпками закручиваются посередине отверстия, чтобы при линейном расширении/сужении полимерного профиля у него была возможность перемещаться без разрушения конструкции.

После крепления наличников производится установка виниловых панелей фронтонной облицовки. Их надо завести в соответствующие пазы обычных наличников или финишных планок, примененных при устройстве установленной в нишу отделки окна. При необходимости панели подрезаются по фактическим размерам.

Видео об утеплении фронтона с окном

Ролик с подробным объяснением действий отделочников, выполняющих утепление и обшивку фронтона, обрамление окна и установку конструкции с ролл-ставнями:

Соблюдение приведенных нами правил устройства окон на фронтоне исключит преждевременное старение крыши, избавит конденсата, исключит появление плесени и прочих грибковых колоний на деревянных элементах системы.

Вентиляционное окно на фронтоне

Важным условием строительства любого частного дома – организация качественной и надежной вентиляции. Если система вентиляции будет работать исправно, то можно полностью избавиться от проблемы образования грибка, плесени и прочее. Существует множество вариантов того, как именно ее обустроить. В этой статье предлагаем вам рассмотреть вариант того, как сделать вывод вентиляции через фронтон.

Вентиляция, а зачем она нужна

Если сказать вкратце, то основная задача вентиляционной системы сводится к тому, чтобы обеспечить постоянный приток свежего воздуха и отток использованного. То есть должна быть обеспечена хорошая циркуляция воздуха. И очень хорошо, когда вентиляция налажена на крыше.

Если ее не будет, то существует большая вероятность образования конденсата на фронтоне и, хуже всего, появление грибка и плесени. Как следствие, постоянная циркуляция воздуха во фронтоне и по всей кровле, будет быстро удалять весь образующийся конденсат.

Кроме всего прочего, если в частном доме обустраивается мансардное помещение, то крайне важно организовать вентиляцию в ней. За счет этого будет обеспечен приятный микроклимат внутри жилого пространства.

Принцип изготовления вентиляции во фронтонной стенке

Сегодня существует несколько способов того, как можно организовать систему вентиляции на фронтоне и чердачном помещении. В частности, изготавливается вентилируемый фронтон. Что под этим подразумевается? Между строительными материалами кровельного пирога организовывается зазор до 50 мм. В частности, зазор организовывается между утеплителем и ветрозащитной пленкой. Также зазор оставляется между кирпичной стеной и теплоизоляцией и прочее.

Существует еще один простой способ – монтаж решеток и окон. В этом случае все действия направляются на то, чтобы организовать движение потока воздуха. Установка таких окошек осуществляется на фронтон, реже монтируется в скаты.

Еще одно современное решение – монтаж вентиляционных клапанов. Используются они при организации механической или естественной системы вентилирования. То есть вентиляционные клапаны могут работать совместно с вентилятором и без него.

Перечисленные выше варианты можно комбинировать, то есть использовать сразу два одновременно. За счет этого качество системы вентилирования будет заметно улучшено. Однако нас интересует система вентиляции во фронтоне.

Изготовление вентилируемого фронтона

Итак, чтобы обеспечить качественный воздухообмен, следует организовать процесс циркуляции воздуха между материалами кровельного пирога. Рассмотрим подробнее, как сделать такую систему на крыше. Итак, обычно если выполняется обшивка деревянных стен или из кирпича, то она осуществляется без зазора. Иногда зазоры делаются, так как стены явно неровные. Также зазор может быть в случае, если изготавливается преднамеренно вентилируемый фасад.

Так, чтобы сделать каркас на кирпичном доме следует использовать бруски до 20 мм в толщину. Монтаж бруска может осуществляться двумя способами:

  1. Горизонтально. В этом случае полностью исключается естественное движение воздушных масс. Чтобы этого не случилось, крайне важно организовать разрывы по горизонтали, что не нарушать систему вентилирования.
  2. Вертикально. Данный способ применим в том случае, если финишная отделка будет выполняться в горизонтальном положении. Плюс ко всему, такое направление обрешетки обеспечит максимально естественное направление движение воздушных масс. Как следствие, вентиляция фронтона будет качественной.

Кроме всего прочего, вентиляция фронтона может быть изготовлена в один и два уровня. Что касается двух уровней, то этот случай актуален тогда, когда в обустройстве фронтона используется полиэтиленовая ветрозащитная пленка и пленка для гидроизоляции. Так, зазоры будут находиться между пленкой и внешней отделкой, а также между пленкой и теплоизоляционным материалом.

Что касается одного уровня, в этом случае применяется диффузионная мембрана. Это та мембрана, которая способна сама выводить наружу всю скопившуюся влагу. Та влага, которая скапливается в толще теплоизоляционного слоя. Как следствие, эта мембрана будет иметь непосредственный контакт с утеплителем.

Важно! Крайне важно, что купленная вами мембрана обладала свойством по пропуску сквозь себя влаги и воздуха сквозь теплоизоляционный слой. Этими свойствами не сможет похвастаться обычная полиэтиленовая пленка.

Итак, если говорить за эффективность, то вентиляция фронтона с диффузионной пленкой намного эффективней. Хотя она больше стоит, в конечном счете можно изрядно сэкономить на покупке других материалов.

Монтаж решеток и окон

Рассмотрим другой способ того, как организовать циркуляцию воздуха во фронтоне. В частности, можно установить вентиляционные решетки на фронтоне. Также устанавливается вентиляционное окно на фронтоне. Эти два способа вполне актуальны, если чердак не будет никак использоваться, то есть он не будет жилым.

Так, чтобы организовать вентиляционные окна, можно приобрести уже готовые для этого комплекты. В этом комплекте будет находиться наличник и коробка. Их изготовление выполняется из древесины и пластика. Вентиляционные окна могут быть глухими или распашными.

Под глухими подразумеваются жалюзийные решетки, которые нельзя открывать для проветривания или увеличения потока циркуляции воздуха. В их базовой комплектации имеется регулируемая или нерегулируемая планка, которая по внешнему виду напоминает жалюзи. Благодаря этой системе, можно самостоятельно регулировать смену потока воздуха.

Что касается распашных окошек, то они имеют две или одну дверцу. При монтаже их на фронтоне дома можно выполнять вентилирование по необходимости, путем открывания дверцы.

Важно! Существуют модели вентиляционных решеток, которые одновременно имеют вентиляционные жалюзи и дверцы, то есть комбинированный аналог.

Произвести их установку сравнительно просто. Например, изготавливается вентиляционное отверстие, в которое будет устанавливаться решетка или окошко. Делать эту работу можно как до утепления стен, так и после того, как утеплитель уже на стене дома. Что касается размера окошка фронтонной вентиляции, то он должен быть в соответствии с нормативными предписаниями. Важно, чтобы выход вентиляции фронтона был сделан так, чтобы из-за него не образовывался холодный треугольник. В противном случае в помещение может проникать холодный воздух. С другой стороны, вентиляция холодного воздуха крайне важна.

Подводим итоги

Итак, мы узнали, что существует несколько способов того, как организовывается вытяжка воздуха из помещения. В случае сложного проектирования, могут монтироваться трубы. Но только при механической циркуляции воздуха, который будет циркулировать под воздействием вентилятора.

Если сооружается естественная вентиляция фронтона, то монтируются отдушины. Эти продухи будут обеспечивать выход отработанного воздуха, а противоположные, наоборот, пускать воздух.

Заключение

Абсолютно не важно, какой из всех перечисленных способов организации циркуляции воздуха во фронтоне выберите вы, крайне важно приобретать качественное оборудование. Понятное дело, что данная инженерная система не делается на один раз. Она должна функционировать постоянно, чтобы внутри помещения был обеспечен приятный микроклимат. Плюс ко всему, в крыше, на фронтоне и чердаке полностью исключится вероятность образования конденсата, его скопление и появление плесени и вредных грибков.

Чем можно заменить строительные леса. Как выполняется покраска деревянного дома Как покрасить фронтон дома без лесов

Варианты покраски деревянного дома есть разные с точки зрения красителя. Но сама покраска практически одинакова. Есть отдельные моменты по структуре нанесения красителя. Но принцип остается один.

Сегодня мы расскажем, как делается профессиональная покраска деревянных домов и все что с этим связано. На видео в этой статье вы сможет посмотреть ход выполнения этой работы и будет предложена полная инструкция по правилам, которые стоит выполнять.

Первое, что мы попытаемся понять, почему дома из дерева так подвержены разрушениям. Для этого есть несколько причин. Все живое в этом мире меняется, стареет, умирает. То же происходит и с деревьями, ведь это живые организмы, живущие своей жизнью.

И только человек может изменить этот процесс, или к лучшему, или к худшему. Ведь ухаживая за своей внешностью, мы пытаемся стать моложе, красивее, так и уход за деревом делает его прочнее, здоровее и долговечнее, избавляя его от болезней и всяких жучков и насекомых, которые приносят вред дереву.

Итак:

  • Влияют на строительную древесину и природные факторы, такие как дождь, снег, солнечные излучения . При влажной температуре дерево напитывается влагой и по своей структуре расширяется, а когда на улице жара, то происходит обратный процесс. Все эти катаклизмы и приводят к тому, что древесина трескается, появляются щели, а это отличное жилье для всякого рода насекомых, в особенности вредителей.
  • Также во время дождя или снега в щели попадает влага, которая провоцирует появление плесени. Она бывает нескольких разновидностей. Например, плесень синевы и грибковая плесень, самые что ни есть безобидные, они не разрушат, а только искажают внешний вид дома. А вот грибок гнили не на шутку грозный враг для дерева, ведь он начинает развиваться внутри, и обнаружить его в начальной стадии практически не возможно, а когда вы его увидите, то это уже будет не дерево, а труха.
  • Ненужными соседями у вас будут жучки короеды , они могут несколько лет не давать о себе знать, просто отсыпаться, а как только появится благоприятная обстановка, они просыпаются. Тогда вам не позавидует даже самый злостный сосед, это большая беда для древесины и соответственно для дома.
  • Есть еще одна причина старения дома, это атмосферная, в зависимости от того, в какой местности построен дом , в более влажной -у него больше шансов на старение, чем у домов, расположенных в южной части, более сухой, а также на продуваемой территории, или для домов защищенных лесом от ветров и непогод.

Внимание: Как вы уже успели заметить, причин для старения и порчи дерева очень много, но если правильно за ним ухаживать, покрывая поверхность качественной краской, то спасти положение можно.

Правильная покраска дома

Стоимость работ по покраске деревянного дома будет довольно не маленькая. Но если вы все сделаете своими руками, тогда вся цена сведется к стоимости материалов. Это не такая и сложная работа, надо только соблюдать определенную последовательность и использовать качественный материал.

Внимание: При покраске любой плоскости в начале делается ее подготовка. Причем это важно и для старой и для новой поверхности. Обязательно ее грунтуйте, это усилит скрепление материалов и продлит срок службы покрытия.

Подготовка к покраске

Но красить сразу естественно нельзя. Нужно предварительно произвести подготовку поверхности к покраске.

Как вы уже знаете, это живой и дышащий организм, который нуждается в определенном подходе. И если вы правильно подготовите поверхность под покраску, то это даст возможность в разы увеличить жизнеспособность и молодость деревянной основы.

Итак:

  • Для того, чтобы очистить древесину от грязи и пыли берем обыкновенный опрыскиватель, смачиваем поверхность, а потом не очень грубой щеткой очищаем ее от пыли и грязи.
  • Если в некоторых местах вы обнаружите плесень, то тщательно очистите поверхность и покройте специальной грунтовкой (см. ) против плесени, сучки попадающие по поверхности, очистите или срежьте, чтобы выровнять поверхность, а потом покройте эти места специальным лаком.
  • Все гвоздики или другие металлические изделия попадающиеся на поверхности, почистите от ржавчины и покройте специальным средством для метала.

Выполнив все эти процедуры, покройте помещение пленкой и дайте выстояться недели две или три, обязательно оставив для проветривания открытые места, а в теплую солнечную погоду можно открыть его полностью, чтобы дерево сохло. Дерево перед покраской должно выстояться, отдохнуть и высохнуть.

Если дом не сухой, его желательно предварительно высушить, а потом покрыть антисептиком, но если не удается высушить полностью, то можете покрыть и в таком виде, а дальше ждать возможности, когда вы сможете его полностью высушить.

Что лучше использовать для покраски деревянного домика

Прежде всего подбирается краска для покраски деревянного дома. Ведь она не просто дает внешний вид, но и служит защитой от воздействия окружающей среды.

Здесь мы имеем несколько вариантов:

Антисептики Используемые для защиты поверхности от повреждений и увядания. Это защитные краски, проникающие глубоко внутрь дерева, миллиметров до семи, и защищающие поверхность от плесени, букашек, а также воздействия всех атмосферных факторов. Они используются как для покрытия, так и для сохранения текстуры дерева, придавая дому красивый и ухоженный вид.
Акриловые Акрилатные краски бывают морозостойкие, жаростойкие, стойкие к перепаду температур и влажности.

  • Они хранят дом от непогоды, отлично смотрятся, а также дают дереву дышать, что немаловажно для живого организма.
  • Придающие дому завершенный и эстетический вид, и также защищающее его от разрушения и атмосферных перепадов температуры и влажности.
Масляные краски Имеют также отличное защитное от атмосферных влияний свойство, хорошо впитываются и имеют хороший вид. Единственный их недостаток — они плохо сохнут, для полного высыхания нужно как минимум двое суток.

Какая краска лучше для покраски деревянного дома решать вам в зависимости от региона пребывания помещения. Покраска деревянного дома стоимость будет значительно ниже, если всю работу сделать самостоятельно.

Но через определенное количество времени любую краску надо менять, она или изменит свой цвет, или начнет шелушиться. Вечного ничего нет. Так какой же срок службы у наших красок?

  • Средний срок службы краски примерно лет пять, но в зависимости от качества и выбора краски, он может быть и три, и десять лет. Например, у антисептиков средний срок службы до 7 лет, у масляных красок до 6 лет, акрилатные самые долговечные — до десяти лет.
  • Но, как вы понимаете, все в этом мире относительно, потому когда перекрашивать дом или ремонтировать испорченные участки, вы сможете определить сами по состоянию дома, цвету краски и ее качеству. Ведь если краска потеряла первоначальный цвет или начала шелушиться, то надо думать о ремонте.

Внимание: Сколько нужно краски для покраски деревянного дома будет определят количество слоев. Здесь уже все будет зависеть от вас.

Первая покраска дома

Перед началом покраски делаются подготовительные работы, начальный этап всех работ — грунтовка.

Итак:

  • Первым слоем наносим грунтовочный слой, который предаст вашем дому прочности долговечности. Без антисептиков нельзя, это основа вашей краски и ее долговечность. Вы конечно можете пропустить этот этап, но очень быстро об этом пожалеете, уже через год, максимум два ваша покраска придет в негодность.
  • Первое правило — поверхность должна быть совершенно сухая, а краска на нее наносится не менее двух трех слоев. После каждого нанесения ей надо дать возможность высохнуть, а потом только наносить следующий слой.
  • Наносить краску нужно равномерно и желательно кистью, периодически перемешивая. Для более яркого и одновременно насыщенного цвета можно воспользоваться красителем для акрилатных красок, тогда дом получится очень ровный и красивый. Нельзя красить под палящим солнцем, так краска сохнет очень быстро, что может повлиять на качество работы. Лучше всего это делать в теплую, безветренную погоду.
  • Краска на дерево наносится только в продольном направлении. Самые уязвимые места, куда быстрее всего попадает дождь и влага, это торцевые части, их надо обрабатывать более тщательно. Такие места обрабатываются несколько раз только антисептиком, чтобы закрыть все дырочки и места возможного проникновения влаги, а потом еще раза три краской, чтобы не осталось ни одной щели или пропуска, при покраске.

Повторная покраска или покраска дома

Если вы заметили, что краска начинает терять цвет, в некоторых местах появилось шелушения или даже заметили плесень, то это вам сигнал, что нужно срочно менять покраску и защищать свой дом от разрушения.

  • Первое, что надо сделать перед перекрашиванием, очистить все испорченные места от старой краски (см. ), избавится от плесени и прочих недостатков, покрыть их защитными грунтовками, а только потом приступить непосредственно к покраске.
  • Теперь вы можете немного поэкспериментировать, подобрать интересный цвет, выбрать более качественную краску. Но возможно вы просто решите подкрасить износившиеся места, пострадавшие от воздействия погодных условий.

Внимание: Но самое важное при этом использовать именно тот вид краски, которым был окрашен дом. Если это была акрилатная краска, то перекрашивать нужно только ей, а если масляная — то только масляной.

  • Но вы можете и не знать чем он покрашен, ведь красить могли ваши родители или вы купили его в таком виде. Тогда попытайтесь сами определить тип краски, если она акрилатная, то она будет при снятии похожа на тоненькую кожу, масляная более грубая, трескается поперек и может поранить руку, если неправильно ее снимать или она будет крошиться, если ее растереть.
  • Определив какой краской был окрашен дом, можно приступать к его обновлению или перекрашиванию, при этом обязательно используя тот же тип краски. Но если вы все таки решили поменять краску и вместо масляной покрасить акрилатной, то вам придется потрудится, и полностью очистить дом от старой краски. Для этого надо взять железную щетку и зачистить древесину до основания. Только потом покрыть ее грунтовкой, а потом уже перекрашивать дом основательно.
  • Если вы не меняете тип краски, то вам все равно надо предварительно сделать подготовительные работы. Зачистить везде отшелушившуюся краску, покрыть эти места антисептиком, помыть дом со шланга и дать ему хорошенько высохнуть. А только потом покрасить его в новый цвет, закрасив предварительно обработанные места, а только потом давать основной тон.

Внимание: При перекрашивании желательно очень тщательно удалить всю ненужную краску, очистка поверхности должна быть полной. Ведь качество новой покраски будет напрямую зависеть от предварительной подготовки.

Способов избавится от старой краски очень много:

  • Можно снимать ее железной щеткой, можно использовать скребок, для более тщательной обработки. Сейчас появились химические способы съема краски, они более быстрые и поверхность после их использования становится более ровной и красивой.
  • Есть вариант использовать любой удобный для вас способ, все зависит от времени, которое вы можете на это потратить и результата нужного вам. Можно конечно и отшлифовать поверхности, все будет зависеть от ваших способностей и фантазии. А потом переходите к покраске. Работу надо выполнять в той последовательности, которая была описана раньше. Тогда ваш дом будет самым красивым, молодым и неповторимым.

Внимание: Покраска деревянного фронтона дома делается теми же красителями и в той же последовательности. Сочетание цветов при покраске деревянного дома в этом случае лучше делать в одном цвете, но в разных тонах.

Стоимость покраски 1 кв м деревянного дома стоит вообще дешево, а всего, это большой объем. И для выполнения этой работы лучше приобрести пульверизатор.

Тогда слой нанесения будет равномерным и без подтеков. Так что посмотрите фото и делайте свой выбор.

С помощью подмостей на «конвертах» легко выполнить любую работу на высоте.

С помощью съёмных подмостей можно решить многие задачи по строительству и обслуживанию дома — и обойтись без громоздких традиционных лесов.

Чтобы покрасить фронтон или прибить где-то на высоте доску, приходится ломать голову, как сделать это проще и безопаснее. Не выгодно городить леса ради небольшой работы.

Один из вариантов решения проблемы — подмости на «конвертах». С их помощью вы легко и быстро выполните любую работу на высоте — подкрасите или отремонтируете окно, установите наличники, отделаете свесы досок обрешётки.

Изготовить такие подмости — не трудно. Что ещё важно, не требуется привычной жёсткой связи со строением, а значит, установить или снять их — дело нескольких минут. Когда же работы будут закончены, элементам конструкции найдётся место в сарае или в подполье дома.

Основные элементы подмостей — «конверты» — опорные площадки треугольной формы. Сделать их можно из обрезных пиломатериалов (рис. 1). Сначала из обрезков доски-пятидесятки сбивают Г-образные кронштейны, а потом обшивают их по бокам более тонкими укосинами, нарезанными, например, из досок сечением 25 * 100 мм.

При выборе размеров «конвертов» нужно исходить из соображений безопасности. Так, на слишком маленьких опорных площадках при чрезмерно больших консолях не исключён отрыв «конвертов» от стены со всеми вытекающими из этого последствиями. Оптимальный размер горизонтальной полки кронштейна — 350-400 мм, что позволяет встать на настил полной ступнёй.

Чтобы устроить настил на нужной высоте, понадобятся ещё две подпорки-слеги из досок сечением 50 * 150 мм. Перед установкой опорных площадок верхние концы слег подрезают по контуру угла «конверта», а нижние — заостряют, чтобы обеспечить надёжный упор досок в грунт (рис. 2).

Когда «конверты» подняты на нужный уровень, вертикальное плечо кронштейнов крепят к стене гвоздями, не утапливая их шляпки до конца — так проще будет потом демонтировать сооружение.

Доски настила поочерёдно поднимают наверх и прибивают к горизонтальному плечу «конвертов». Здесь гвозди нужно утопить полностью, иначе конструкция будет зыбкой. Чтобы не мучиться при разборке подмостей, вбивать гвозди целесообразно через тонкие реечки толщиной 8-10 мм — эти прокладки можно будет просто расщепить, освободив шляпки гвоздей для гвоздодёра.

Другой вариант съёмных подмостей (рис. 3) столь же прост и удобен при выполнении высотных работ у стены строения. Например, если надо покрыть крышу дома шифером, дело пойдёт гораздо быстрее с помощью конструкции, соорудить которую можно из подручных материалов — толстой доски или даже из круг-ляка-сухостоя.

Внимание!

Не забывайте, что поручней здесь нет, а значит, расслабляться нельзя ни на секунду. Готовить подмости нужно очень тщательно, осматривать и проверять каждый узел, а к работе приступать, только убедившись в надёжности и прочности всего сооружения.

При установке стоек их нижние, слегка заострённые части прикапывают в грунт, а верхние — крепят к стене дома гвоздями, чтобы избежать опрокидывания конструкции. Затем так же, как и в первом случае, наверх поочерёдно поднимают доски настила и прибивают их к перемычкам опор. По своему опыту скажу, что из шпунтованной доски-сороковки можно соорудить настил длиной до 3 м — щит будет довольно жёстким. При кровельных работах на крыше с шириной скатов 6 м, переставить такое сооружение придётся только один раз. Это удобнее и безопаснее, чем скакать по стремянкам.

Внешнее оформление дома является визитной карточкой хозяев. На эстетическое восприятие коттеджа большое влияние оказывает правильное сочетание цветов стен, крыши и фронтона.

Фронтоном называют торцевую часть крыши, обрамленную снизу потолочным перекрытием, а по верху – скатами кровельной конструкции. Данный конструкционный элемент встречается на двухскатных, ломанных, односкатных и датских четырехскатных крышах. Фронтон всегда ориентирован строго вертикально. Может обладать треугольной, многоугольной или трапециевидной конфигурацией. Данный участок в конструкции дома занимает промежуточное положение между стенами и кровельным покрытием, что сказывается на его цветовом оформлении.

Фронтон дома

При выборе оттеночного решения для фронтона приходится ориентироваться на следующие моменты:

  • Материал изготовления. Некоторые материалы (например – кирпич) имеют ограниченную цветовую палитру, поэтому выбирать в таких случаях особо не приходится.

  • География местности. Существуют определенные национальные и исторические тенденции наружного оформления зданий. Этот аспект также важно учитывать, т.к. желание кардинально отличаться от окружающих не всегда выглядит мудро.
  • Соответствие архитектурному оформлению здания. Классический архитектурный стиль хорошо гармонирует со светлыми пастельными тонами. Использование экстерьера хай-тек дает возможность применить серый, оранжевый или черный цвет.

Еще один важный критерий – климатические условия региона. Для наружного оформления зданий в северных областях не рекомендуется применять светлые и белые оттенки. Дело в том, что на фоне снега (а он там лежит зачастую 8-10 месяцев в году) фасадная поверхность будет выглядеть размытой. Исключение составляют те случаи, когда кровля и стены окрашены в темные цвета, тогда фронтон может быть светлым.

Для отделки фронтонов чаще всего используются следующие материалы, что оказывает прямое влияние на цветовое оформление:

Комбинации оттенков фасадной может быть разными. Могут применяться и плавные переходы одного цветового решения в другой, и резкие контрастные решения. К тяжелым оттенкам относят темные, оливковые и коричневые, к средним и легким – холодные, светлые, ненасыщенные.

  • Холодными тонами называют оттенки синей гаммы.
  • Нейтральными – оттенки зеленой гаммы.
  • Теплыми – цвета между желтым и алым.

Сочетаемость цветов

Встречаются следующие варианты сочетания цвета фронтона с окраской стен и кровли:

  • Один цвет со стенами (возможно отличие в несколько тонов). Наиболее популярное решение, где подбор конкретного оттенка осуществляется с ориентацией на цвет кровли (или наоборот).
  • Один цвет с крышей. Такой вариант встречается реже. Стены в таком случае в основном имеют контрастный цвет.
  • Один цвет с крышей и стенами. Такую комбинацию часто используют в деревянных домах, или если используется светлая отделка. Тон поверхностей стараются выбирать разным. Одноцветное наружное оформление в темных тонах выглядит слишком мрачно и в частном домостроительстве в основном не применяется.

Решающее значение при выборе цвета для фронтона играют индивидуальные предпочтения хозяев дома. Также необходимо добиваться максимальной гармонии всех построек на приусадебном участке. Кроме фасада и крыши основного здания, ориентироваться нужно также на то, имеются ли на приусадебной территории зеленые насаждение, насколько интенсивно освещается участок, в каком стиле построены другие постройки и забор.

Самые популярные цветовые решения для фронтона:

Некрасиво смотрится сочетание «теплого» фасада и «холодной» крыши. Классический вариант сочетания – это когда светлые стены и фронтон дополняются темным кровельным материалом.

Фронтоном называется верхняя завершающая часть фасада здания, которая может иметь различную форму в зависимости от конструкции крыши. Главным предназначением фронтона является защита чердачного помещения от атмосферных осадков и ветра. Также такая конструкция играет свою роль в украшении фасада и создании презентабельного вида здания. Для выполнения этих задач регулярно производится покраска фронтона. Сделать заказ в нашей компании на выполнение высотных малярных работ можно по электронному адресу .

Фронтоны расположены на большой высоте. Вместе с окраской этой части сооружения можно произвести окрашивание фасада и крыши . Промышленные альпинисты выполняют покраску фронтона качественно и оперативно.

Маляры-верхолазы выбирают лакокрасочные составы с учетом типа материала, из которого построен фронтон. Конструкция верхней части фасада часто выполнена из того же материала, что и весь фасад. Нанесению лакокрасочных материалов на поверхность фронтона предшествует удаление старого слоя краски и разного рода загрязнений. Кроме того, при работе с деревянным фронтоном специалисты обрабатывают очищенную поверхность антисептиками, предотвращающими гниение и плесень.

Фотографии работ

Цены на услуги по покраске фронтонов

Особенности проведения окраски фронтона

Состав, которым окрашивают фронтон, должен эффективно противостоять ветру и влаге. Специалисты используют алкидные, силиконовые, латексные и масляные краски. Наибольшей универсальностью отличаются алкидные и латексные составы. Они защищают поверхность от атмосферных явлений, а также имеют широкую палитру цветов.

Покраска фронтона выполняется в следующем порядке:

  • выбор подходящей краски;
  • очистка поверхности фронтона;
  • увеличение адгезионных свойств поверхности;
  • нанесение новых слоев покраски.

Слои лакокрасочного материала наносятся с помощью широкой кисти или валика. Для быстрой окраски фронтона большой площади возможно применение специальных аппаратов, которые подают краску механизированным способом.

Специалисты компании производят как первичную (при строительстве здания), так и повторную покраску фронтонов (при износе старой отделки).

Окрасив фронтон, можно повысить его функциональность, а также обеспечить презентабельный вид дома.

Сайт

15/05/2016 Наталья Колесникова

Компания «Альптехнологии» выполняет все виды высотных, монтажных, электромонтажных, ремонтных и строительных работ. Наши специалисты проконсультируют вас по всем вопросам, связанным с выполнением услуги, разработают техническое решение, подберут необходимые материалы.

Почему покраску фронтонов заказывают в компании «Альптехнологии»

  • Выполняем работы силами штатных сертифицированных промальпинистов со строительными навыками и допусками к выполнению работ.
  • Оказываем услуги частным лицам и организациям.
  • Используем только сертифицированные в России материалы.
  • Принимаем поэтапную оплату за безналичный и наличный расчет. При больших объемах работ предоставляем существенные скидки.
  • Обеспечиваем безопасное и качественное выполнение заказа.
  • Выполняем работы на территории Москвы и Московской области. Возможен выезд специалистов в регионы.
  • Имеем все необходимые для оказания услуг промышленных альпинистов документы. Работаем с заключением договора.
  • Выдаем письменную гарантию на выполненные услуги.

Как заказать услугу

По вызову заказчика наш сотрудник бесплатно осмотрит объект, составит проектную смету и ответит на вопросы клиента.

Вы любите искусственные цветы? Они красивые, разноцветные, долго хранятся и возможно радуют взгляд, но они неживые. Почему-то именно такие ассоциации вызывает у меня сайдинг: да нарядно, да практично, да надолго. Но не лежит душа, хоть ты тресни… Еще обратил внимание на то, что сайдинг все равно «выгорает» на солнце, а покрасить его как деревяшку уже нельзя. Вот в Финляндии основная масса домов отделана деревом, и стоят же, и очень даже симпатичные. Чем мы хуже? Пообщавшись с друзьями и знакомыми выяснили, что люди, чьи дома́ покрашены финской краской (Тиккурилой) уже лет 8-9 назад, до сих пор в восторге и настоятельно нам советовали не изобретать велосипед. В итоге, взвесив все «за» и «против», мы решили, что фронтон нашего дома будет из дерева и покрашен Тиккурилой. Прогулявшись по магазину и сравнив цвета и разновидности, остановились на серии Винха темно-коричневого цвета (2665). Она на водной основе, приятно пахнет, и если не успела засохнуть, то смывается водой без проблем. Кисточку после работы, также легко отмыть просто, под струей проточной воды.

Из всевозможных разновидностей деревяшек решили использовать имитацию бруса. Крепили на саморезы в верхнюю часть бруса, чтоб снизу саморезы в глаза не бросались. В принципе, технология несложная: необходимо сначала сделать обрешетку, а потом снизу вверх, досочку за досочкой прикручивать шуруповертом имитацию.

Сначала использовали самые длинные 6-тиметровые доски, прикрутив их посередине фронтона (на фото видно), а потом уже отпиливали от 6 метровых по мере надобности. Одному с этой работой справиться сложновато, поэтому попросил друга Дениса подсобить.

На самом верху достаточно неуютно себя чувствуешь, поэтому лучше использовать страховку. На фотке ее нет, но вообще использовал)))) Особенно страшно, когда прикручиваешь последнюю дощечку и держаться уже не за что, так что всем аккуратно!!!

Таким образом были закрыты оба фронтона, причем оказалось, что это дело не пары дней, и даже на фотках видно что центральная часть уже успела потемнеть на солнышке по сравнению с боковыми.

В какой-то момент материала не хватило. Изначально, правда, так и задумывалось, чтобы не покупать лишний, и по мере надобности докупили, доехав до магазина на машине. В принципе рассчитать фронтон не сложно. Нужно найти его площадь умножив основание треугольника на его высоту и не забыть заложить стандартные лишние 10%.

Мне очень нравится, когда торец ската крыши выглядит массивно. Долго думал как это сделать, в итоге пришел к такой конструкции. За основу взял два вот таких вот бруска сечением 5х10. Их я монтировал один, так что на помощь мне пришли вот такие струбцины.

Один брусок прикрепил прям к фронтону, здоровыми саморезами (около 80 мм длинной), второй на расстоянии 2,5 см от края крыши. Почему 2,5? Просто это примерная толщина имитации бруса, которая впоследствии закрыла все это хозяйство. У имитации я электрорубанком снял «шип» (тот который вставляется в паз) и получилась ровненькая симпатичная дощечка.Тут надо действовать аккуратно, чтобы не напортачить с углами. Я действовал следующим образом: Сначала поставил эту свою имитацию с отструганным шипом по месту, потом приложил строительный уровень, в том месте где мне надо отпилить угол и, уже по факту отчерчивал и отпиливал. То есть все углы пилились уже на месте. Пилил специально купленной для всех этих целей мелкой ножовкой по дереву.

Таким образом я сделал все фронтоны дома.

После этого мы обработали специальным маслом, как рекомендует производитель краски.

И покрасили, не пренебрегая детским трудом)))

Проучилось примерно так. И все своими руками))

Про то как выбрать битумную черепицу…

Покраска деревянного дома: подготовка и грунтовка, выбор краски и способы окрашивания. Чем можно заменить строительные леса Как покрасить фронтон дома без лесов

Внешнее оформление дома является визитной карточкой хозяев. На эстетическое восприятие коттеджа большое влияние оказывает правильное сочетание цветов стен, крыши и фронтона.

Фронтоном называют торцевую часть крыши, обрамленную снизу потолочным перекрытием, а по верху – скатами кровельной конструкции. Данный конструкционный элемент встречается на двухскатных, ломанных, односкатных и датских четырехскатных крышах. Фронтон всегда ориентирован строго вертикально. Может обладать треугольной, многоугольной или трапециевидной конфигурацией. Данный участок в конструкции дома занимает промежуточное положение между стенами и кровельным покрытием, что сказывается на его цветовом оформлении.

Фронтон дома

При выборе оттеночного решения для фронтона приходится ориентироваться на следующие моменты:

  • Материал изготовления. Некоторые материалы (например – кирпич) имеют ограниченную цветовую палитру, поэтому выбирать в таких случаях особо не приходится.

  • География местности. Существуют определенные национальные и исторические тенденции наружного оформления зданий. Этот аспект также важно учитывать, т.к. желание кардинально отличаться от окружающих не всегда выглядит мудро.
  • Соответствие архитектурному оформлению здания. Классический архитектурный стиль хорошо гармонирует со светлыми пастельными тонами. Использование экстерьера хай-тек дает возможность применить серый, оранжевый или черный цвет.

Еще один важный критерий – климатические условия региона. Для наружного оформления зданий в северных областях не рекомендуется применять светлые и белые оттенки. Дело в том, что на фоне снега (а он там лежит зачастую 8-10 месяцев в году) фасадная поверхность будет выглядеть размытой. Исключение составляют те случаи, когда кровля и стены окрашены в темные цвета, тогда фронтон может быть светлым.

Для отделки фронтонов чаще всего используются следующие материалы, что оказывает прямое влияние на цветовое оформление:

Комбинации оттенков фасадной может быть разными. Могут применяться и плавные переходы одного цветового решения в другой, и резкие контрастные решения. К тяжелым оттенкам относят темные, оливковые и коричневые, к средним и легким – холодные, светлые, ненасыщенные.

  • Холодными тонами называют оттенки синей гаммы.
  • Нейтральными – оттенки зеленой гаммы.
  • Теплыми – цвета между желтым и алым.

Сочетаемость цветов

Встречаются следующие варианты сочетания цвета фронтона с окраской стен и кровли:

  • Один цвет со стенами (возможно отличие в несколько тонов). Наиболее популярное решение, где подбор конкретного оттенка осуществляется с ориентацией на цвет кровли (или наоборот).
  • Один цвет с крышей. Такой вариант встречается реже. Стены в таком случае в основном имеют контрастный цвет.
  • Один цвет с крышей и стенами. Такую комбинацию часто используют в деревянных домах, или если используется светлая отделка. Тон поверхностей стараются выбирать разным. Одноцветное наружное оформление в темных тонах выглядит слишком мрачно и в частном домостроительстве в основном не применяется.

Решающее значение при выборе цвета для фронтона играют индивидуальные предпочтения хозяев дома. Также необходимо добиваться максимальной гармонии всех построек на приусадебном участке. Кроме фасада и крыши основного здания, ориентироваться нужно также на то, имеются ли на приусадебной территории зеленые насаждение, насколько интенсивно освещается участок, в каком стиле построены другие постройки и забор.

Самые популярные цветовые решения для фронтона:

Некрасиво смотрится сочетание «теплого» фасада и «холодной» крыши. Классический вариант сочетания – это когда светлые стены и фронтон дополняются темным кровельным материалом.

С помощью подмостей на «конвертах» легко выполнить любую работу на высоте.

С помощью съёмных подмостей можно решить многие задачи по строительству и обслуживанию дома — и обойтись без громоздких традиционных лесов.

Чтобы покрасить фронтон или прибить где-то на высоте доску, приходится ломать голову, как сделать это проще и безопаснее. Не выгодно городить леса ради небольшой работы.

Один из вариантов решения проблемы — подмости на «конвертах». С их помощью вы легко и быстро выполните любую работу на высоте — подкрасите или отремонтируете окно, установите наличники, отделаете свесы досок обрешётки.

Изготовить такие подмости — не трудно. Что ещё важно, не требуется привычной жёсткой связи со строением, а значит, установить или снять их — дело нескольких минут. Когда же работы будут закончены, элементам конструкции найдётся место в сарае или в подполье дома.

Основные элементы подмостей — «конверты» — опорные площадки треугольной формы. Сделать их можно из обрезных пиломатериалов (рис. 1). Сначала из обрезков доски-пятидесятки сбивают Г-образные кронштейны, а потом обшивают их по бокам более тонкими укосинами, нарезанными, например, из досок сечением 25 * 100 мм.

При выборе размеров «конвертов» нужно исходить из соображений безопасности. Так, на слишком маленьких опорных площадках при чрезмерно больших консолях не исключён отрыв «конвертов» от стены со всеми вытекающими из этого последствиями. Оптимальный размер горизонтальной полки кронштейна — 350-400 мм, что позволяет встать на настил полной ступнёй.

Чтобы устроить настил на нужной высоте, понадобятся ещё две подпорки-слеги из досок сечением 50 * 150 мм. Перед установкой опорных площадок верхние концы слег подрезают по контуру угла «конверта», а нижние — заостряют, чтобы обеспечить надёжный упор досок в грунт (рис. 2).

Когда «конверты» подняты на нужный уровень, вертикальное плечо кронштейнов крепят к стене гвоздями, не утапливая их шляпки до конца — так проще будет потом демонтировать сооружение.

Доски настила поочерёдно поднимают наверх и прибивают к горизонтальному плечу «конвертов». Здесь гвозди нужно утопить полностью, иначе конструкция будет зыбкой. Чтобы не мучиться при разборке подмостей, вбивать гвозди целесообразно через тонкие реечки толщиной 8-10 мм — эти прокладки можно будет просто расщепить, освободив шляпки гвоздей для гвоздодёра.

Другой вариант съёмных подмостей (рис. 3) столь же прост и удобен при выполнении высотных работ у стены строения. Например, если надо покрыть крышу дома шифером, дело пойдёт гораздо быстрее с помощью конструкции, соорудить которую можно из подручных материалов — толстой доски или даже из круг-ляка-сухостоя.

Внимание!

Не забывайте, что поручней здесь нет, а значит, расслабляться нельзя ни на секунду. Готовить подмости нужно очень тщательно, осматривать и проверять каждый узел, а к работе приступать, только убедившись в надёжности и прочности всего сооружения.

При установке стоек их нижние, слегка заострённые части прикапывают в грунт, а верхние — крепят к стене дома гвоздями, чтобы избежать опрокидывания конструкции. Затем так же, как и в первом случае, наверх поочерёдно поднимают доски настила и прибивают их к перемычкам опор. По своему опыту скажу, что из шпунтованной доски-сороковки можно соорудить настил длиной до 3 м — щит будет довольно жёстким. При кровельных работах на крыше с шириной скатов 6 м, переставить такое сооружение придётся только один раз. Это удобнее и безопаснее, чем скакать по стремянкам.

Вы любите искусственные цветы? Они красивые, разноцветные, долго хранятся и возможно радуют взгляд, но они неживые. Почему-то именно такие ассоциации вызывает у меня сайдинг: да нарядно, да практично, да надолго. Но не лежит душа, хоть ты тресни… Еще обратил внимание на то, что сайдинг все равно «выгорает» на солнце, а покрасить его как деревяшку уже нельзя. Вот в Финляндии основная масса домов отделана деревом, и стоят же, и очень даже симпатичные. Чем мы хуже? Пообщавшись с друзьями и знакомыми выяснили, что люди, чьи дома́ покрашены финской краской (Тиккурилой) уже лет 8-9 назад, до сих пор в восторге и настоятельно нам советовали не изобретать велосипед. В итоге, взвесив все «за» и «против», мы решили, что фронтон нашего дома будет из дерева и покрашен Тиккурилой. Прогулявшись по магазину и сравнив цвета и разновидности, остановились на серии Винха темно-коричневого цвета (2665). Она на водной основе, приятно пахнет, и если не успела засохнуть, то смывается водой без проблем. Кисточку после работы, также легко отмыть просто, под струей проточной воды.

Из всевозможных разновидностей деревяшек решили использовать имитацию бруса. Крепили на саморезы в верхнюю часть бруса, чтоб снизу саморезы в глаза не бросались. В принципе, технология несложная: необходимо сначала сделать обрешетку, а потом снизу вверх, досочку за досочкой прикручивать шуруповертом имитацию.

Сначала использовали самые длинные 6-тиметровые доски, прикрутив их посередине фронтона (на фото видно), а потом уже отпиливали от 6 метровых по мере надобности. Одному с этой работой справиться сложновато, поэтому попросил друга Дениса подсобить.

На самом верху достаточно неуютно себя чувствуешь, поэтому лучше использовать страховку. На фотке ее нет, но вообще использовал)))) Особенно страшно, когда прикручиваешь последнюю дощечку и держаться уже не за что, так что всем аккуратно!!!

Таким образом были закрыты оба фронтона, причем оказалось, что это дело не пары дней, и даже на фотках видно что центральная часть уже успела потемнеть на солнышке по сравнению с боковыми.

В какой-то момент материала не хватило. Изначально, правда, так и задумывалось, чтобы не покупать лишний, и по мере надобности докупили, доехав до магазина на машине. В принципе рассчитать фронтон не сложно. Нужно найти его площадь умножив основание треугольника на его высоту и не забыть заложить стандартные лишние 10%.

Мне очень нравится, когда торец ската крыши выглядит массивно. Долго думал как это сделать, в итоге пришел к такой конструкции. За основу взял два вот таких вот бруска сечением 5х10. Их я монтировал один, так что на помощь мне пришли вот такие струбцины.

Один брусок прикрепил прям к фронтону, здоровыми саморезами (около 80 мм длинной), второй на расстоянии 2,5 см от края крыши. Почему 2,5? Просто это примерная толщина имитации бруса, которая впоследствии закрыла все это хозяйство. У имитации я электрорубанком снял «шип» (тот который вставляется в паз) и получилась ровненькая симпатичная дощечка.Тут надо действовать аккуратно, чтобы не напортачить с углами. Я действовал следующим образом: Сначала поставил эту свою имитацию с отструганным шипом по месту, потом приложил строительный уровень, в том месте где мне надо отпилить угол и, уже по факту отчерчивал и отпиливал. То есть все углы пилились уже на месте. Пилил специально купленной для всех этих целей мелкой ножовкой по дереву.

Таким образом я сделал все фронтоны дома.

После этого мы обработали специальным маслом, как рекомендует производитель краски.

И покрасили, не пренебрегая детским трудом)))

Проучилось примерно так. И все своими руками))

Про то как выбрать битумную черепицу…

Каждый, кто живет в частном доме, знает, что наряду с перечнем достоинств есть один существенный недостаток, проявляющийся в процессе ремонта. Дело в том, что отделывать придется не только внутренний интерьер, но и фасад здания, а это достаточно накладно.

Если вы поинтересуетесь, сколько стоит покрасить дом в строительных организациях, то сумма, скорее всего, вас разочарует, именно поэтому гораздо экономнее проводить работы своими руками.

Особенности проведения работ в зависимости от типа фасада

Инструкция по проведению работ напрямую зависит от того, из какого материала сделана постройка. От этого зависит как выбор краски, так и особенности подготовки поверхности и срок проведения ремонта.

Если вас интересует, как быстро можно покрасить фасад, то ответ на этот вопрос зависит от следующих факторов:

  • Состояние поверхности — чем оно лучше, тем меньше времени уйдет на подготовку. Например, свежие фасады готовы к отделке без дополнительных доработок, поэтому отделка пройдет гораздо лучше.
  • Время года — крайне нежелательно проводить ремонт как в дождливый, так и в жаркий период. Оптимальное время – весна или осень, когда температура воздуха достаточно комфортна, а влажность на низком уровне.
  • Способ отделки — чем сложнее замысел, тем дольше его реализация. Окрашивание в один цвет гораздо проще многоцветных вариантов, но и смотрится оно также проще.
  • Тип состава , который будет использоваться: некоторые растворы сохнут пару часов, а некоторые и пару суток. Также время высыхания зависит от температуры, влажности, состояния основания и множества других факторов.

Оштукатуренные и бетонные основания

Этот тип фасадов, без сомнения, является самым популярным решением в наши дни, причем в эту группу можно отнести и декоративные штукатурки.

Применяемые ЛКМ

Для этого чаще всего применяются следующие виды краски:

  • Водоэмульсионные краски на поливинилацетатной основе применяются часто, но подходят для данного вида работ не очень хорошо ввиду низкой стойкости в постоянной влажности. Единственное их достоинство – низкая цена, но из-за невысокой надежности затраты в итоге получаются все равно гораздо выше. Поэтому изделия данной группы лучше и вовсе не рассматривать как вариант, если для вас важно качество.
  • Водоэмульсионные краски на акриловой основе гораздо надежнее и долговечнее первого варианта. Кроме высокой устойчивости к неблагоприятным факторам и перепадам температур покрытие паропроницаемо, то есть стены здания будут дышать, что положительно отражается на их долговечности. Стоимость составов выше, но на данный день это оптимальный вариант с точки зрения соотношения факторов цена-качество.
  • Латексные краски отличаются еще более высокими свойствами устойчивости к влаге, что обеспечивает отличную защиту и долговечность. Очень популярный вариант, который используется как домашними мастерами, так и профессионалами. Свойства схожи с акриловыми растворами, но покрытие более пластично, что делает его еще надежнее.
  • Силиконовые растворы – самый современный вариант, который имеет массу достоинств: паропроницаемость, водоотталкивающий эффект, сохранение яркости цвета на протяжении многих лет. При необходимости вы можете просто помыть стены шлангом и освежить внешний вид здания.
  • Еще один вид красок – на силикатной основе, такие составы обладают отличной паропроницаемостью и стойкостью к влаге, но не очень устойчивы к деформационным воздействиям.

Этапы работ

Для достижения наилучшего результата следует правильно построить рабочий процесс.

Для простоты мы разбили все работы на несколько этапов:

  • Если на основании есть старое покрытие, то его лучше всего удалить. Варианты проведения работ могут быть разными. Если же старый слой держится прочно, что можно не удалять его целиком, обработав лишь проблемные участки.
  • Поверхность нужно очистить от пыли, грязи и различных пятен, способных ухудшить адгезию: битум, нефтепродукты, химические составы и так далее.
  • Если фасад не новый, на нем могут присутствовать трещины, повреждения и неровности. Их следует заделать с помощью раствора, аналогичного тому, который нанесен на поверхность.
  • Далее следует приступить к нанесению грунтовки. Не стоит пренебрегать этим этапом, так как грунт не только улучшает адгезию, но и укрепляет поверхность. А наличие в составе антисептических добавок предотвращает появление грибка.

Основной рабочий процесс начинается только после того, как поверхность полностью высохла.

Работы производятся следующим образом:

  • Чтобы вопрос, как покрасить высокий фронтон дома,не стал неразрешимой проблемой, необходимо запастись либо строительными лесами, либо лестницей нужного размера. И работу как рас стоит начать именно оттуда, двигаясь сверху вниз, так вы сможете убирать подтеки и не будете забрызгивать уже отделанные участки.
  • Чаще всего работа производится с помощью валика (углы и выступа обрабатываются кистью). Если у вас есть краскопульт – отлично, но приобретать его специально нецелесообразно, это удорожит проект.
  • Наносить следует как минимум два слоя, а лучше и вовсе три. Так можно добиться наилучшего качества покрытия и его долговечности.
  • Если вы решили покрасить фасад в два или несколько цветов, то вначале окрашивается участок одного цвета, далее по линии наклеивается малярная лента и начинается работа со вторым оттенком.

Если вас интересует чем покрасить отмостку вокруг дома, то следует отметить, что работы можно проводить на полностью сухом основании и применять только влагостойкие варианты составов, иначе они разрушатся уже через очень короткий срок.

Совет!
Ни в коем случае не экономьте на , ввиду применения снаружи зданий покрытие подвергается постоянным неблагоприятным воздействиям, и применение низкосортных составов приведет к быстрому разрушению слоя краски.

Деревянные строения

Как известно, древесина отличается от бетона и штукатурки очень и очень сильно. Данный материал весьма благотворно влияет на здоровье человека, но он сильно подвержен воздействию влаги, поэтому к вопросу защиты дерева следует подходить очень ответственно.

Применяемые составы

Из красок подойдут следующие варианты:

  • Масляные составы – устаревший на сегодняшний день вариант отделки. Составы обладают довольно резким запахом, сохнут очень долго и не очень долговечны. Такой вариант выбирают те, у кого основание уже покрыто масляной краской, и очищать всю поверхность нет желания или очень сложно.
  • Алкидные растворы – более совершенный вид, который отличается гораздо более высокой прочностью. Их цветовая гамма шире, прочность выше, а сохнут они в два раза быстрее. Но солнце со временем разрушает слой, поэтому обработку нужно повторять раз в несколько лет.
  • Акриловые краски – самый привлекательный на сегодняшний день вариант с точки зрения долговечности и простоты применения. Стоят они гораздо больше, но и их свойства значительно выше.
  • Еще один вариант – пропитки и морилки, они надежно защищают древесину, но не скрывают структуру, а подчеркивают ее и придают тот или иной оттенок.

Процесс окрашивания

Работы необходимо проводить в сухую погоду, при этом помните следующие правила подготовки:

  • Если на древесине была нанесена масляная краска, а работы будут проводиться другим составом, то покрытие следует удалить полностью.
  • Чтобы защитить основание, его необходимо пропитать грунтовочным составом с добавлением антисептиков, это значительно продлит срок его службы.

Нанесение производится следующим образом:

  • Очень важно проводить обработку сверху вниз. Как покрасить фронтон дома, мы рассмотрели выше, тут важно иметь хотя бы лестницу.
  • Лучше всего нанести 3 слоя, это обеспечит необходимую долговечность и стойкость .

Совет!
Поверхности до их высыхания необходимо защитить от воздействия воды, это очень важный фактор, поэтому лучше внимательно изучить прогноз погоды для вашей местности.

Как видите, отделать свое жилище или покрасить загородный дом или дачу можно и самостоятельно. Главное – провести качественную подготовку и использовать проверенные составы.

Вывод

На самом деле, чтобы сделать работы, не нужно быть специалистом-строителем. Важно аккуратно выполнять все рекомендации и скрупулезно провести подготовительные мероприятия. Видео в этой статье поможет разобраться в вопросе еще более досконально.

Фронтон – это верхняя (завершающая) часть фасада дома, в зависимости от конструкции кровли может иметь различную форму. Нередко его облицовывают деревом или материалами под дерево, даже в каменных частных постройках. Основная задача фронтонов – защита чердака от пагубного атмосферного влияния (дождя, снега, ветра). Но нельзя исключать и декоративную составляющую. Поэтому большое значение придается финишной отделке фронтонов, то есть покраске.

Основной задачей фронтонов является защитой чердака от пагубного атмосферного влияния

Выбор фасадной краски для фронтона

При выборе подходящего финишного покрытия следует учесть такие моменты.

  1. Каков тип материалов основания.
  2. Общий объем работ: площадь, количество слоев.
  3. Тип краски, расход и прочие технические характеристики, эксплуатационные особенности.
  4. Финансовая возможность потребителя (некоторые фасадные краски достаточно дорогостоящие, но при этом весьма и весьма надежные).

Как уже упоминалось, перед тем, как покрасить, нужно нанести грунтовку. Этот этап фасадной отделки не стоит упускать из виду, так как грунтовочные смеси выполняют несколько важных функций:

  • повышают защитные свойства краски;
  • улучшают сцепление краски с поверхность основания;
  • снижают расход финишного покрытия.

Что касается краски, то это должен быть материал, предназначенный для фасадных работ. А это значит, что максимальная инертность к агрессивному влиянию атмосферных явлений обязательная.

Масляные краскиимеют хорошую устойчивость к механическому воздействию

Фронтоны домов красят такими красками:

  1. Алкидные – производятся на основе натуральных масел и синтетических низкомолекулярных веществ (полимеров). На поверхности основания образуется прочная, влагостойкая пленка, слабо подверженная истиранию и механическому воздействию. Покрытие сравнительно долговечное, если соблюдены все тонкости окрашивания при работе. Вместе с тем, краска со временем блекнет и выгорает.
  2. Масляные – в основе присутствуют натуральные или искусственные масла. На поверхности основания образуют прочную, водостойкую пленку, но при этом паропроницаемую. Такие краски отличаются хорошей устойчивостью к механическому воздействию. Тем не менее, они не входят в число долговечных защитных покрытий, так как под действием солнечного света и тепла отслаиваются и выгорают. Поэтому последнее время для наружных работ используются реже, хоть и доступны по цене.
  3. Силиконовые – современное слово в . На поверхности основания образуется прочная, но эластичная пленка, за счет уникальной структуры микропор, позволяющей стенам «дышать». Наряду с этим такие краски гидрофобны. Материал хорошо взаимодействует с другими отделочными материалами. Результат работ всегда положительный (без брака). Следует выделить и такие положительные качества, как антистатичность (отталкивание грязи) и антибактериальные свойства (защита от грибка и плесени). Кроме того: долговечность, неподверженность выгоранию, отслаиванию и крошению, переносимость кислотно-щелочного воздействия, невоспламеняемость и пожаробезопасность, термостойкость, нетоксичность. При желании всегда можно обновить или полностью изменить цвет покрытия: свежая краска хорошо ложится поверх старой.
  4. Латексные.
  5. Поливинилацетатные.
  6. Акриловые.

Водно-дисперсионная фасадная краска для внутренних и наружных работ

Последние три разновидности чаще объединены в группу водных дисперсий, хотя в продаже имеются составы на органических растворителях. Водно-дисперсионные смеси предпочтительнее из-за своей экологичности. Из положительных характеристик выделим неподверженность влиянию окружающей среды, гидрофобность, долговечность. Такие краски нередко называют «дышащими», так как они на фасаде дома образуют паропроницаемую защитную пленку.

Существенным недостатком же водных дисперсий является слабая сопротивляемость механическому воздействию и склонность к быстрому истиранию. Если учесть, что фронтоны в процессе эксплуатации редко попадают под такое воздействие, то данные средства в нашем случае наиболее подходящие.

Профессиональные строители отдают предпочтение алкидным и латексным составам, так как наряду с потрясающими защитными свойствами, материалы представлены большим выбором расцветок и оттенков. Покраску можно производить одним из традиционных малярных инструментов – кистью или валиком. Специалисты нередко прибегают к механизированным способам окраски, используя специальные краскопульты.

Выполнение работ

Краски нужно купить ровно столько, чтобы хватило на покраску фронтонов дома в несколько слоев. Объем закупки определяется следующим образом:

  1. Измеряется площадь рабочей поверхности.
  2. Значение площади умножается на средний расход выбранной краски (смотрите технические характеристики в графе «расход» – мл/м2).
  3. Полученный результат умножается на количество слоев (минимум два).

Покрасить фронтон можно и самому, но если сомневаетесь, то лучше доверить это профессионалам

Перед работой краску рекомендовано хорошенько размешать. Заметим, что вязкость субстанции также немаловажна. Так более жидкие растворы образуют слой тоньше, чем густые, но при этом защитные свойства не уменьшаются. В тех же технических характеристиках продукции можно получить информацию о возможности разбавления рабочей смеси.

Обращаем внимание на значение рабочей температуры и погодные условия, так как малярные работы производятся на улице.

Последующие слои наносятся только после полного высыхания предыдущего, кроме тех случаев, когда допускаются меньшие периоды выжидания. Чтобы не было подтеков, работы следует начинать с верхней части фронтона, постепенно спускаясь. Чаще окраска начинается с обработки периметра. Мазки делаются, как вертикально, так и горизонтально.

Во избежание попадания раствора на кожу рук, пользуйтесь перчатками. Да и вообще индивидуальные средства защиты никогда не бывают лишними.

Обратите внимание, цвет рабочего раствора и высохшего покрытия будут несколько отличаться. Это следует учесть при .

Покраска всех или отдельных элементов фасада здания – вопрос трудоемкий, нередко требующий грамотного подхода к делу. Напоследок добавим, если не уверены в том, что сможете самостоятельно окрасить дом, поручите эту задачу квалифицированным строителям. Они смогут подобрать лучшие материалы, а наружная отделка будет выполнена на высоком профессиональном уровне.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *