Как разобрать трансформатор ш образный?

Как разобрать и собрать трансформатор?

броневой стержневой трансформатор

Наиболее легко разобрать трансформаторы на витых броневых и стержневых магнитопроводах, так как их сборка и разборка занимает считанные минуты.

Однако при сборке требуется точное сопряжение отдельных частей магнитопровода. Поэтому при разборке, обязательно пометьте сопрягаемые части магнитопровода, чтобы в последствие их можно было правильно собрать трансформатор.

При производстве витых броневых и стержневых магнитопроводов, лента наматывается на шаблон, а затем весь пакет разрезается. Половинки сердечника маркируются так, чтобы при сборке можно было восстановить положение сердечника имевшее место до разрезания.

Чтобы предотвратить вибрации и гудение, можно во время сборки склеить половинки магнитопровода клеем на основе эпоксидной смолой. Небольшое количество клея нужно нанести на зеркальные сопрягающиеся части магнитопровода.

Если после разборки магнитопровода, на нём остались остатки старой эпоксидной смолы, то их можно удалить при помощи самой мелкой наждачной шкурки (нулёвки).

При промышленной сборке, в смолу добавляют в качестве наполнителя ферромагнитный порошок.

При нескольких сборках и разборках трансформатора на витых броневых сердечниках, могут переломиться лапки стягивающего хомута.

предохранение от поломки лапок стягивающего хомута

Чтобы этого не произошло во время тестирования, можно стянуть магнитопровод 8-10-тью слоями изоляционной ленты.

Стержневые витые и штампованные магнитопроводы трансформаторов

Стержневые витые и штампованные магнитопроводы могут иметь как один каркас поз.2, так и два каркаса поз.1 с обмотками расположенными симметрично.

Первичные и вторичные обмотки двухкаркасных трансформаторов следует распределять равномерно на оба каркаса.

От взаимного положения каркасов, зависит относительная фазировка обмоток.

  1. Самодельный кольцевой трансформатор
  2. Промышленный неразборный кольцевой трансформатор.
  3. Кольцевой витой магнитопровод

Кольцевые магнитопроводы не требуют сборки-разборки, так как сами и являются каркасом для обмоток.

броневой штампованный трансформатор

  1. Ш-образная пластина
  2. Замыкатель
  3. Трансформатор

Броневые штампованные магнитопроводы, с так называемым Ш-образным железом, тоже можно перематывать, но их разборка может занять намного больше времени, чем все остальные операции. Дело в том, что при сборке таких трансформаторов, последние пластины набора часто вбиваются молотком.

Если же трансформатор ещё и прошёл пропитку вместе с магнитопроводом, то разборка может превратиться в сущий ад.

Пластины пропитанного парафином магнитопровода после разборки можно сварить в воде, чтобы отделить от парафина. Парафин же легко удалить с поверхности воды после того, как он застынет.

Если магнитопровод пропитан лаком, то после разборки, пластины нужно хорошо прожечь в бензине, но это имеет смысл только при ремонте какой-нибудь дорогостоящей аппаратуры.

удаление замыкателя трансформатора

Чтобы было легче разобрать трансформатор, следует сначала удалить все замыкатели, а затем попытаться выбить несколько Ш-образных пластин с какого-нибудь края или середины, если в середине есть пластины установленные не в перекрест.

Пример разборки и сборки штампованного броневого магнитопровода.

Это выходной трансформатор лампового однотактного УНЧ, поэтому Ш-образные пластины и замыкатели собраны с магнитным зазором. Мне нужно превратить его в силовой трансформатор, для чего я должен собрать Ш-образные пластины трансформатора в перекрест.

вставка и Ш-образных пластин

Чтобы быстро собрать трансформатор, можно сразу вставлять и Ш-образные пластины и замыкатели.

Очень часто у радиолюбителя после перемотки таких трансформаторов, остаются лишние пластины. Это снижает габаритную мощность трансформатора.

Для того чтобы все пластины вошли в каркас, вставляйте Ш-образные пластины и замыкатели заусенцами вниз.

Когда половина пластин будет вставлена, установите однообразно (не в перекрест) две Ш-образные пластины без замыкателей. Не вставляёте эти пластины до конца. Затем продолжите вставлять пластины до 2/3 всех пластин. Вставьте оставшуюся 1/3 часть Ш-образных пластин без замыкателей. Вот, что у Вас должно получиться. Обычно остаётся несколько пластин, которые невозможно всунуть в каркас и два десятка замыкателй.

Теперь нужно вставить оставшиеся пластины промеж двух заложенных ранее пластин и вбить их при помощи текстолитового или деревянного бруска и молотка. В завершение сборки магнитопровода, нужно вставить все замыкатели.

На картинке пластина броневого штампованного магнитопровода и трансформатор собранный из таких пластин.

Это одна из самых неудачных конструкций магнитопровода. Во-первых, эти пластины не имеют отдельного замыкателя, что сильно затрудняет сборку-разборку, а во-вторых, они снабжены крепёжными отверстиями, проходящими через тело магнитопровода, что снижает габаритную мощность. От использования подобных трансформаторов лучше воздержаться.

Видео: Как разобрать трансформатор?

Очень часто бывает нужна проволока, а где её взять? Один из вариантов — это разобрать старый трансформатор.

1. Несколько важных моментов, которые необходимо знать, перед тем как приступить к намотке трансформатора;

2. Как определить первичную обмотку?

3. Перемотка трансформатора своими руками. Практический пример;

4. Методика перемотки вторичных обмоток трансформатора.

Если у Вас возникла необходимость в блоке питания с нестандартным напряжением, а нужного не нашлось, то не расстраивайтесь – его можно изготовить самостоятельно! Если это не импульсный блок питания, то одним из важных элементов БП будет являться качественный трансформатор. Трансформатор под необходимые напряжения можно сделать своими руками, зачастую, при соблюдении всех правил намотки, самодельный трансформатор будет намного лучше, чем заводского изготовления.

Для намотки трансформатора существует упрощенные методы расчета, которые вполне хорошо себя зарекомендовали в радиолюбительской деятельности. Как намотать трансформатор с нуля по одному из таких методов мы поговорим в следующих статьях, а в этой затронем лишь пошаговую перемотку трансформатора с уже имеющейся первичной обмоткой. Так что перед прочтением объемной статьи заварите пару чашек кофе/чая и наберитесь терпения 🙂

Далее будут перечислены 6 наблюдений из собственного опыта, которые следует учесть перед началом работы.

Несколько важных моментов, которые необходимо знать, перед тем как приступить к перемотке трансформатора:

1) Перед измерением напряжений вторичных обмоток не лишним будет и измерить напряжение в сети 220В (запишите в блокнот, при каком напряжении производились измерения). Изменение значения питающей сети приводит к изменению напряжения на вторичных обмотках трансформатора.

Перепады напряжения сети происходят, в основном, от её загруженности потребителями в вашем доме в зависимости от времени суток. Подобная ситуация наблюдается при смене подстанций. Например, напряжение сети 220В у Вас дома, на даче или на работе может быть разным. Так же просадка напряжений на вторичных обмотках может быть из-за качественных показателей трансформатора.

Упомянуто это обстоятельство было по той причине, что мне пришлось при конструировании анодно-накального трансформатора учитывать данный факт и делать дополнительные отводы на вторичной обмотке (можно и на первичной, под определенное напряжение сети). Трансформатор предназначался для испытателя радиоламп и было важно обеспечить прибор определенными питающими напряжениями. При несоответствии величины требуемого напряжения подключались питающие провода на другие отводы вторичных обмоток трансформатора.

2) Все действия с включенным в сеть 220В трансформатором необходимо производить с подсоединенной лампочкой накаливания 60-80Вт в разрыв одного провода, между сетевой вилкой и трансформатором. Лампочка выступает в роли предохранителя. Если вдруг Вы неправильно скоммутировали обмотки и произойдёт короткое замыкание в обмотках, то лампочка загорится и предотвратит последствия ошибки, если все хорошо, то лампочка не будет светиться. После того, как удостоверились, что все в порядке, лампочку можно исключить.

3) Еще один нюанс касаемо трансформаторов заводского изготовления. Нередко, чтобы снизить затраты на производство в целях экономии медной проволоки, на заводе недоматывают первичную обмотку, вследствие чего трансформаторы работают с повышенной индукцией. В этих случаях магнитопровод трансформатора будет на гране насыщения: гудеть, сильно греться и иметь большой ток холостого хода. Так же выходные напряжения будут сильно просаживаться под нагрузкой. Ведь величина тока ХХ один из важных показателей качественного трансформатора. Чем меньше ток ХХ, тем лучше.

Чтобы замерить ток холостого хода в цепь первичной обмотки включают микроамперметр. Микроамперметр подсоединяют последовательно к одному проводу между сетевой вилкой и самим трансформатором, при этом нагрузка на вторичных обмотках должна быть отключена. В зависимости от габаритной мощности трансформатора определяют соответствие приемлемого тока ХХ для этого трансформатора.

4) При сборке трансформатора в обязательном порядке необходимо изолировать стягивающие шпильки диэлектриком (кембрик, бумажная трубочка) от пластин магнитопровода. Так же плотно без зазоров собрать пакет пластин магнитопровода.

Плохо собранный трансформатор может свести на нет правильный расчет обмоток трансформатора, увеличив тем самым вихревые токи (токи Фуко), а они приведут к большому току холостого хода со всеми его «прелестями».

5) При перемотке трансформатора следует взять в расчет заполняемость окна магнитопровода медной проволокой. Может возникнуть ситуация, когда неправильно выбранный магнитопровод с маленьким окном не позволит намотать необходимое количество витков проволокой рассчитанного диаметра. Почти во всех советских брошюрах или пособиях для радиолюбетелей по намотке приводятся формулы по расчету заполняемости окна магнитопровода.

6) Количество намотанных витков проволоки в обмотке можно примерно узнать, не разбирая трансформатор. Для тороидальных трансформаторов все намного проще по подсчету витков на вольт. Достаточно намотать на «бублик» поверх всех обмоток несколько витков изолированного провода, включить трансформатор в сеть и замерить напряжение.

Для Ш-образных почти все так же, но при условии, что есть зазор между магнитопроводом и катушкой. Если есть возможность продеть провод и обмотать его вокруг катушки трансформатора, то в этом случае можно аккуратно просунуть гибкий изолированный длинный провод в зазор и сделать несколько витков (на сколько провода хватит). Укладку провода на катушке необходимо сделать плотно, ровными витками друг к другу. Концы только что сделанной обмотки расправить, чтобы они не закоротили. Остаётся только вставить сетевую вилку в розетку и замерить напряжение мультиметром.

Напряжение будет соответствовать количеству сделанных проводом витков. Дальше вступают простые законы математики по вычислению количества витков на один вольт. Считаете, сколько намотано витков, и измеряете напряжение, далее вычисляете, сколько необходимо витков для одного вольта. Затем перемножаете полученное количество витков (на один вольт) на требуемое напряжение в обмотке — все просто!

Как определить первичную обмотку?

Если Вы не знаете, как подключить трансформатор, то первым делом необходимо найти первичную обмотку. Первичную обмотку в понижающем трансформаторе можно определить с помощью мультиметра в режиме измерения сопротивления. В большинстве случаев сетевая обмотка имеет самое высокое сопротивление, так как намотана на большое количество витков.

Обратите внимание, что первичная обмотка в маломощных трансформаторах наматывается тонким обмоточным проводом и располагается (как правило, но бывают исключения) ближе всех к стержню магнитопровода. Рассмотрите контактные лепестки на каркасе катушки трансформатора, концы обмоток выходят наружу и запаиваются на лепестки контактов. Так можно визуально оценить толщину проволоки и какие выводы обмоток находятся ближе всех к внутренней стороне каркаса катушки.

Так же с большим сопротивлением может быть и высоковольтная анодная обмотка в повышающем анодно-накальном трансформаторе, но в любом случае необходимо проверять через лампочку и замерять напряжение на других обмотках. Например, на накальную обмотку подать напряжение 6,3В и замерить напряжение на других обмотках. Сетевая (первичная) обмотка намотана на 220-230В, на ней должно быть примерно такое же напряжение.

Определить обмотки можно с помощью мультиметра в режиме «прозвонка» (так же измерение сопротивления). На контактной площадке катушки трансформатора ставите щуп на один лепесток и поочередно вторым щупом дотрагиваетесь до других лепестков. Когда находите второй конец обмотки, то мультиметр звуковым сигналом (показаниями сопротивления на экране) оповещает Вас об этом. Таким образом «вызваниваете» обмотки. Чтобы не запутаться следует предварительно срисовать расположение контактов на катушки и помечать в процессе определения обмоток на замыкание. Если обмотка имеет несколько выводов, то начало и её конец можно узнать по наибольшему сопротивлению для данной обмотки (средняя точка будет иметь среднее значение сопротивления).

Выполнив несложные действия с определением обмоток, Вы самостоятельно сможете подключить неизвестный Вам трансформатор. С этим намного проще, если на катушках трансформатора указана заводская маркировка. В этом случае по информации из справочника можно определить параметры и нумерацию выводов обмоток трансформатора.

Перемотка трансформатора своими руками. Практический пример

Теперь, уяснив некоторые моменты, о которых нужно знать, приступаем к перемотке трансформатора. Далее будет описан пример перемотки в «живом формате рассказа», если бы я под диктофон записывал в хронологическом порядке все свои действия для Вас :). Итак, кнопка «Запись» включена, пленка кассеты с характерным шуршанием наматывает пленку с одной катушки на другую. Вечер, на столе горит настольная лампа, а в воздухе витает запах канифоли … 🙂

Друг попросил собрать двуполярный источник питания для питания синтезатора «Юность-21». Необходимо было получить на выходе стабильные +/- 10 вольт. В своих радиолюбительских запасах специфического трансформатора не нашлось. Решено было самостоятельно изготовить под необходимые параметры. За основу переделки был взят трансформатор броневого типа с Ш-образным магнитопроводом, ранее работавший в блоке питания одноканального усилителя. По предварительным подсчетам общая нагрузка на трансформатор в усилителе составляла 3А, что соответствовало с запасом для нагрузки проектируемого блока питания.

Взяв во внимание габаритную мощность трансформатора и толщину проволоки вторичной обмотки, прикинул, что первичная обмотка должна быть намотана проволокой подходящего диаметра (замеры микрометром после смотки вторичной обмотки это подтвердило). Измерение тока холостого хода так же подтвердило пригодность выбранного трансформатора (не нужно было доматывать первичку). Оставалось лишь разобраться с вторичной обмоткой.

Для двуполярного блока питания необходимо иметь две симметричные обмотки рассчитанные на 1 Ампер нагрузки (на трансформаторе под переделку они уже имеется). Подключаем трансформатор в сеть 220В и замеряем напряжения на отводах обмоток. Полученные значения записываем на черновик для последующих расчетов. Далее разбираем трансформатор для его перемотки.

Откручиваем шпильки и убираем кронштейны трансформатора. Перед нами Ш-образный магнитопровод броневого типа. Он состоит из Ш-образных пластин и I-образных пластинок, которые между собой чередуются и перекладываются определенным образом.

Для облегчения процесса разбора аккуратно счищаем лак/краску. Удаление лакокрасочного покрытия (если это необходимо) производят крайне осторожно, чтобы не повредить поверхность пластин и не оставить заусенец, которые могут замкнуть между собой пластины магнитопровода. По возможности обходимся без этих манипуляций.

Важно сохранить без деформаций и повреждений все составляющие магнитопровода, так мы в последующей сборке сохраним габаритную мощность трансформатора и соберем его без особых затруднений.

Вначале необходимо удалить I-образные пластинки. Аккуратно подцепляем ножом или плоской тонкой отверткой подцепляем и вытягиваем их все. После этого поочередно вынимаем из каркаса катушки трансформатора Ш-образные пластинки.

После того, как катушку трансформатора отделили от магнитопровода, приступаем к дальнейшим действиям. Перед нами сейчас стоит задача подсчитать количество витков во вторичных обмотках. Первичную обмотку не трогаем.

Две вторичные обмотки по итогам измерения имеют одинаковые напряжения и симметричны друг другу (зеркально отображают количество витков). Узнаем количество витков одной обмотки – будем знать, сколько их у другой. После подсчета не придется сматывать полностью все витки, мы лишь подсчитаем, сколько необходимо смотать проволоки для того, чтобы получить нужное напряжение.

Такой подсчет витков нам поможет удостовериться в правильности предыдущих измерений, когда мы на катушку наматывали провод для подсчета, сколько приходится витков на один вольт

Усевшись за стол в спокойной обстановке перед собой располагаем листок бумаги, ручку (карандаш) и катушку трансформатора. Начинаем разматывать проволоку и считаем сматываемые витки. После каждых десяти сматываемых витков на листке бумаге помечаем отметкой, например, вертикальную черточку, что будет соответствовать 10-ти виткам. Так же будем поступать при намотке проволоки на катушку. Это нужно для того, чтобы не запутаться и не сбиться со счета. Так же можно использовать простой калькулятор, приплюсовывая значения витков.

Несколько советов:

-Перед работой проследите, чтобы вокруг Вас не было острых поверхностей предметов мебели, по которым может тереться или зацепиться сматываемая проволока (не повредите эмалевую изоляцию обмоточных проводов!);

-Сматывайте проволоку на отдельную катушку. Так она будет уложена ровно без повреждений, что позволит использовать её повторно;

-Так же важно аккуратно сматывать проволоку, чтобы избежать в процессе образовывающихся петель и заломов – так мы сохраним проволоку относительно ровной и не повредим эмалевое покрытие медной проволоки при её выгибании.

Методика перемотки вторичных обмоток трансформатора

У нас первая вторичная обмотка по измерениям 2,02 вольта. Сматываем проволоку и подсчитываем витки. 2,02 вольта соответствует 12 виткам. 12 витков делим на 2,02 вольта и получаем 5,94 витка на один вольт. Далее, при расчетах, напряжение, которое должны получить, мы будем умножать на 5,94 витка. Полученное значение будет равное тому, сколько нам нужно будет намотать витков, чтобы получить требуемое напряжение.

Продолжим сматывать вторую вторичную обмотку. По измерениям она соответствовала напряжению 19,08 вольт. Проверим предыдущие расчеты на практике. Вторая вторичная обмотка получилась 112 витков. 112 делим на 5,94 и получаем 18,85 вольт.

Предполагаю, что небольшое расхождение появилось за счет того, что не учитывались значения второго знака после запятой и длина проволоки для отвода второго конца вторичной обмотки. Отрезок проволоки для отвода вторичной обмотки шел под прямым углом от нижней щечки каркаса катушки к верхней. На данный отрезок так же наводиться ЭДС (примерно ¼ витка), что и отразилось на расхождении. Возможно, на один виток ошибся и не посчитал его. Данную погрешность стоит так же учитывать при проектировании трансформатора.

Сматываем третью вторичную обмотку. Стоит обратить внимание, что при измерениях третья обмотка по показаниям вольтметра имела то же значение напряжения, что и вторая вторичная обмотка. Значит, четвертая вторичная обмотка у нас соответствует напряжению первой обмотки и имеет такое же количество витков.

На выходе проектируемого двуполярного блока питания необходимо напряжение плюс/минус 10 вольт постоянного напряжения. Чтобы на выходе блока питания было 10 вольт, нужно учесть некоторые моменты, а именно падение напряжения на элементах блока питания и «просадки» в сети питания 220В. По приблизительным прикидкам трансформатор для питания схемы блока питания должен выдавать 13-14 вольт переменного напряжения. Исходя из этого, мотаем две вторичные обмотки на 14 вольт.

Третью вторичную обмотку мы пока не трогали. Третья и четвертая обмотка в сумме дает нам 21,1 вольт, а это 124 витка для двух обмоток. 14 вольт умножаем на 5,94 витка и получаем значение 83,16 – это необходимое количество витков намотки для достижения 14 вольт. От 124 витков (21,1В) отнимаем 83,16 витка (14В) и получаем 40,84 – это значение количества витков, которое следует отмотать, чтобы получить в итоге обмотку, на выходе которой будет 14 вольт. Отматываем и получаем первую необходимую вторичную обмотку.

Чтобы повысить надежность трансформатора и исключить электрический пробой лаковой изоляции проволоки, необходимо плотно обвернуть изолятором катушку поверх первой вторичной обмотки. В качестве изолятора можно взять бумагу, которой обворачивают обмотки трансформатора заводского исполнения как ТС-180 либо иных, если такой не имеется, то можно поискать у себя на кухне бумагу для запекания. Отрезаем полосу бумаги на ширину катушки трансформатора с небольшим запасом и по краям делаем надрезы «гармошкой» размером 3-4 миллиметра. Укладываем бумагу и обворачиваем ею катушку в несколько слоев (не больше 2-3).

Поверх бумажной изоляции наматываем 83,16 витка для второй вторичной обмотки на 14 вольт. Намотку делаем ровно виток к витку, стараемся повторить заводскую укладку на катушке. По окончанию намотки катушку обворачиваем изоляционной бумагой на подобие как мы делали межслойную изоляцию между обмотками.

Теперь собираем трансформатор в обратной последовательности как мы его разбирали. Не забываем изолировать стягивающие шпильки от пластин магнитопровода (после сборки можно прозвонить тестером). При стягивании пакета пластин главное соблюсти баланс, не пережать (может быть повреждена резьба или лопнет шпилька) и недотянуть гайки по резьбе. Недостаточное стягивание пластин магнитопровода может привести к гулу трансформатора и повышенному току холостого хода.

Теперь через лампочку включаем трансформатор в сеть и измеряем напряжение на концах обмоток. Возможно, придется повторить процедуру сбора-разбора трансформатора несколько раз для достижения желаемого результата.

Благодарю Вас, что осилили прочтение объемной статьи! В интернете много примеров перемотки трансформаторов, в этой статье был описан собственный опыт по перемотке трансформатора своими руками, так же не стоит воспринимать статью как научный труд.

Так же советую найти брошюры в электронном виде советского периода, где все толково и грамотно изложено по данной теме.

В следующих статьях постараюсь подробно описать расчет и намотку трансформатора с нуля, расскажу, как сделать простой намоточный станок с укладчиком для намотки трансформаторов. Успехов!

РЕМОНТ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРА

Цель работы:Изучить технологический процесс и ремонт обмоток трансформатора.

Когда проводят перезолировку обмоточного провода трасформатора.

Сушка и прессовка новой обмотки. Ремонт магнитопровода.

Переизолировка обмоточного провода. Обмотку, поступившую в ремонт, осматривают для уточнения масштабов повреждения, а также определения способа ремонта и необходимых для этого ма­териалов и оборудования. Выясняют возможность повторного использования обмоточного провода и изоляционных деталей по­врежденной обмотки. Поскольку в электроустановках имеются современные устройства релейной защиты и автоматики, полное разрушение обмоток происходит очень редко, так как трансфор­матор, как правило, отключается защитой на стадии возникнове­ния повреждения, когда из-за электрического пробоя оказывается поврежденной только изоляция витков обмоточного провода, а не сам провод.

Снятый с обмотки провод после восстановления его изоляции переизолировкой можно использовать повторно и при поступле­нии в ремонт обмоток с признаками сильного износа (старения) их изоляции вследствие продолжительной работы в условиях час­тых и длительных перегревов. При правильном выполнении опе­рации переизолировки старый обмоточный провод по своим каче­ствам будет равноценен новому.

Трансформаторы поступают в ремонт с различными поврежде­ниями. В одних трансформаторах оказывается поврежденной только изоляция обмоток, в других бывают повреждены (оплавле­ны) и обмоточные провода. При аварии, вызвавшей даже частич­ное выгорание проводов обмотки, резко ухудшается изоляция и у неповрежденной ее части. Обмотки с небольшим участком выго­ревших проводов и изоляции ремонтируют в ряде случаев только частичной перемоткой. Однако такой ремонт связан с трудностью удаления поврежденной части обмотки и намотки новых секций (при этом нарушается целостность изоляции неповрежденной ча­сти ремонтируемой обмотки).

Эксплуатация трансформаторов с частично перемотанными обмотками показала, что продолжительность их работы в 2…3 раза короче, чем у трансформаторов с полностью перемотанными об­мотками. Поэтому при необходимости ремонта частично повреж­денных обмоток в каждом случае целесообразно решать вопрос о возможности замены их вновь намотанными обмотками.

Намотка новой обмотки. Намотку (изготовление) новой обмот­ки выполняют по образцу поврежденной или же пользуясь расчет­ной запиской и чертежами обмотки. Новую обмотку наматывают на намоточных станках, выбор которых зависит от размеров и конструкции обмотки.


Перед началом намотки обмоток, используя чертежи, дефектовочную, маршрутную и технологическую карты, следует заго­товить необходимые изоляционные и проводниковые материа­лы и инвентарные приспособления, а также рабочие и матери­альные инструменты, подготовить шаблон, соответствующий размерам будущей обмотки, а также проверить исправность на­моточного станка. Провода обмотки обычно наматывают на бу­мажно-бакелитовый цилиндр; кабельную и телефонную бумагу чаще всего используют в качестве межслоевой изоляции, кар­тон — в виде прокладок и штампованных или клееных изоляционных деталей, а изоляционные конструкции — как уравнитель­ную и ярмовую изоляцию.

Сушка и прессовка обмотки. Вновь изготовленную обмотку су­шат, для чего предварительно стягивают (запрессовывают) в специ­альных плитах, иначе она может рассыпаться при транспортирова­нии к месту выполнения очередных технологических операций — 1 сушки и подпрессовки. Обмотки стягивают с помощью круглых I стальных плит с отверстиями и стяжных шпилек. Для выполнения стяжки устанавливают плиты на торцах обмотки, продевают в отверстая плит стяжные шпильки и, равномерно навертывая гайки, стягивают на шпильках обмотку настолько сильно, чтобы она не рассыпалась при перемещении к месту выполнения следующей операции — сушки.

Сушка — важная операция, повышающая качество обмоток и продлевающая продолжительность их работы. Она необходима для удаления влаги, наличие которой в бумажной изоляции резко снижает электрическую прочность и срок ее службы. Обмотки на напряжение до 35 кВ сушат при температуре, не превышающей 105 °С, в обычных сушильных камерах, оборудованных вытяжной вентиляцией и электрическим или паровым подогревом. Сушку обмоток напряжением 35 кВ и выше проводят в вакуум-сушиль­ных камерах. Преимущество этого вида сушки состоит в том, что после прогрева обмотки создается (благодаря вакууму в камере) разность давлений между внутренними наружными слоями изоля­ции, способствующая интенсивному выходу влаги на поверхность и ее быстрому испарению.


После сушки и прессовки обмотку отделывают: проверяют ее размеры, устраняют (с помощью клиньев) наклон катушек, обре­зают выступающие части реек и клиньев, изолируют поврежден­ные участки изоляции, подбивают выступающие переходы прово­дов, направляют смещенные полосы изоляции под переходами, выявляют и устраняют другие дефекты обмотки, появившиеся в процессе намотки, сушки или прессовки.

По окончании намотки, сушки и прессовки готовую обмотку под­вергают различным проверкам и испытаниям с целью контроля ка­чества и определения правильности выполнения операций по ее из­готовлению. Готовую обмотку отправляют в отделение сборки или устанавливают в специальной раме, предотвращающей ее деформа­цию, и отправляют на хранение в сухое и отапливаемое помещение.

РЕМОНТ МАГНИТОПРОВОДА

Магнитопроводы, поступающие в ремонт, нуждаются преиму­щественно в частичном ремонте, реже — в ремонте с полной раз­боркой и перешихтовкой активной стали. При частичном ремонте магнитопровода не требуется его полная разборка.

Частичный ремонт выполняют при незначительных поврежде­ниях активной стали или отдельных деталей магнитопровода, на­пример при местных замыканиях и небольших оплавлениях лис­тов активной стали, повреждениях изоляционных деталей, ослаб­лении крепления ярмовых балок, забоинах и т. д.

При прогаре и оплавлении активной стали очаги расчищают, сни­мая образовавшиеся наплывы металла. После этого частично распрессовывают пластины магнитопровода на этом участке, отделяют сварившиеся кромками пластины друг от друга, снимают заусени­цы с кромки пластин и, очистив участок от остатков старой изоля­ции и металлических опилок, изолируют пластины, прокладывая между ними листы телефонной или кабельной бумаги.

При забоинах в стержнях активной стали магнитопровода пластины такого стержня распрессовывают (ослабляют прессовку стержня, отворачивая на несколько оборотов гайку прессующей шпильки), а затем с помощью деревянных клиньев разводят плас­тины и после выпрямления плоскогубцами загнутых кромок плас­тин прокладывают между ними листы изоляции из кабельной или телефонной бумаги и с помощью прессующей шпильки вновь I спрессовывают стержень.

Нередко в ремонтируемых магнитопроводах полностью по­вреждены бумажно-бакелитовые трубки, изолирующие стяжные шпильки от активной стали. Если нет бумажно-бакелитовых тру­бок требуемых размеров, что часто случается при ремонте транс­форматоров старых конструкций, изготавливают новые трубки из кабельной бумаги или электрокартона.

Ремонт с полной разборкой и перешихтовкой выполняют при та­ком тяжелом повреждении, как «пожар стали», при котором мо­жет выйти из строя значительная часть пластин активной стали магнитопровода и изоляционных деталей. Ремонт магнитопрово­да с поврежденными пластинами активной стали состоит из сле­дующих основных работ: подготовки к ремонту, разборки магни­топровода, очистки и изоляции пластин и др.

Подготовка к ремонту. В объем работ по подготовке к ремонту входят: подготовка рабочей площадки (освещение рабочего мес­та, расстановка необходимого инвентаря и вспомогательного оборудования, удобная для работы раскладка инструмента и ма­териалов, обеспечение средствами безопасности труда и оказа­ние первой медицинской помощи и др.); подбор инструментов и приспособлений, заготовка основных и вспомогательных мате­риалов; проверка обеспечения работ оборудованием и необходи­мой оснасткой.

Снятые с магнитопровода пластины сортируют: исправные связывают пакетами и укладывают на одни переносные лотки, а повреждённые, требующие восстановления изоляции, — на другие лотки. Непригодные пластины (оплавление с изломами и прожо­гами) отбраковывают. Пластины с поврежденной межлистовой

изоляцией, снятые с магнитопровода, ремонтируют, очищая от старой изоляции и покрывая новой.

Очистка и изоляция пластин. Листы стали (пластин) магнито­провода очищают от старой изоляции механическим и химичес­ким способами, а также отжигом и отпариванием в горячей воде. Способ очистки зависит от вида поврежденной изоляции.

Механический способ используют для очистки пластин горячекатаной стали обычно на станках с вращающимися сталь­ными кардолентными щетками. При этом пластины устанавлива­ют по отношению к щеткам под углом 45°.

Удаление изоляции механическим путем стальными щетками на станке — наиболее распространенный и простой способ, обес­печивающий быструю очистку стали. Однако в результате ударов стальных проволок по листу при вращении кардолентных щеток происходит нагартовка стали, а кроме того, шлифовка поверхнос­ти пластин, из-за чего дополнительно увеличиваются потери в стали. Поэтому ряд ремонтных предприятий использует химичес­кий способ очистки пластин от изоляции.

Химический способ очистки позволяет легко удалять с пластин лаковую и бумажную изоляцию. При удалении лаковой изоляции пластины погружают в специальную ванну с 20%-ным раствором едкого натра (каустической соды) или 25%-ным раство­ром тринатрийфосфата и выдерживают в растворе в течение 15…20 мин, затем вынимают, промывают проточной горячей (90…95 °С) водой и, разложив на деревянных решетках или стелла­жах, сушат. Для химической очистки листов стали применяют следующее оборудование и несложные приспособления: подъем­ное устройство, необходимое для выгрузки из нее пластин стали; две ванны с крышками; решетки или стеллажи для сушки очи­щенных и промытых пластин.

Способ отжига в специальных термических печах при 350…500°С также используют для очистки пластин. Этим спосо­бом можно очищать пластины, покрытые тонкими листами бума­ги, применявшейся в магнитопроводах трансформаторов старых конструкций в качестве межлистовой изоляции, а также с лаковой изоляцией. Однако в настоящее время такой способ редко приме­няют из-за резкого снижения магнитной проницаемости и увеличения потерь в стали вследствие образования окалины на поверхности пластин и изменения структуры стали. Другой причиной отказа от очистки пластин способом отжига является борьба за чистоту окружающей среды, желание не загрязнять атмосферу продуктами сгорания бумаги и лака.

Наиболее простой способ удаления бумажной изоляции с пла­стин—отпаривание в воде, нагретой до 9О…1ОО°С. Для ускорения процесса отслоения оклеечной бумаги от металла до­бавляют в воду слабый раствор едкого натра, процентное содер­жание которого (обычно 4…6 %) определяют опытным путем.

При добавлении в воду дополнительного раствора едкого натра пластины, вынутые из ванны, следует промыть в теплой проточ­ной воде.

После очистки пластин любым из перечисленных способов не­обходимо тщательно проверить, не осталась ли на пластинах ста­рая изоляция. Пластины, не имеющие дефектов, изолируют, по­крывая с обеих сторон однократно или двукратно пленкой лака и запекая ее. Для этого используют лакировальные станки. На электроремонтных предприятиях применяют около десяти типов ручных и электрифицированных лакировальных станков с оди­наковым принципом действия, но отличающихся только конст­руктивным исполнением отдельных сборочных единиц и дета­лей. Во всех лакировальных станках, используемых в настоящее время, лак наносится при прохождении листа или пластин стали между двумя встречно вращающимися валиками с маслобензостойким резиновым покрытием, непрерывно смачиваемым изоляционным лаком.

Проверенные и испытанные изолированные пластины на лот­ках или тележках доставляют к месту сборки магнитопровода. Погрузку, транспортировку и выгрузку пластин необходимо осу­ществлять с предосторожностью во избежание повреждения самих пластин и их изоляции.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *