Крепление провода к изолятору

Содержание

Применение СИП в сетях наружного освещения

Практика применения СИП в различных городах России и сельских районах подтвердила целесообразность использования СИП в сетях освещения. Это нашло свое отражение и в седьмой редакции ПУЭ, п. 6.3.25. «Сети наружного освещения рекомендуется выполнять кабельными или воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов…».

Линии распределительной сети наружного освещения (НО), как правило, имеют протяженность не более 600 м в городе и не более 1000 м в сельской местности, при этом расстояния между соседними светильниками в городах составляют 30-40 м, в сельских населенных пунктах — 40…70 м.
Особенностью сетей НО является наличие на одной распределительной линии большого числа светильников — однофазных потребителей электроэнергии и обеспечение возможности пофазного отключения потребителей. В соответствии с ПУЭ (п. 6.3.37) такие распределительные линии НО, в которых используются светильники с газоразрядными источниками света и индивидуальной компенсацией реактивной мощности, необходимо выполнять с равными сечениями токопроводящих жил и нулевого рабочего проводников.
В четырехпроводных НО используются, как правило СИП–2 сечением 3×16+35; 3х35+35 и 3х50+54,6 мм2. Использование СИП–2 (старое название СИП 2А) сечением 3×16+35 для питания малой суммарной нагрузки нецелесообразно с экономической точки зрения, а сечений 3х70+54,6 мм2 – требует дополнительного расчетного обоснования. Провод СИП с нулевой несущей жилой сечением 70 мм2 в сетях НО применяются, преимущественно, в сельской местности на протяженных линиях или в линиях с большой линейной плотностью установки светильников (например, в линиях питания опор с многосветильниковыми световыми установками).
Сети НО городов выполняются 3-фазными с глухо заземленной нейтралью, в них применяются 4 и 5-проводные линии. Пятипроводные линии, в которых реализуется система заземления TN-S, рекомендуется применять на улицах с интенсивным пешеходным движением и на территориях детских учреждений, т.е. в местах, где требуется повышенная электробезопасность сети. Однако, ввиду того, что распределительные линии от пункта питания до ближайшей опоры часто требуется прокладывать в земле, то в этих случаях приходится применять систему заземления TN-C-S из-за отсутствия в ассортименте отечественной кабельной продукции 5-жильных кабелей. Прокладка же СИП в земле не допускается.
Необходимость применения комбинированных кабельно-воздушных линий требует решения задачи обеспечения высокой надежности кабельно-воздушных соединений. Такой переход с участка распределительной линии, выполненного кабелем в земле, на участок, выполненный с применением СИП–2 (старое название СИП 2А), монтируется в цоколе опоры НО или в приставном кабельном ящике, а подъем наверх выполняется СИП–2 в теле опоры с выходом их на внешнюю сторону опоры через специальные отверстия. Отверстия не должны иметь заусенец и острых кромок, а в лучшем случае должны оборудоваться резиновыми или пластмассовыми втулками. Электрическое соединение кабеля и СИП выполняется с применением штатного комплекта арматуры.
В месте соединения кабеля с СИП рекомендуется производить зануление брони кабеля и опоры (или приставного кабельного ящика) при помощи ответвительного зажима Р 70.
Применение СИП с неизолированной нулевой несущей жилой СИП–1 (старое название СИП 2) в условиях большого города не рекомендуется из-за высокой химической агрессивности внешней среды, вызывающей интенсивную коррозию неизолированной жилы.
Распределительные линии НО дворовых территорий, как правило, имеют небольшую протяженность (до 300 м) и питают ограниченное число маломощных светильников. Для таких линий в ряде случаев оправдано использование жгутов из несущих изолированных токопроводящих жил и нулевой рабочей жилы с сечением 16 и 25 мм2.
Ответвления от распределительных линий к светильникам выполняется по 3-проводной схеме. В цепи питания каждого светильника необходима установка предохранителя или автомата индивидуальной защиты. Следует также предусматривать защитное заземление каждой опоры и кронштейна для крепления светильника.

В качестве зарядных проводов светильников рекомендуется применять провода марки ПВС 3х2,5. Провода с сечением жил 1,5 мм2 применять нежелательно из-за недостаточной механической прочности. Для ответвления используются прокалывающие зажимы P 616, Р 21 фирмы НИЛЕД.
В настоящее время в России для уличного освещения или ввода в дом применяются медные многопроволочные провода сечением 1,5-2,5 мм2 и алюминиевые однопроволочные провода сечением 1,5-2,5 мм2, поэтому для России НИЛЕД разработал новую конструкцию контактных пластин для зажимов Р 616. Новые контактные пластины обеспечивают надежный контакт с проводами малых сечений (1,5-2,5 мм2) отечественного производства.
Зажимы испытаны на монтаж и эксплуатацию при низких температурах (монтаж – до минус 20оС, эксплуатация – до минус 60оС) с отечественными и зарубежными СИП, а также с отечественными проводами, применяемыми для ввода в дом и для уличного освещения.
К линиям распределительных сетей НО, выполненных с применением СИП, возможно, подключение иллюминационных и рекламных установок. Для такого подключения требуется наличие соответствующего резерва пропускной способности линии. На улицах и магистралях с большим числом иллюминационных и световых рекламных установок, подключаемых к сети НО, следует предусматривать отдельную линию питания. СИП могут применяться для питания светильников, подвешиваемых на тросовых растяжках.
Для закрепления СИП на опорах НО используются анкерные кронштейны CS 10.3 и комплект промежуточной подвески ES 1500E, которые, в свою очередь, крепятся к стойкам опор лентой F 207 из нержавеющей стали и скрепами NC 20.
Диаметры посадочных мест для кронштейнов наиболее распространенных стоек НО следующие: 168 мм, 219 мм и 273 мм.
В каждой линии с применением СИП должна быть предусмотрена возможность подключения переносного защитного заземления. Для такого подключения на линии СИП устанавливается арматура: зажимы для замера напряжения и наложения заземления типа PC 481 (устанавливаются на каждую жилу) для сечений СИП от 16 до 150 мм2 и комплект переносного защитного заземления МаТ и M6D. Также данные зажимы и комплект защитного заземления используются при проведении измерений сопротивления петли «фаза-ноль».
Для защиты сети от КЗ в светильниках необходимо устанавливать в цепь фазного зарядного провода каждого светильника ограничитель мощности (ОМ). Ограничитель мощности состоит из корпуса PF под провода сечением 1,5-4мм2 и предохранителя FG 106 (сила тока 6 А) или FG 110 (сила тока 10 А).

Перечень линейной арматуры на 1 км линии наружного
освещения с СИП-2 (3х50+54,6)

>Внешние проводки. Подключение от воздушных линий электропередач

Вводы электропередачи в здания делят на два участка: ответвление от воздушной линии до ввода — участок провода от опоры до ввода в здание; ввод в здание — участок от изоляторов на наружной стене здания до вводного устройства внутри здания.

Если расстояние от опоры до здания выше 10 м, то для ослабления натяжения проводов необходимо устанавливать подставную опору. Ответвление от воздушной линии до ввода в строения длиной до 25 м, а также внутридворовые сети следует выполнять изолированными проводами или кабелем, проломим на тросу или в земле. Сечение проводов в ответвление должно быть не менее 6 мм2 (при длине до 10 м не ее 4 мм2) для меди и не менее 16 мм2 для алюминия, сечение жил кабеля — не менее 4 мм2 для алюминия и мм2 для меди. Расстояние от проводов ответвления до земли должно быть не менее 6 м, в проезжей части и внутри дворов не менее 3,5 м, а расстояние от земли до изолятора ввода в здание — не менее 2,75 м (рис. 1). Ответвления выполняют также кабельными линиями. В этом случае кабель прокладывают по опоре до перехода в траншею. От случайных механических повреждений кабель защищают трубой или другой конструкцией на высоту до 2м.

Провода наружной электропроводки располагаются или вдаются таким образом, чтобы они были недоступны прикосновения. Провода, проложенные открыто горизонтально по стенам, должны находиться на расстоянии не менее: над балконом, крыльцом — 2,5 м; над окном — 0,5 м; балконом — 1,0 м; под окном (от подоконника) — 1,0 м; вертикальной прокладке — до окна — 0,75 м, а до балкона 1,0 м
Рис.1. Вводы от воздушной линии:
1.- линейный провод; 2. – Скрутка; 3. – воронка; 4. – втулка; 5. –резиновая трубка; 6. – ответвление от линейного провода; 7. -трубостойка; а – ввод через стену здания; б. – ввод через крышу( припомощи трубостойки).
При подвеске проводов на опорах около зданий расстояние от проводов до балконов и окон должно быть не менее 1,5 м.
Изолированные провода разрешается прокладывать на высоте не менее 2,5 м от земли. Изоляторы укрепляют на крюках, заделываемых в гнезда при помощи цементного раствора. Обходы водосточных труб, газовых коммуникаций выполняют в полутвердых трубках с воронками по концам. Изоляция таких проводок должна быть рассчитана на воздействие солнечных лучей и атмосферных осадков.


Ответвления от воздушных линий к вводам в дома следует выполнять голыми проводами. Схема подключения показана на рис. 2. При выполнении их изолированными проводами изоляция быстро разрушается Воздушные вводы в здания нельзя выполнять однопроволочным алюминиевым проводом (голым и изолированным), так как он обладает низкой механической прочностью. Провод 6 (рис. 1) прокладывают в полутвердой трубке 5 с оконцеванием воронкой 3 снаружи и втулкой 4 изнутри.
Рис. 2. Схема подключения к магистрали 380/220В
Изолированный провод ввода соединяют с линейным проводом 7 скруткой 2. Отверстие для проводов ввода может быть общим, но прокладывают их в отдельных трубках. Расстояние низшей точки подвеса линейных проводов от земли должно быть не меньше 2,75 м, а расстояние между проводами и выступающими частями здания должно быть не менее 20 см. Вводы до 25 м длиной выполняют проводом сечением не менее М4 или А10, а при пролетах более 20 м сечения должны быть не менее М6; А16. Отверстие воронки заливают изоляционной массой. Вводы в дома могут выполняться через крышу в стальных трубах в виде кронштейна. Расстояние от проводов до крыши не должно быть меньше чем 2 м. Стальную трубу необходимо соединять с заземленным нулевым проводом.

Если подводящая линия электропередач расположена на противоположной стороне улицы, то для соблюдения габаритной высоты проводов следует устанавливать дополнительную опору (рис. 3). В этом случае вводы в низкие дома можно выполнять с этой дополнительной приставной опоры Спуск проводов по опоре можно выполнить на изоляторах или, что лучше, в стальной трубе изолированным проводом.
Такая опора устанавливается в предварительно выкопанную яму. На дне ямы укладывают большой камень. Опору опускают со стороны ступеней, а с противоположной стороны ямы подкладывают доску. После установки в яме вертикальность опоры выверяется отвесом и засыпается грунтом с послойной трамбовкой. Крюки и изоляторы закрепляют на опоре до ее установки. Штыревые изоляторы закрепляют на концах крючков с применением специальных колпачков или пакли, пропитанный суриком, смешанной с олифой.
На нашем примере (рис. 3) показана приставная опора это напряжения для случая подвода к дому трехфазной 380 В и осветительной линии. Изоляторы 1 предназначены для фазных проводов, изолятор 2 — для нулевого провода, а
Рис. 3. Опора низкого напряжения:
1 — крюки изоляторов под фазные провода; 2- крюк для нулевого
провода; 3 — крюк для провода уличного освещения
изолятор 3— для провода наружного освещения. Приставная опора подключается к магистральной линии электропередач, проходящей по улице, при помощи проводов с сечением, соответствующим сечению проводов основной линии. Раскатанный провод шестами или веревками поднимают на опоры и укладывают на крюки или специальные монтажные ролики. Затем один конец провода закрепляют на приставной опоре и натягивают до опоры магистральной линии электропередач. Натягиваются провода при помощи блочков или полиспастов, стрелу провеса устанавливают в соответствии со специальными монтажными таблицами, в зависимости от температуры воздуха. Все работы по подключению к магистральной линии электропередач необходимо выполнять с отключением напряжения и по согласованию с владельцем линии.
При строительстве загородного дома (коттеджа) может случиться так, что ваш земельный находится в стороне от линии электропередач. В этом случае для энергоснабжения дома может понадобиться установка нескольких дополнительных опор, а может и строительство линии электропередач. Рытье ям вручную для большого количества опор — процесс довольно трудоемкий. Лучше всего применить в этом случае буровые крановые установки, которые имеются в любой механизированной колонне, занимающейся строительством линий электропередач или в РЭСС. При помощи такой установки монтаж опоры значительно упрощается, т.к. она может бурить отверстие в грунте на заданную глубину и установить опору механизированным способом. Засыпку пазух между опорой и стенками отверстия нужно производить щебнем, т.к. неплотно утрамбованный грунт может создать в дальнейшем предпосылку для наклона опоры.

Рис.№ 4 Крепление элементовввода электропроводки в здание: а — для деревянных стен; б — длякирпичных стен; в — для ввода через крышу; 1 — выходные отверстия; 2 —крюк; 3 — подводка; 4 — изолятор; 5 — входная воронка; 6— трубка; 7—кронштейн из уголков; 8— раствор; 9 — трубостойка; 10— кронштейн(угольники); 11 — растяжка; 12 — хомут крепления
Когда опора установлена, надо позаботиться о надежном закреплении конструктивных элементов ввода электропроводки в здание. На рис. 4 показано, как надо осуществить ввод в деревянное, кирпичное здание или протянуть провода через крышу при помощи трубостойки.
Для трубостоек используют водогазопроводные трубы, внутренний диаметр которых из условий механической прочности должен быть не менее 20 мм при вводе двух проводов и не менее 32 мм — четырех. Верхний конец трубостойки загибают на 180″, чтобы в нее не могла попасть влага. К трубе под изгибом приваривают траверсу с двумя штырями для установки вводных изоляторов. Для траверс к трубостойкам диаметром 20 мм используют стальной уголок длиною 500 мм сечением 45x45x5. На трубостойке приваривают болт для зануления (соединения нулевой жилы с металлической трубой), который для предохранения от коррозии смазывают техническим вазелином. Острые края трубы обрабатывают напильником, чтобы не повредить о них изоляцию проводов при затягивании. Ближе к изгибу приваривают кольцо (гайку), в котором закрепляют проволочную оттяжку, для компенсации усилия натяжения проводов ответвления от воздушной линии. Внутреннюю поверхность трубы окрашивают.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПОДЗЕМНОГО КАБЕЛЯ
Электрическую запитку дома можно осуществить и кабельной проводкой, которая прокладывается в земле на глубине 800 мм. Кабель укладывается на предварительно подготовленную постель из песка с толщиной слоя 80—100 мм. После прокладки кабеля он засыпается слоем песка и укрывается сверху кирпичами для защиты его от механических повреждений. Кабель должен иметь длину на 1% больше расчетной. Соединения и оконцевания кабеля выполняют в муфтах (рис. 5). После тщательной ступенчатой разделки жил кабеля (рис. 6) их изгибают и
Рис. 5. Монтаж кабеля всоединительной муфте: 1 — кабельная масса; 2 — нижняя полумуфта; 3 —верхняя полумуфта; 4 — уплотнители; 5 — фарфоровая распорка; 6 — болткрышки; 7 — крышка; 8 — гайка стягивающего болта; 9— стягивающий болт;10 — джутовый покров. 11 — броня; 12 — свинцовая (алюминиевая)оболочка; 13 — поясная бумажная изоляция; 14 — жилы
вправляют в фарфоровые распорные пластинки 5 (рис. 5). Жилы соединяют гильзами с пропайкой или опрессовкой гидравлическим прессом. После этого надевают муфту и заливают ее через отверстие битумной кабельной массой.
При переходах с воздушной на кабельную линию применяют муфты мачтового типа.Их устанавливают на открытом воздухе. В последнее время применяют также сухую заделку кабеля вместо муфт с заливкой. При сухой заделке разделенные жилы кабеля изолируют хлопчатобумажной лентой или лентой лакоткани. Каждый слой ленты покрывают изоляционным лаком. На жилы затем надевают свинцовую перчатку, которую плотно соединяют с оболочкой кабеля. Место подключения кабеля к источнику энергоснабжения согласовывается с энергоснабжающей организацией. По опоре кабеля прокладывают в верхней части открыто на скобах, а начиная с высоты не менее 1,5 м от уровня земли — в трубе на глубину 0,7 м. Выход кабеля на наружную стенку здания выполняют в трубе, которая скобами крепится к стене здания.
Ответвления к зданию независимо от их вида считаются частью линии электропередач и обслуживаются ее владельцем. При кабельном вводе на обслуживании владельца линии находятся кабель и его контактные соединения. А при воздушном вводе ответвление считается до изоляторов на стене строения или трубном кронштейне. Провода и кабели, проложенные после изоляторов, считаются собственностью владельца дома и обслуживаются им.
Рис. 6. Разделка кабеля сбумажной изоляцией: 1 — наложение бандажа; 2 — снятие джутовогопокрова; 3 — надрезка брони; 4- удаление брони; 5- удаление кабельнойпряжи; 6, 7- кольцевые и продольные надрезы оболочки; 8- удалениеполоски; 9- удаление оболочки; 10 — удаление алюминиевой оболочкикабеля
ОСВЕЩЕНИЕ ДВОРА
Дворовое освещение занимает обособленное место в электрической проводке дома. Как правило, оно носит общий характер и служит для удобного прохода в ночное и вечернее время или выполнения работ, не связанных с большими зрительными напряжениями. Наряду с этим оно может иметь и местный характер для выполнения некоторых видов работ. Для местного освещения, если оно имеет временный характер, целесообразно предусмотреть переносные светильники. При этом следует позаботиться об электрической безопасности. Проводка переносного светильника должна иметь достаточный запас прочности по изоляции, для ее размещения нужно предусмотреть специальные подвески для избежания помех при перемещении.
Светильники нужно защитить от механических повреждений (металлические плафоны, сетка и т.д. (рис. 7). Место для подключения (розетка) лучше всего оборудовать вне помещения или для ее выхода из помещения должны быть предусмотрены специальные проходы в стене. В противном случае вы рискуете повредить изоляцию и токоведущие жилы кабеля закрывающимися дверями. Провода и кабели переносных светильников должны быть гибкими, не бояться перегибов. Розетку следует защитить от атмосферных осадков.
Кроме этих функций дворовое освещение может играть значительную роль в эстетическом оформлении и от него во многом будет зависеть общий облик вашего .
Большое значение на выбор дворового освещения накладывают условия его эксплуатации. Атмосферные осадки, перепады температуры воздуха, воздействие солнечной радиации требуют внимательного подхода при подборе кабельно-проводниковой продукции, осветительной и коммутационной аппаратуры и конструктивного исполнения освещения.
Рис7. Дворовые светильники
Планировка может вносить свои коррективы в принятие окончательного решения. В некоторых случаях достаточно одного светильника, расположенного на стене дома, веранде или стоящей опоре линии электропередач (рис. 8).Но часто требуется осветить довольно продолжительный подхода к дому, лестницу, ведущую в сад или палисадник, проходов к вспомогательным помещениям и т.д. Из множества вариантов необходимо найти один правильный, который поможет не только осветить дворовую площадку, но и украсить , освещая его положительные стороны и скрывая недостатки. Значительную роль е этом случае будет играть внешний вид светильников.

Рис. 8. Варианты крепления фонарей на опорах
Освещение двора можно выполнить в варианте тросовой проводки. Методика ее прокладки подробно изложена в соответствующем разделе данной книги. Закрепление тросов можно осуществить к стенам дома дворовых построек или специально установленным для этой цели опорам. Осветительная арматура (светильники, ответвительные коробки и т.д.) должны быть в исполнении, защищающем контактные соединения от воздействия атмосферных осадков. Наибольший эффект могут дать наземные светильники, которые станут изюминкой в дворовом интерьере. Возможных вариантов с дворовым освещением множество, начиная от тяжелых форм и заканчивая самыми современными легкими формами.
Решающую роль будут играть два фактора: ваша фантазия и финансовые возможности. Надежность наземного освещения обеспечит подземная прокладка кабелей и установка разветвительных коробок в нишах вертикальных конструкций стоек под светильники. Такие ниши следует закрывать крышками с болтовым закреплением.
Для большего удобства и более безопасного подхода к дому в ночное время, особенно при наличии дворовой лестницы, целесообразно предусмотреть схему включения и выключения освещения из двух мест. Один выключатель, например, устанавливают возле дома, а другой возле дворовой постройки или входной калитки.
Вариант правильно установленного надворного выключателя показан на рис. 9.
Особый уют создадут фонари, сделанные своими руками. Лучше всего делать их из полос тонколистовой меди, латуни, мельхиора. Предлагаются три варианта конструкций дворовых фонарей.

1. Фонарь типа «бра» (рис. 10). Сначала надо подобрать круглый стеклянный плафон, который будет основой для формирования круглой конструкции из медных (латунных, мельхиоровых) полос. Ширина полос должна быть в пределах 50—80 мм.
Детали гнут из полосы двумя плоскогубцами по рисунку в натуральную величину. Могут помочь и ручные тиски.
Обрамление плафона соединяют мелкими заклепками. Нижнее кольцо разъемное, скрепляют его небольшим винтиком (для того чтобы вставить плафон в арматуру).
Рис. 9. Правильно установленный наружный выключатель
Если нет заклепок, делают несложное приспособление для их изготовления (рис. 10,б). Оно представляет собой два одинаковых стальных отрезка, которые зажимают в тисках и сверлят в них отверстия. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру проволоки, из которой будут заклепки. Сверху у отверстий делают зенковку для образования головки заклепки.
Половинки приспособления сжимают, например, струбциной. В отверстия вставляют проволоку и откусывают се так, чтобы сверху оставался отрезок длиной 1,5 диаметра проволоки. Ударами бойка молотка формируют головку каждой заклепки.
Бра закрепляют на стене с помощью фигурного кронштейна. Кронштейн и способ крепления его к стене показаны на рис. 10, в.
Цепочку для подвески бра к кронштейну делают из медной (латунной или мельхиоровой) проволоки диаметром около 1 мм. Цепочку лучше сделать двойной (каждое звено — два колечка). Колечки получают так. В тисках закрепляют две буковые дощечки и между ними протягивают проволоку (рис. 10,г). Из прутка, диаметром, равным отверстию будущего колечка, делают вороток. В конце его сверлят
отверстие, равное толщине проволоки.
Рис. 10. Фонарь типа «бра»
Вставив конец проволоки в отверстие воротка, наматывают ее в виде плотной пружины. Затем снимают с воротка и узкими ножницами по железу делят на колечки.
2. Фонарь цилиндрического типа «шестиугольник>(рис. 11). Делают его также из полосок листовой латуни, латунного провода и кусков пластмассового (рифленого) рассеивателя от светильников дневного света (рис. 11,а). Для обрамления изготавливают уголки из полосок листовой латуни толщиной 0,3—0,35 мм. Специальным инструментом из незакаленной стали (чеканщики называют его «утюжком») гнут профиль заготовки (рис. 11,6). Для этого полоску кладут на толстый войлок
Рис 11. Фонарь «шестиугольник»
или мягкую резину и по линейке ведут «утюжок» с нажимом по размеченной линии. Заготовка немного прогнется. Далее, усиливая давление, уже без линейки выдавливают нужный профиль. Уголок для верхнего и нижнего оснований подрезают по размеру (рис. 11,в) и изгибают плоскогубцами. Все детали (шесть стоек и два основания) соединяют пайкой мягким припоем. Внутри на всех стойках припаивают по два-три усика из проволоки (рис. 11,г) для крепления в фонаре прозрачных вставок (окошек). Нижний шестигранный пирамидальный колпак склеивают из шести вырезанных по размеру кусков рифленой пластмассы. Режут пластмассу по линейке самодельным резаком (рис. 11,д). Резак можно сделать из полотна ручной ножовки на наждачном круге. В трех углах фонаря припаивают петельки для цепей, а на боковые грани стоек — проволочные украшения. Звенья цепи сгибают из латунной проволоки диаметром 2— 3 мм плоскогубцами (круглогубцами). Фонарь готов.
3. Комбинированный фонарь (рис. 12). Эта конструкция допускает наличие двух, трех и четырех рис.№12 Комбинированный фонарь
лампочек в одном фонаре. Такой фонарь хорошо будет смотреться там, где во дворе установлен стол или в приусадебной беседке. За основу такого фонаря берется брусок из твердых (красивых по текстуре) пород дерева. Сечение бруска — квадрат.
С помощью коловорота и перки сверлят в бруске отверстие, где будет находиться разводка проводов к лампочкам (на рис. 12,а показано пунктиром). Для наглядности на рис. 12,а нарисованы только два плафона из четырех.
Брусок зашкуривают, шлифуют и покрывают лаком.
С обоих торцов бруска закрепляют две крышки из листовой латуни или меди толщиной 0,6—0,8 мм. В верхней крышке (рис. 12,6) есть отверстие для электрического провода и петля для закрепления цепи, связывающей люстру с припотолочной розеткой.
Из полированной латунной (медной) полосы толщиной 2—4 и шириной 8—15 мм делают четыре фигурных кронштейна. Кронштейны гнут с помощью двух плоскогубцев по рисунку в натуральную величину.
Фигурные кронштейны крепят к деревянному бруску тремя шурупами. К каждому шурупу припаивают твердым припоем декоративную шестигранную (четырехгранную) головку из латуни (меди). Эта головка, кроме декоративных целей, выполняет и свое основное назначение, поэтому шурупы можно завинтить только с помощью ключа. Предварительно в деревянном бруске сверлят необходимое количество отверстий.
Каждый плафон висит в держателе (рис. 12, в) из листовой латуни (меди). Он спаян из двух деталей: цилиндрической и плоской. В держателе есть три винта, удерживающих плафон, а сверху — отверстие для проводки и кольцо для крепления его к кронштейну.
Припотолочную розетку (рис. 12,а) делают в форме пирамиды из листовой латуни (меди), прикрывающей крючок для подвески. Снаружи крепят кольцо, к которому подходит цепь от фонаря.
В той же манере можно сделать бра (рис. 12,г).
В приусадебных постройках (в той же беседке) хорошим украшением будет деревянный фонарь с тремя лампочками (рис. 13). Изготовление его предельно просто. Потребуется четыре дощечки 13×26 см, две длинные дощечки 5×30 см и одна верхняя планка 9×30 см. Соединить их лучше всего шпильками на клею. Декоративную цепь надо подбирать под цвет использованной древесины для фонаря.
Есть и еще более простые решения для летних наземных фонарей из ткани. Летом они будут смотреться особенно экзотично, а изготовление их предельно просто.
Начнем с фонаря в виде сферы из проволочного каркаса (рис. 14,а). Сначала из ткани изготавливается сфера. Шитье должно производиться двойным швом.
Рис. 13. Деревянный фонарь
В швы продевают нержавеющую проволоку диаметром около 2 мм. Концы проволоки закрепляют на двух кольцах.

Рис. 14. Напольные (наземные) фонари из ткани с проволочным каркасом
Растянутую сферическую оболочку пропитывают лаком и подвешивают для полимеризации. Через 10—12 ч фонарь готов. Светильник вставляют внутрь и крепят проволокой.
Для фонаря, который устанавливают на земле (рис. 14,б), сваривают проволочную арматуру (из нержавеющей проволоки толщиной более 3 мм). На цилиндрическую часть арматуры натягивают сшитую из цветной ткани оболочку, пропитывают ее лаком и оставляют на воздухе для полимеризации. После полного затвердения оболочки в нее устанавливают светильник.

Таким образом, можно сделать фонари любых форм, вплоть до сказочных, тематических.
Фонари из стекла и металла более сложны в изготовлении, но их долговечность оправдывает затраченный труд. В таких фонарях применяют матовое, цветное и расписанное витражное стекло
Рамку фонаря (рис. 14,в) делают из подходящего металлического уголка, лучше латунного или медного, можно использовать и алюминиевый (оксидированный) уголок.
Для освещения отдаленных двора, если при этом есть необходимость высокой яркости фонаря (при его подвеске на мачте в 3,5—4 м) лучше всего применить ртутные люминесцентные лампы высокого давления (ДРЛ-лампы). На рис. 15 показано принципиальное устройство такой лампы.
Промышленность выпускает восемь типоразмеров ламп ДРЛ мощностью 50, 80, 125, 250, 400, 700, 1000, 2000 Вт для включения в сеть переменного тока номинальным напряжением 220 и 380 В. На рис. 16 приведена схема зажигания лампы ДРЛ.
Рис. 15. Ртутная люминесцентная лампа высокого давления (ДРЛ-лампа): 1 — стеклянная колба; 2 — слой люминофора; 3 — горелка (кварцевая трубка); 4 — вольфрамовый электрод; 5 — поджигающий электрод; 6 — резистор; 7 — цоколь


Рис. 16. Подключение ДРЛ-лампы:FU — предохранитель; С — конденсатор; LL — дроссель; EL —
ДРЛ-лампа

Если по каким-либо причинам применение лампы ДРЛ невозможно, то можно использовать обычную люминесцентную лампу, которая подключается по схеме, изображенной на рис. 17.

Рис. 17 Подключение обычной люминосцетной лампы:
а — со стартером, б — схема быстрого зажигания, в — светильник АОДс рещётчатым затенителем, Ст — стартер (зажигатель), д — дроссель, С, С1, С2 конденсаторы

8.12 Вязка проводов на изоляторах

8.12.1 Отрегулированные провода закрепляют на изоляторах промежуточной, угловой или оконечной опор вязками, которые не должны допускать перемещения провода из одного пролета в другой. Вязка производится перевязочной проволокой, длина которой указана в таблице 8.13.

8.12.2 На прямых участках линии вязку выполняют двумя кусками перевязочной проволоки в следующем порядке (рисунок 8.36):

а) куском перевязочной проволоки охватывают шейку изолятора так, чтобы один из концов проволоки был длиннее другого на величину, равную диаметру головки изолятора;

б) оба конца перевязочной проволоки скручивают таким образом, чтобы они вплотную подходили к желобку в головке изолятора;

в) вторым куском перевязочной проволоки охватывают шейку изолятора с другой стороны и также скручивают концы проволоки до желобка в головке изолятора;

г) длинные концы обоих кусков перевязочной проволоки перекидывают соответственно на другую сторону изолятора через провод, находящийся в желобке, и отгибают вниз; затем их вместе с короткими концами при помощи специальных плоскогубцев (имеющих в губках углубления) плотно навивают на линейный провод. При отсутствии таких плоскогубцев биметаллические или медные провода вяжут плоскогубцами с медными вкладышами без насечек.

Рисунок 8.36 — Вязка проводов на изоляторах промежуточных опор

8.12.3 На угловых опорах провода закрепляются одним отрезком проволоки. При этом отрезок перевязочной проволоки, длина которого определена по таблице 8.13, прикладывают крестообразно к линейному проводу. Концы перевязочной проволоки обвивают вокруг шейки изоляторов, а затем при помощи плоскогубцев плотно обвивают вокруг линейного провода (рисунок 8.37).

Рисунок 8.37 Крепление провода к изолятору на угловой опоре

Крепление проводов на оконечных опорах производится так, как показано на рисунке 8.38.

Рисунок 8.38 — Крепление стального провода на оконечной опоре
Таблица 8.13 — Выбор диаметра и длины перевязочной проволоки
Диаметр линейной проволоки,мм Тип изолятора Диаметр перевязочной проволоки,мм Длина перевязочной проволоки, см
на прямых участках на угловых опорах
1 2 3 4 5
5и4
4
4
3
3
2,5
2,0
1,5
ТФ-20
ТФ-20
ТФ-16
ТФ-12
ТФ-12
ТФ-12
ТФ-12
ТФ-12
2,5
2,5
2,5
2,0
2,0
1,2
1,2
1,0
51
50
46
45
40
35
34
30
56
55
51
50
45
40
39
35

8.12.4 Провода цветных металлов на оконечной опоре закрепляют с помощью медных или алюминиевых трубок так, как показано на рисунке 8.39.

При отсутствии трубок оконечную заделку делают так, как показано на рисунке 8.40.

Рисунок 8.39 — Оконечная
заделка провода
из цветного металла
Рисунок 8.40 — Оконечная
заделка провода малого
диаметра скруткой

8.12.5 Сталеалюминиевые провода крепят на изоляторах алюминиевой мягкой проволокой диаметром 3 мм или стальной оцинкованной перевязочной проволокой диаметром 2,5 мм. В месте вязки на провод по направлению повива алюминиевых проводников плотно наматывают алюминиевую ленту.

При вязке биметаллических сталемедных проводов биметаллической перевязочной проволокой под последнюю подкладывают медную ленту (фольгу) размером 300x10x0,1 мм. Если применяется медная перевязочная проволока, медную ленту не подкладывают.

8.12.6 При креплении (вязке) проводов на изоляторах рекомендуется пользоваться клетневкой.

Для воздушных линий напряжением до 1 кВ используют в большей степени дюралевые, сталеалюминиевые и железные провода.

В комплекс работ по монтажу проводов воздушных линий входят: раскатка на трассе ВЛ и соединение проводов, подъем, регулирование стрелы провеса и крепление проводов на изоляторах.

Раскатку проводов создают по обеим сторонам установленных опор повдоль воздушной полосы. Для раскатки бухт проводов служат конусные вертушки либо переносные станки, а проводов, доставленных на трассу в барабанах, — разборный барабанный подъемник.

При длине полосы менее 0,5 км и сечении проводов до 50 мм2 устанавливают вертушку, станок либо барабан с проводом на барабано-подъемнике у первой опоры сначала полосы и, захватив конец провода, протягивают его до последней опоры, т. е. до конца полосы. При большой протяженности полосы эти приспособления располагают в кузове автомашины с опущенным задним бортом и по мере продвижения машины повдоль опор разматывают провод, следя за тем, чтоб в проводе не образовались петли («барашки»).

Сразу с раскаткой провода его пристально осматривают, чтоб выявить в проводе недостатки в виде обрывов отдельных жил, огромных вмятин и т. п. Обнаруженные в проводе недостатки отмечают краской, а потом избавляют до подъема проводов на опору.

Если провод доставлен к месту работ в барабане, установленном на домкратах, то его, не снимая с автомашины, раскатывают, за ранее подняв барабан на 10 — 15 см над настилом кузова с помощью домкратов и трубы, продетой через осевое отверстие в барабане.

Конец сматываемого с барабана провода до движения автомашины прикрепляют к анкерной опоре, от которой и создают раскатку провода к следующим по направлению трассы ВЛ опорам. Если длина раскатанного провода окажется недостаточной, то к нему присоединяют провод аналогичной конструкции, марки и сечения с другого барабана.

Для соединения проводов ВЛ до 1 кВ используют: скрутку, бандажирование, соединение в округлом соединителе (гильзе) с следующей опрессовкой и сваркой концов проводов в петле, сварку встык концов проводов и следующей опрессовкой их совместно с шунтом в 2-ух отдельных соединительных гильзах, сварку встык концов проводов и опрессовку их совместно с вставкой в округлой соединительной гильзе, соединение проводов внахлестку с спрессовыванием в соединительной гильзе, соединение проводов болтовым зажимом.

Рис. 1. Соединение проводов ВЛ до 1 кВ: а — скруткой, б — бандажированием, в — опрессовкой в гильзе и сваркой в петле, г — опрессовкой провода совместно с шунтом, д — сваркой встык и опрессовкой в гильзе, е — опрессовкой внахлестку в гильзе, ж — болтовым зажимом

Скрутка (рис. 1, а) является более обычным методом соединения однопроволочных железных и биметаллических проводов, при котором накладывают внахлестку концы проводов на длине 180-200 мм, а потом, зажав их пассатижами посреди участка соединения, навертывают один провод на другой (слева и справа от пассатижей), укладывая витки плотно друг к другу.

Бандажирование (рис. 1, б) используют при соединении однопроволочных проводов. Концы проводов загибают под прямым углом и накладывают один на другой на длине 80- 120 мм зависимо от их сечения. Дальше наматывают на один из соединяемых проводов — 5 — 6 витков мягенькой покрытой цинком проволоки поперечником 1,5 мм и перебегают этой проволокой на бандажирование участка соединения. Покрыв витками проволоки весь участок соединения, делают 5 — 6 витков на втором из соединяемых проводов. Для роста прочности соединения медных проводов в огромных просветах бандаж пропаивают припоем ПОС-ЗО либо ПОС-40.

Соединения в округлой гильзе (рис. 1, в) используются для многопроволочных дюралевых проводов. Для выполнения соединения вводят провода в округлую гильзу, подобранную по сечению проводов, и проталкивают их вперед навстречу друг дружке так, чтоб концы проводов вышли из обратных (выходных) отверстий гильзы. Потом гильзу опрессовывают, а свободные концы проводов сваривают встык в петле.

Соединение проводов опрессовкой в 2-ух гильзах совместно с шунтом (рис. 1, г) используют в большей степени при монтаже многопроволочных дюралевых проводов сечением 70 мм2 и выше. Операция опрессовки гильз производится опрессовочными механизмами.

Соединение проводов в округлой гильзе методом подготовительной сварки проводов встык и следующей опрессовки гильзы и проводов совместно с вставкой (рис. 1, д) используют в большинстве случаев посреди огромного просвета при монтаже многопроволочных проводов ВЛ, находящейся в III либо IV районе гололедности и при вероятном воздействии на провода полосы огромных ветровых нагрузок.

Соединение проводов опрессовкой внахлестку в округлой гильзе (рис. 1, е) является более обычным по выполнению методом, используемым при монтаже многопроволочных проводов сечением 16 — 50 мм2.

Приведенные на рис. 1, а, б, в, г, д, е методы могут употребляться для соединения проводов в просвете ВЛ. Гильзы и провода должны быть из 1-го и такого же металла: медные (СОМ) — для медных проводов, дюралевые (СОА) — для дюралевых, железные (СОС) — для железных.

Соединение нагих многожильных проводов может осуществляться также с помощью болтовых зажимов. Болтовым зажимом (рис. 1, ж) допускается соединять провода лишь на опорах и при условии, что провода не будут испытывать механических нагрузок. Болтовой зажим состоит из 2-ух либо 3-х (зависимо от сечения проводов) покрытых цинком болтов с гайками и 2-ух плашек с продольными канавками.

Для обеспечения нужного контакта в зажиме поперечникы отверстий, образуемых при соединений плашек, должны быть несколько меньше поперечников проводов. При монтаже зажимов контактные поверхности плашек конкретно перед соединением проводов промывают бензином и смазывают узким слоем технического вазелина.

Поверхности зажимов для соединения дюралевых проводов зачищают металлической щеткой по слою вазелина и также обрабатывают поверхности проводов. Затяжка болтов должна вестись ключом с усилием, не превосходящем 25 кгс. Использовать при всем этом какие-либо приспособления, увеличивающие силу затягивания, не допускается во избежание смятия соединяемых проводов либо срыва резьбы болтов. Резьба болтов и гаек зажима должна быть смазана вазелином либо солидолом. Применение контргаек непременно.

После затяжки болтов меж плашками должен оставаться зазор 3 — 5 мм. Полное примыкание плашек зажима будет свидетельствовать об отсутствии требуемого контакта и зажим нужно поменять. Для предохранения контактных поверхностей от окисления внешние зазоры и места выхода проводов из зажима покрывают 1 — 3-миллиметровым слоем пасты — свинцового сурика, разведенного на натуральной олифе.

Через 8 — 10 дней после монтажа зажима рекомендуется дополнительно подтянуть его болты, потому что вследствие уменьшения упругости проводов давление меж плашками и проводами несколько снизится, что приведет к ухудшению контакта меж ними и вероятному нагреву участка соединения.

При раскатке проводов воздушной полосы часто появляется необходимость пересекать жд пути, шоссейные дороги с насыщенным движением автотранспорта, также полосы связи, работу которых нельзя прерывать даже на недолговременное время. В таких случаях для раскатки проводов сооружают временные переходные устройства.

Поблизости действующих воздушных электронных сетей, контактных сетей, электрифицированного транспорта и открытых подстанций провода следует раскатывать с соблюдением особенных мер предосторожности, исключающих возможность случайного прикосновения монтируемых проводов к токоведущим частям этих электроустановок.

Школа для электрика

Монтаж проводов воздушной линии до 1 кВ

Монтаж проводов разбивают на следующие операции: раскатка проводов, соединение проводов, подъем их на промежуточные опоры, натяжка проводов, крепление их на анкерных и на промежуточных опорах.

Неизолированные провода для ВЛ доставляют на деревянных барабанах. Барабаны с проводом устанавливают на специальной тележке, с помощью которой выполняют одновременно раскатку нескольких проводов. Раскатку проводов с барабанов производят тракторами или автомашинами и ведут обычно от одной анкерной опоры до другой. При этом должны выполняться следующие требования.

Раскатку проводов по земле производят с движущихся тележек.

Раскатка и натяжение проводов непосредственно по стальным траверсам и крюкам не допускается. Раскатку проводов при отрицательных температурах производят с учетом мероприятий, предотвращающих вмерзание провода в грунт.

При раскатке проводов отмечают места обнаруженных дефектов проводов. В дальнейшем перед натяжкой проводов в этих местах выполняют их ремонт. Восстановительный ремонт проводов осуществляют: при повреждении до 17% алюминиевого повива — наложением проволочных бандажей; при повреждении до 34% — монтажом ремонтных зажимов; более 34% — отрезком нового провода.

Монтаж проводов ВЛ до 1 кВ имеет ряд особенностей, связанных с относительно небольшим напряжением этих линий и их назначением.

Предназначенные для передачи электроэнергии от подстанций к потребителям ВЛ до 1 кВ строят преимущественно в сельской местности, небольших городах и жилых поселках, на территориях строительных площадок и промышленных предприятий, а также в больших городах для питания светильников наружного освещения. Линейное напряжение этих ВЛ, как правило, равно 380 В, а фазное — 220 В. Такое сочетание напряжений позволяет питать фазным напряжением 220 В коммунальные нагрузки, а силовые в необходимых случаях включать на напряжение 380 В. Для выравнивания несимметрии токов на ВЛ до 1 кВ прокладывают дополнительный нулевой провод.

На ВЛ до 1 кВ применяют главным образом неизолированные алюминиевые и стальные одно- и многопроволочные провода. На больших переходах применяют сталеалюминиевые провода.

Однопроволочные провода (стальные) соединяют термитной сваркой, а многопроволочные — скручиванием (алюминиевые) или обжатием (стальные) овальных соединительных зажимов. Расстояние между проводами в зависимости от длины пролета и района гололедности принимают 40-60 см по вертикали и 20-40 см по горизонтали. Нулевой провод располагают ниже фазных. На одной опоре допускается подвеска нескольких линий (силовых, наружного освещения, радиотрансляционных и др.) с проводами из разных материалов. В связи с тем, что стрелы провеса различных проводов с изменением температуры изменяются по-разному (например, провес алюминиевых проводов изменяется больше, чем стальных), алюминиевые провода подвешивают ниже стальных (если это допустимо по другим условиям). Провода более высокого напряжения располагают над проводами низкого напряжения.

Крепят провода к изоляторам одинарной проволочной (рис.4) головной или боковой вязкой. На промежуточных опорах ВЛ, расположенных в районах с сильными ветрами, а также на всех угловых опорах выполняют боковую вязку проводов на шейке изоляторов, в остальных случаях — головную.

При головной вязке (рис.4, а) используют две вязальные проволоки 2, каждую из которых сначала обматывают вокруг шейки изолятора 1 и скручивают ее концы так, чтобы один из них был длиннее. Затем укладывают в желоб на головке изолятора провод 3 и обматывают короткие концы вязальных проволок вокруг него, плотно притягивая к изолятору. После этого длинными концами проволок охватывают провод накрест и также закручивают вокруг него несколько раз.

Рис.4. Крепление проводов на промежуточных опорах ВЛ до 1 кВ проволочной вязкой: а — на головке изоляторов (головное), б — на шейке изолятора (боковое); 1 — изолятор, 2 — вязальная проволока, 3 — провод, 4 — подмотка

Боковую вязку (рис.4, б) выполняют одним куском вязальной проволоки 2, которую кладут серединой на шейку изолятора 1 и оборачивают вокруг шейки и провода так, чтобы один ее конец прошел над проводом сверху вниз, а второй — снизу вверх. Выводят оба конца вперед и снова огибают вокруг шейки изолятора, поменяв местами относительно провода (верхний конец — вниз, под провод, а нижний — вверх, над проводом). Затем плотно притягивают к шейке изолятора провод и обматывают 6-8 раз концы вязальной проволоки вокруг него с обеих сторон изолятора. Если необходимо, место соприкосновения провода с изолятором защищают подмоткой 4 из алюминиевой фольги или вязальной проволоки.

Ответвления от ВЛ к вводам в здания выполняют неизолированными проводами, кроме вводов в одноэтажные здания, провода которых должны иметь атмосферостойкую изоляцию. Наименьшие сечения медных и алюминиевых проводов должны быть соответственно 6 и 16 мм, а диаметр стальных — 4 мм. Соединяют ответвляемые провода прессуемыми зажимами ОА и ОМ или болтовыми плашечными, а при их отсутствии бандажной скруткой.

Вводы в помещения выполняют только изолированными проводами, для чего в стенах пробивают или просверливают отверстия. В деревянных стенах для ввода каждого провода сверлят отдельное отверстие, а в кирпичных и железобетонных — одно общее и заключают провода в изоляционные трубки (резиновые, поливинилхлоридные и др.). Снаружи устанавливают фарфоровые воронки, а внутри — фарфоровые втулки. Входные отверстия воронок и втулок уплотняют битумной массой. Провода, входящие в помещения, соединяют с наружными скруткой или зажимом.

При сравнительно небольшой высоте зданий провода вводят через крышу, устанавливая на ней стальную изогнутую трубу (стойку), проходящую внутрь и имеющую траверсу со штыревыми изоляторами. Провода с опоры ВЛ перекидывают на траверсу и закрепляют на изоляторах. Затем к проводам ответвления присоединяют изолированные провода (или кабель), которые протягивают через стойку внутрь здания.

Для защиты от перенапряжений на линиях с изолированной нейтралью крючья и штыри для крепления изоляторов фазных проводов, а также арматуру железобетонных опор заземляют, а в сетях с заземленной нейтралью соединяют с нулевым проводом. При этом сопротивление заземляющих устройств должно быть не более 50 Ом. Кроме того, на всех ВЛ устраивают повторные заземления нулевого провода через каждые 100-200 м и заземляют концевые опоры. Сопротивление повторного заземления должно быть не более 30 Ом.

Дополнительные заземления устраивают также на опорах с вводами в здания с большим количеством людей (школы, больницы и др.) или представляющие большую ценность (склады, фермы и др.), а также на концевых опорах ВЛ.

Заземляющие спуски прокладывают по опоре стальной проволокой диаметром не менее 6 мм и присоединяют к ним крючья и штыри специальными зажимами. Заземляющие спуски для повторного заземления выполняют аналогично. Заземлители к которым присоединяют заземляющие спуски, выполняют так же, как при заземлении опор ВЛ напряжением выше 1 кВ.

>Система электрооборудования автомобиля

Устройство высоковольтных проводов зажигания

Высоковольтные провода состоят из токопроводящей жилки, защитного слоя (его еще называют изоляцией), специальных металлических контактов и колпачков. Существует несколько видов высоковольтных проводов. К обычному (дешевому) относится тип проводов, который состоит из многожильного провода с толстой изоляцией. Сопротивление таких высоковольтных проводов равно нулю, что не правильно влияет на работу катушки зажигания.

Второй дорогой тип высоковольтных проводов состоит из нити размещенной по центру покрытой ферропластом сверху, которой намотана железоникелевая проволока. У этого типа высоковольтных проводов достаточное сопротивление, что значительно снижает радиопомехи и подходит для нормальной работы катушки зажигания. Для еще большего уменьшения радиопомех используют повышенную изоляцию. Следует отметить, что правильный порядок подключения высокольтных проводов играет важную роль в нормальной работе системы зажигания двигателя.

Изоляция высоковольтных проводов предназначена для предотвращения утечек электрического тока и изоляции жилы от влаги и других загрязнителей. Изоляция бывает однослойной и многослойной.

Металлические контакты высоковольтных проводов (наконечники) служат для установки соединения между жилами проводов и гнездами свечи зажигания и трамблером.

Требования к наконечникам высоковольтных проводов:

  • Обеспечение надежного контакта с жилок провода;
  • Надежные и прочные крепления;
  • Достаточная коррозионная устойчивость и качественная изоляция.

Колпачки высоковольтных проводов обеспечивают герметичность соединений контактов, защищая места соединений от воздействия влаги и утечек тока.

Порядок подключения высоковольтных проводов: проверка и замена высоковольтных проводов

Для проверки провода, вам понадобится мультиметр-тестер, мс помощью которого вы сможете замерить сопротивление проводов — которое должно быть не более 20 КоМ (как правило провод 1 цилиндра имеет сопротивление до 10 КОм). Если сопротивление провода выше 20 Ком — он подлежит замене. Тщательно осмотрите провода на предмет износа. При установке проводов не допускайте перегибов, перекосов или натяжки проводов.

2. Порядок подключения высоковольтных проводов переднеприводных автомобилей ВАЗ 2108, ВАЗ 2109

Неисправности высоковольтных проводов

К основным неисправностям высоковольтных проводов можно отнести разрыв электрической цепи и утечку тока.

Причины неисправности: неаккуратное снятие провода, плохое соединение, окисление и в последствие разрушение жилки провода высокого напряжения. Утечка тока происходит вследствие попадания в соединение влаги. При минусовой температуре изоляция высоковольтных проводов становится жесткой и риски повреждения проводов возрастают. Срок эксплуатации тоже влияет на износ высоковольтных проводов. Ведь при работе двигателя возникает вибрация, которая воздействует на все соединения, банально разбалтывая их. Также на соединения оказывает влияние повышенная температура, которая исходит от двигателя.

Рекомендации по уходу за высоковольтными проводами:

  • Производите периодическую проверку высоковольтных проводов на наличие повреждений.
  • Проверяйте надежность соединений наконечником с элементами системы зажигания;
  • Все манипуляции по снятию и установке высоковольтных проводов проводите бережно и осторожно, не дергая за изоляцию.

Как купить хорошие высоковольтные провода?

Осмотрите упаковку, проверьте соответствие вашей модели автомобиля, узнайте завод изготовитель.

Общие советы при подключении высоковольтных проводов.

Проверка высоковольтных проводов. Чтобы проверить провода, вам понадобится мультиметр-тестер. Проверьте сопротивление проводов — оно должно быть не более 20 КОМ ( на практике самый длинный провод 1 цилиндра имеет сопротивление до 10 КОм). Если сопротивление провода больше 20 Ком — его необходимо заменить. Тщательно осмотрите провода на предмет перетирания о части мотора или об другие провода. В случае значительного истирания — провод заменить. В случае незначительного истирания — возможно проложить провод так, чтобы он не терся, и зафиксировать в этом положении.

Укладка проводов. Не старайтесь подключить провода в связке. Разберите жгуты проводов, освободите провода из пластиковых держателей. Соедините высоковольтные выводы с соответсвующими свечами цилиндров. Прокладывайте провода так, чтобы они не терлись друг о друга, части мотора, шланги. Не допускайте резких перегибов и натяжки проводов. После подключения всех проводов зафиксируйте их в жгут специальными гребенчатыми держателями, входящими в комплект поставки.

Порядок подключения в/в проводов на ВАЗ карбюратор (2108, 2109, 21099)

Центральный провод с крышки трамблера всегда идет на катушку зажигания (бобину).

Вывод крышки трамблера, который смотрит в сторону передка машины, соединяется с первым цилиндром.

Вывод крышки трамблера, смотрящий вниз, соединяется с третьим цилиндром.

Вывод крышки трамблера, смотрящий назад, соединяется с четвертым цилиндром.

Вывод крышки трамблера, смотрящий вверх, соединяется со вторым цилиндром.

Порядок подключения высоковольтных проводов на ВАЗ Классика, Нива с карбюратором и трамблером.

Центральный провод от катушки зажигания (бобины)

1 цилиндр — над вакуумным корректором. Далее по часовой стрелке порядок 1-3-4-2.

Инжекторные ВАЗ выпуска до 2004 года с модулем зажигания старого образца (4-контактный низковольтный разъем)

Собственно, на корпусе модуля уже обозначено, какому цилиндру соответствуют выводы — но мы продублировали красным цветом на случай, если модуль совсем испачкается, а на фото вы не вдруг не разглядите.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *