Как прикрепить термометр к пластиковому окну

>Как прикрепить термометр к пластиковому окну

Содержание

Как повесить градусник на пластиковое окно?

Собравшись на работу, учебу или просто на прогулку важно знать, какая погода на улице, чтобы правильно одеться и комфортно себя чувствовать, находясь длительное время на улице. Для этого мы прибегаем к помощи уличного термометра. Раньше градусники крепились на небольшие гвоздики, поскольку окна повсеместно были деревянными. Сегодня же редко, где можно встретить деревянные окна. Им на смену пришли пластиковые окна, соответственно и изменился способ монтажа уличного градусника на окно.

Рассмотрим пошагово, как повесить градусник на пластиковое окно. Для наглядности все этапы сопроводим фотографиями, хотя тут сложно ошибиться.

Варианты установки термометра на пластиковое окно

1. Стандартный вариант – крепление на липучки.

2. Монтаж градусника на двухсторонний скотч.

3. Установка с помощью клея, например, «Секунда» или «Момент».

4. Градусник на присосках.

5. Крепление за уплотнительные резинки.

Установка на липучки

Прежде чем заняться креплением градусника, необходимо купить уличный термометр на липучках. Пример такого термометра показан на фотографии ниже.

Теперь необходимо определиться с местом установки. Градусник, показанный выше, может быть развернут наоборот, если переставить нижнюю и верхнюю ножки.

Далее снимаем с окна москитную сетку, удерживая ее за «уши», расположенные по бокам.

Москитная сетка для пластикового окна

Моем окно целиком или только ту часть, на которую будет производиться установка. После того, как грязь полностью смыта, стекло высохло, необходимо протереть стеклопакет спиртовым составом или жидкостью для мытья окон. Они позволят обезжирить окно и улучшить прилипание.

Чистящее средство для мытья окон

Снимаем бумажки с липучек и производим установку градусника, плотно прижимая липучки к стеклу. Клеить градусник к пластиковому профилю не рекомендуется по двум причинам. Во-первых, клей может оставить следы на профиле. Во-вторых, расстояние от градусника до стеклопакета должно быть минимальным, чтобы обеспечить хорошую видимость показаний градусника из помещения, в особенности это касается темного времени суток.

Снимаем пленку с липучек термометра

На этом все, остается лишь установить обратно москитную стеку.

Монтаж с помощью уплотнительных резинок

Такой вариант установки очень прост. Суть его заключается в том, чтобы с помощью ножа подцепить уплотнительную резинку, завести за нее верхнюю «лапку» градусника, а затем выполнить аналогичные действия с нижней частью. При этом вы ни портите профиль окна и не пачкаете стеклопакет. По опыту, такой способ крепления ничуть не уступает монтажу на липучки.

Как прикрепить уличный термометр к пластиковому окну?

К деревянным окнам уличный градусник просто прикручивался, а как правильно прикрепить термометр к пластиковому окну?

Не стоит портить пластиковое окно, не нужно ни приклеивать к нему градусник, ни, просверлив, прикручивать шурупами или саморезами. Достаточно аккуратно ножиком или тонкой отвёрткой приподнять уплотнительную резинку, которая прижимает стекло, и подсунуть под неё сначала верх градусника, а потом низ. Резинка прижмёт его и будет держать очень надёжно, никаким ветром не выдует. И пластиковая рама цела. Но этот способ для обычного термометра, что раньше гвоздиками к деревянному окну прибивали ( рис.1). Сейчас можно купить специальный прибор для пластиковых окон, на липучках, выбор огромный (рис.2 и 3).

В начале хотелось бы дать совет, не надо к пластиковому окну ни чего крепить, достаточно просверлить два отверстие в наружном откосе, забить дюбеля и закрепить термометр шурупами.

Если к окну, то лучше термометр приклеить, хотя если купили вот такой уличный термометр,

Приложили термометр к пластиковому окну на расстоянии от стеклопакета (от штапиков стеклопакета) примерно 20-ь мм, не менее.

Сделали разметку через отверстия термометра (открыв створку окна).

Наметили (к примеру шилом, так сверло «не гульнёт» на входе) заход.

Дрель на малые обороты, сверло чуть меньше от диаметра самореза (понятно что отверстие на глубину длины самореза, отверстие сквозное, нам не нужно).

Всё, в подготовленные отверстия, через крепление термометра, закрутили те самые «блошки» (два самореза).

Если приклеить, то берите клей который можно использовать для наружных работ (у «Момента» есть такой клей), но термометр должен быть с «площадкой» (то есть, под крепление клеевое).

Разметка, далее обезжирили поверхность, просушка, клей нанесли на «площадку» (см выше) чуть отступив от краёв, прижали, подождали, отпустили.

Или сразу берите термометр с самоклейкой, но в любом случае в начале обезжирили поверхность.

Двухсторонний скотч самый не надёжный из вариантов.

При установке термометра на окно важно соблюдать правила, так как если их не соблюсти, то он прослужит мало, либо будем показывать не верные данные.

Термометр фиксируем так, чтобы он был на необходимом расстоянии, как от источников тепла, так и холода. Тепло может исходить, как от прямых солнечных лучей, так и от самой форточки. Это необходимо учесть.

Итак, необходимо учитывать всё это, и устанавливать термометр на окно с северной стороны.

Для того, чтобы крепление было надежным, необходимо устанавливать термометр в тёплую погоду и с минимальной влажностью.

Есть возможность установки термометра без использования каких-либо дополнительных средств. Этот способ подойдёт вам в том случае, если градусник оснащён плоскими отводами. Итак, подцепляем ножом резиновый уплотнитель окна и провставляем под него отводы градусника.

Если нет, тогда можно использовать клей. Такой метод можно использовать в том случае, если термометр не громоздкий. Для того, чтобы установить термометр в первую очередь необходимо обезжирить поверхность, нанести клей и приложить термометр к месту. Для того, чтобы термометр хорошо зафиксировался его нужно прижать, придерживая его некоторое время.

Ещё одним способом является использование липучек, либо 2-х стороннего скотча.

Есть ещё один способ — это использование присосок, но это как правило совсем не надёжный способ крепления.

Как надежно закрепить уличный термометр и не повредить пластиковое окно?

Наличие уличного термометра существенно облегчает жизнь современного человека, но только в том случае, если установка проводилась по всем правилам. Чтобы закрепить приспособление на пластиковом окне не обязательно обладать специфическими навыками. При этом необходимо помнить о ряде нюансов, иначе градусник будет выдавать нереальные цифры или прослужит совсем недолго. Помимо этого, рекомендуется выбирать методы крепления, не способные навредить пластиковому окну, снизив его герметичность или испортив внешний вид.

Нюансы вывешивания уличного термометра

Еще до покупки функционального изделия необходимо определиться с местом, куда его можно прикрепить. При этом нужно руководствоваться не декоративной привлекательностью создаваемой экспозиции или удобством снятия показаний, а возможностью получения максимально точных данных. Любой современный градусник, который можно установить на пластиковое окно, должен монтироваться по одним и тем же правилам. Соблюдение которых не зависит от особенностей модели:

  • Термометр нужно фиксировать таким образом, чтобы он находился на достаточном удалении от источников тепла или холода. В расчет принимаются системы вентиляции, внешние части кондиционеров, трубы и даже форточки (тепло, выходящее из них может существенно исказить данные.
  • На градусник не должны попадать не только прямые солнечные лучи, но и прямой искусственный свет из квартиры.

Совет: По мнению специалистов, если учесть все внешние факторы, то оптимальным местом для крепления термометра является окно на северной стороне дома. При невозможности использовать такое расположение, изделие нужно расположить с восточной или западной стороны, но при условии, что оно будет постоянно находиться в тени.

  • Нужно правильно подобрать время, чтобы закрепить градусник. Лучше всего проводить манипуляцию теплым летним вечером при минимальном уровне влажности воздуха.

Вопреки распространенному мнению о том, что современные электронные градусники являются самыми точными и удобными в использовании (их можно приклеить прямо к стеклу), на практике они сильно уступают традиционным моделям. На них слишком сильно влияют внешние условия, да и низкое качество используемых батареек может искажать данные.

Самые безопасные и простые методики фиксации изделия

В первую очередь стоит рассмотреть варианты фиксации термометра к окну, при которых установка займет всего несколько минут, а материл рамы не подвергнется агрессивному воздействию.

  • Без использования вспомогательных средств. Самый простой и безопасный для окна способ, который можно использовать, если нужно закрепить градусник с плоскими отводами. Нужно просто подцепить ножом или тонкой отверткой резиновый уплотнитель, который держит стекло и просунуть под него сначала верхнюю часть устройства, а потом нижнюю.
  • На клей. Данный состав тоже не испортит пластиковое окно, но его лучше использовать при работе с очень легкими и негабаритными предметами. Сложность в том, что для надежной фиксации придется подождать несколько минут, создавая повышенное давление на термометр, только тогда он надежно приклеится.
  • На липучки или двухсторонний скотч. Простые и быстрые подходы, которые при соблюдении технологии процесса гарантируют надежный и продолжительный результат. Правда, если с первого раза не получилось наклеить изделие на пластиковое окно ровно, исправить уже ничего не получится.
  • На присоски. Не самый надежный вариант. Чаще всего градусник на присосках клеят только при условии минимального воздействия внешних раздражителей, например, на закрытом, но незастекленном балконе.

Перед фиксацией термометра с помощью липкой основы необходимо проделать следующие манипуляции:

  1. Рабочую поверхность протираем скипидаром, спиртом или другим обезжиривающим раствором. Данное правило относится даже к только что установленным окнам.
  2. Поверхность вытираем досуха тканью без ворсинок, иначе конструкция даже не приклеится.
  3. После того, как изделие будет прижато к окну липкой стороной, двигать им запрещено.
  4. Если предмет приклеился настолько неровно, что его просто необходимо снять, для этого лучше всего использовать нож, на который накладываем ткань, пропитанную растворителем. Аккуратно удаляем липучку или скотч, стараясь не поцарапать материал. После этого на тот же участок приспособление лучше не клеить, придется выбрать новую зону.

Конечно, подобные подходы не удержат градусник, если на улице ураганный ветер, но в остальных случаях можно рассчитывать на многолетнюю службу приспособления без каких-либо сбоев.

Как закрепить уличный термометр максимально надежно?

Портить пластиковое окно гвоздями не рекомендуется ни в каком случае, если уж нужна максимальная фиксация термометра, то лучше использовать саморезы. Берем самые короткие элементы с полусферической головкой, по их габаритам предварительно просверливаем в лапках-держателях отверстия, иначе материал может расколоться. Участок выбираем самый основательный, удаленный от других элементов и деталей.

Помимо этого, задумываясь об использовании саморезов, стоит рассмотреть вариант с фиксацией термометра на одном из откосов окна. В этом случае придется самостоятельно изготавливать крепежные элементы из прочного металла и сверлить стену, зато пластиковая оконная рама останется целой, а градусник будет зафиксирован максимально надежно. При этом важно учитывать технические особенности процесса. Например, отверстия для фиксации можно сверлить не ближе, чем в четырех сантиметрах от края откоса, иначе угол может просто отколоться.

Выбирая подходящий уличный градусник, рекомендуется обходить стороной так называемую «сувенирную продукцию». Она хоть и предназначена для измерения температуры на улице, способна давать сбои в показаниях вплоть до 2-3ºС даже при соблюдении технологии установки прибора.

Уличные градусники на пластиковое окно — особенности выбора и установки

Прогноз погоды по телевизору или виджет с температурой воздуха на смартфоне – это то, что люди просматривают каждый день, собираясь на учебу, работу или прогулку. Но синоптики частенько ошибаются, дают примерные данные или те, что не подходят конкретно вашему району. Именно поэтому многие до сих пор пользуются таким прибором, как уличный термометр на окне. Попробуем разобраться, какой из видов градусников наиболее точен, как выбрать место для его крепления и осуществить монтаж.

Разновидности уличных градусников

Современные технологии в наше время пробираются во все отрасли жизни человека, и даже обыкновенные на первый взгляд градусники успели получить несколько «апгрейдов». Давайте разберемся, какими же бывают уличные градусники и чем они различаются.

Жидкостные градусники

Пожалуй, именно такие градусники – самый распространенный вариант для окон. Скорее всего, до замены старых рам на новые пластиковые в вашей квартире висел именно такой. По внешнему виду и принципу работы такой градусник похож на медицинский (ртутный):

  • на основе (из пластика или дерева) нанесена шкала с температурными значениями;
  • на ней же закреплена стеклянная колбочка, внутри которой находится подкрашенный спирт;
  • при нагревании жидкость внутри колбы расширяется, при остывании – уменьшается в объеме.

Благодаря изменению уровня жидкости в колбе мы можем узнать текущую температуру воздуха в помещении либо на улице. У этого вида градусников есть свои плюсы и минусы.

Среди достоинств жидкостных градусников можно выделить:

  1. Небольшую стоимость (от 100 рублей). Причем, цена не повлияет на качество измерения температуры, но может повлиять на долговечность прибора;
  2. Неприметность и неинтерестность для грабителей. Особенно этот пункт порадует жителей первых этажей;
  3. Простая установка – крепление на пластиковое окно производится с помощью липучек.

Естественно, эстетичным внешним видом такой градусник похвастаться не может. Он не подойдет в тех случаях, когда окно оформляется под интерьер комнаты или балкона, и любые выделяющиеся детали испортят его дизайн.

Еще несколько минусов таких градусников:

  1. Липучки градусника теряют свои свойства при повторном креплении, что может привести к потере градусника или его поломке при падении;
  2. Низкая цена прибора часто становится следствием использования производителем некачественных материалов, из-за чего градусник быстро выходит из строя;
  3. Мелкие деления и цифры. Это становится проблемой для пожилых людей или людей с плохим зрением.

В целом, это самый бюджетный и простой вариант градусника для пластикового окна. Но его придется периодически заменять на новый.

Биметаллические градусники

Еще один популярный вид градусника для улицы – биметаллический. Он отличается от жидкостного и устройством, и принципом работы:

  • шкала температур у биметаллического градусника расположена полукругом;
  • указателем служит стрелка, вращающуюся за счет нагревания или остывания металлической пружины;
  • пружина изготавливается из двух металлов с различными температурными коэффициентами линейного расширения.

Плюсы и минусы этого прибора в целом схожи с характеристиками спиртового градусника. Но можно добавить некоторые его особенности:

  1. Прозрачный пластиковый корпус не закрывает шкалу от солнечных лучей, что приводит к погрешностям в измерении температуры;
  2. Шкала имеет больше значений, чем у предыдущего варианта градусника;
  3. Форма и внешний вид интереснее, может подойти к определенному дизайну окна.

Крепления для такого градусника всё те же, и от их качества и надежности зависит цена модели.

Специалисты отмечают, что погрешность измерения температуры у таких термометров – не более одного градуса. Это не критичное значение в случае использования градусника в бытовых целях.

Электронные градусники

Менее распространенный вид термометров на окнах – электронный. Главная их особенность заключается в современном внешнем виде и удобной подаче информации.

Принцип работы электронного термометра:

  • информация о температуре выводится на ЖК-экран;
  • в основе конструкции – два металла с разными значениями электроотрицательности. Они при нагреве или охлаждении влияют на изменение разности потенциалов, благодаря чему мы можем узнать точную температуру воздуха;
  • работают такие устройства либо от обыкновенных батареек, либо от солнечного элемента.

Электронный термометр на солнечной батарее

Наиболее точными в измерении температуры считаются те электронные термометры, в конструкции которых содержится платина.

Плюсы таких градусников:

  1. Современный внешний вид, некоторые модели имеют стильный дизайн;
  2. Высокая точность измерения температуры;
  3. Понятный интерфейс, который отлично подойдет для детей и пожилых людей;
  4. В некоторых моделях – крупные обозначения.

Минусом можно назвать необходимость продумывать место крепления электронного термометра. Связано это с тем, что близость к комнате (окну) создает неточность измерения температуры на улице.

Термометр с наружным датчиком

Как обеспечить точность показаний термометра?

Помимо выбора хорошей модели уличного градусника, важно учесть некоторые нюансы при его размещении на окне.

Вот главные из них:

  1. Градусник должен быть размещен в таком месте, куда не попадают прямые солнечные лучи;
  2. Еще один важный нюанс – защита от ветра, дождя и других погодных условий;
  3. На градуснике не должен намораживаться лед зимой, он не должен попадать в снег;
  4. Нельзя допускать соприкосновения с металлом;
  5. Для электронных моделей – важно размещать как можно дальше от рамы.

Самый верный способ обеспечить точные показания уличного градусника на окне – поместить его в хорошо проветриваемый, но закрытый от солнца и погодных явлений небольшой короб.

Декоративный термометр в виде пчелки

Способы крепления градусника к пластиковому окну

Теперь поговорим о способах крепления термометра к пластиковому окну. Дело в том, что многие модели термометров оснащены лишь отверстиями для крепления на шурупы, и это не подходит для пластиковых окон.

Альтернативные варианты крепления градусника на пластиковое окно:

  1. Липучки. Они могут идти в комплекте к некоторым моделям термометров. Минус в том, что такой способ крепления оставляет на стекле заметные следы, а вот прикрепить прибор к стене или выступу дома с помощью липучки не получится;
  2. Двусторонний скотч. Принцип тот же, что и с липучками. Подойдет в том случае, если первый вариант не предусмотрен в вашей модели градусника;
  3. Супер-клей. Радикальный метод крепления, подойдет для рамы окна, стены дома или карниза;
  4. Присоски. Тоже идут в комплекте к некоторым моделям градусников. Минус в том, что со временем присоски могут отлипать от поверхности окна, а переклеивание приводит к ухудшению сцепления присоски со стеклом;
  5. Крепление за уплотнительные резинки на окне. Такой способ подойдет для небольших по весу термометров. Часть уплотнителя отодвигается, в него просовывается крепежная часть градусника, затем резинка становится на место.

Помните о том, что место крепления стоит заранее очистить и обезжирить. Это можно сделать с помощью специального спрея для чистки окон либо обыкновенного мыльного раствора, чистой воды и комка газеты.

Какой уличный термометр лучше?

Итак, разобравшись с разными видами и нюансами крепления уличных градусников на пластиковое окно, можно определиться с выбором.

Самый ненадежный и «капризный» вариант – механические термометры. Они могут изначально показывать неправильную температуру либо сломаться от неаккуратного использования, резкого перепада температуры. Причем, работоспособность и долговечность прибора не зависят от его стоимости в этом случае.

Лучше всего отдавать предпочтение классическим спиртовым градусникам. Если вас смущает их внешний вид, то можно попробовать поискать более стильные решения в интернет-магазинах либо в садово-огороднических гипермаркетах города. Единственная проблема, с которой можно столкнуться с таким градусником – ненадежность пластиковой основы либо креплений. Тут уже роль играет цена прибора, поскольку самые дешевые китайские модели ломаются быстрее.

Электронные термометры – самые точные из всех существующих вариантов. Но и цена у них более высокая. Если вы готовы заплатить один раз за надежность и долговечность прибора, смело выбирайте именно электронный градусник.

Обзор на такой термометр из поднебесной за 329 рублей:

Варианты установки термометра на пластиковое окно

1. Стандартный вариант – крепление на липучки.

2. Монтаж градусника на двухсторонний скотч.

3. Установка с помощью клея, например, «Секунда» или «Момент».

4. Градусник на присосках.

5. Крепление за уплотнительные резинки.

Важно! Конечно же, можно взять обычный внешний термометр и, недолго думая, закрепить его с помощью небольших шурупчиков. Однако в случае если вы соберетесь поменять расположение градусники, то на старом месте останутся следы, что ухудшает внешний вид окна.

Как закрепить термометр на пластиковое окно за несколько секунд?

Наличие уличного термометра существенно облегчает жизнь современного человека, но только в том случае, если установка проводилась по всем правилам.

Чтобы закрепить приспособление на пластиковом окне не обязательно обладать специфическими навыками.

При этом необходимо помнить о ряде нюансов, иначе градусник будет выдавать нереальные цифры или прослужит совсем недолго.

Помимо этого, рекомендуется выбирать методы крепления, не способные навредить пластиковому окну, снизив его герметичность или испортив внешний вид.

Еще до покупки функционального изделия необходимо определиться с местом, куда его можно прикрепить.

При этом нужно руководствоваться не декоративной привлекательностью создаваемой экспозиции или удобством снятия показаний, а возможностью получения максимально точных данных.

Любой современный градусник, который можно установить на пластиковое окно, должен монтироваться по одним и тем же правилам. Соблюдение которых не зависит от особенностей модели:

  • Термометр нужно фиксировать таким образом, чтобы он находился на достаточном удалении от источников тепла или холода. В расчет принимаются системы вентиляции, внешние части кондиционеров, трубы и даже форточки (тепло, выходящее из них может существенно исказить данные.
  • На градусник не должны попадать не только прямые солнечные лучи, но и прямой искусственный свет из квартиры.

Совет: По мнению специалистов, если учесть все внешние факторы, то оптимальным местом для крепления термометра является окно на северной стороне дома.

При невозможности использовать такое расположение, изделие нужно расположить с восточной или западной стороны, но при условии, что оно будет постоянно находиться в тени.

  • Нужно правильно подобрать время, чтобы закрепить градусник. Лучше всего проводить манипуляцию теплым летним вечером при минимальном уровне влажности воздуха.

Вопреки распространенному мнению о том, что современные электронные градусники являются самыми точными и удобными в использовании (их можно приклеить прямо к стеклу), на практике они сильно уступают традиционным моделям. На них слишком сильно влияют внешние условия, да и низкое качество используемых батареек может искажать данные.

В первую очередь стоит рассмотреть варианты фиксации термометра к окну, при которых установка займет всего несколько минут, а материл рамы не подвергнется агрессивному воздействию.

  • Без использования вспомогательных средств. Самый простой и безопасный для окна способ, который можно использовать, если нужно закрепить градусник с плоскими отводами. Нужно просто подцепить ножом или тонкой отверткой резиновый уплотнитель, который держит стекло и просунуть под него сначала верхнюю часть устройства, а потом нижнюю.
  • На клей. Данный состав тоже не испортит пластиковое окно, но его лучше использовать при работе с очень легкими и негабаритными предметами. Сложность в том, что для надежной фиксации придется подождать несколько минут, создавая повышенное давление на термометр, только тогда он надежно приклеится.
  • На липучки или двухсторонний скотч. Простые и быстрые подходы, которые при соблюдении технологии процесса гарантируют надежный и продолжительный результат. Правда, если с первого раза не получилось наклеить изделие на пластиковое окно ровно, исправить уже ничего не получится.
  • На присоски. Не самый надежный вариант. Чаще всего градусник на присосках клеят только при условии минимального воздействия внешних раздражителей, например, на закрытом, но незастекленном балконе.

Перед фиксацией термометра с помощью липкой основы необходимо проделать следующие манипуляции:

  1. Рабочую поверхность протираем скипидаром, спиртом или другим обезжиривающим раствором. Данное правило относится даже к только что установленным окнам.
  2. Поверхность вытираем досуха тканью без ворсинок, иначе конструкция даже не приклеится.
  3. После того, как изделие будет прижато к окну липкой стороной, двигать им запрещено.
  4. Если предмет приклеился настолько неровно, что его просто необходимо снять, для этого лучше всего использовать нож, на который накладываем ткань, пропитанную растворителем. Аккуратно удаляем липучку или скотч, стараясь не поцарапать материал. После этого на тот же участок приспособление лучше не клеить, придется выбрать новую зону.

Конечно, подобные подходы не удержат градусник, если на улице ураганный ветер, но в остальных случаях можно рассчитывать на многолетнюю службу приспособления без каких-либо сбоев.

Портить пластиковое окно гвоздями не рекомендуется ни в каком случае, если уж нужна максимальная фиксация термометра, то лучше использовать саморезы.

Берем самые короткие элементы с полусферической головкой, по их габаритам предварительно просверливаем в лапках-держателях отверстия, иначе материал может расколоться.

Участок выбираем самый основательный, удаленный от других элементов и деталей.

Помимо этого, задумываясь об использовании саморезов, стоит рассмотреть вариант с фиксацией термометра на одном из откосов окна.

В этом случае придется самостоятельно изготавливать крепежные элементы из прочного металла и сверлить стену, зато пластиковая оконная рама останется целой, а градусник будет зафиксирован максимально надежно. При этом важно учитывать технические особенности процесса. Например, отверстия для фиксации можно сверлить не ближе, чем в четырех сантиметрах от края откоса, иначе угол может просто отколоться.

Выбирая подходящий уличный градусник, рекомендуется обходить стороной так называемую «сувенирную продукцию».

Она хоть и предназначена для измерения температуры на улице, способна давать сбои в показаниях вплоть до 2-3ºС даже при соблюдении технологии установки прибора.

Рассмотрим как закрепить термометр — установка и правила крепления разных видов градусников

Термометр предназначен для определения температуры воздуха вне помещения.

При этом, каким бы качественным ни был прибор, без его правильной установки добиться точного измерения невозможно.

Прежде чем решить, как и в каком месте закрепить термометр, необходимо узнать некоторые нюансы, касающиеся данного процесса.

Особенности монтажа уличного термометра

Узнать точную температуру воздуха при помощи уличного термометра, расположенного на раме окна, практически невозможно.

Основной причиной этого можно назвать тепловое излучение, которое исходит от конструкций здания, а в большей степени от стекла, через которое теряется около 30% тепла из помещения.

Это тепло так или иначе будет воздействовать на измерительный прибор и повышать получаемое им значение на определенное количество градусов.

Зимой, когда температура наружного воздуха отличается от внутренней значения на 40-60 градусов, показания термометра будут завышены на 2-4 градуса.

Летом воздействие солнца может привести к еще большей разнице между реальной и показываемой температурой.

Зимой показания термометра отличаются от действительной температуры не менее чем на 2-4 градуса

Чтобы отклонения были минимальными, выбирая, как и где закрепить термометр, необходимо руководствоваться определенными правилами, к основным из которых можно отнести:

  • установка на как можно большем расстоянии от источников тепла (форточка окна, выход вентиляционной системы или выносной блок кондиционера);Форточка является прямым источником тепла, и располагать термометр возле нее не рекомендуется
  • использовать для установки нужно окно, которое выходит на север.

Устанавливать термометр на окна, выходящие на «солнечную» сторону, не рекомендуется

Также не следует устанавливать градусник на тех створках, которые будут часто открывать и закрывать, так как это может привести к ослабеванию крепежных элементов, что неминуемо приведет к падению прибора.

Не рекомендуется крепить термометр на часто открываемых створках

Самые безопасные и простые методики фиксации прибора

Есть несколько способов крепления уличных термометров:

  • липкая лента;
  • присоски;
  • саморезы;
  • кронштейны.

Самый распространенный способ — крепление уличного градусника при помощи липкой ленты. Если она не шла в комплекте, ее можно заменить двусторонним скотчем.

Установить прибор при помощи ленты сможет каждый, для этого не потребуется много усилий и дополнительных материалов, кроме любого подходящего обезжиривающего состава.

В качестве последнего можно использовать спирт, скипидар или жидкость для снятия лака, а также любое другое средство, предназначенное для обезжиривания поверхности.

Если на «лапках-держателях» нет липкой ленты, то ее можно заменить двусторонним скотчем

Чтобы градусник держался надежно, то место, куда он будет крепиться, обрабатывается обезжиривающим средством, насухо протирается безворсовой тканью.

С липкой ленты снимается защитная пленка, и градусник с небольшим усилием прижимается к поверхности. Недостатком такого способа крепления является его ненадежность.

При частом открывании створки окна прибор может упасть.

Обезжиривание поверхности – важный этап подготовки поверхности

Если с первого раза прикрепить термометр данным способом не удалось, снять его поможет нож, обмотанный тканью, пропитанной растворителем.

Таким же способом липкая лента должна быть снята с самого прибора и заменена новой. После этого приклеивать термометр на то же самое место нельзя.

Лучше для этого предусмотрительно выбрать новую позицию и повторить те же шаги.

Крепление термометра на липкую ленту

Также не очень надежным способом крепления градусника к раме или стеклу окна являются присоски. Чаще таким способом крепятся электронные термометры. Присоски могут быть использованы только в том случае, если рама вообще не открывается.

Перед установкой градусника поверхность также обезжиривается, вытирается насухо, и только после этого на нее устанавливают устройство.

Однако при сильном порывистом ветре или дожде открепление присосок практически неизбежно.

Крепление термометра на присосках

Как зафиксировать уличный термометр максимально надежно?

Самый надежный способ монтажа уличного термометра на окно — саморезы. Для этого нужно использовать самые короткие из существующих их видов с полукруглой головкой.

Предварительно в «лапках-держателях» по центру нужно просверлить небольшие отверстия и прикрутить градусник в требуемом месте к пластиковому окну.

Прежде чем выполнять монтаж, вокруг отверстия в лапке нужно нанести небольшое количество герметика, что предотвратит попадание влаги и грязи внутрь рамы.

Для крепления термометра необходимо использовать самые маленькие саморезы с полукруглой головкой

Такой способ крепления является одним из самых надежных и долговечных, но при этом приводит к деформации пластиковой рамы. Но зимой года при падении снега с крыши и этот вид крепления может подвести.

Альтернативные места для крепления термометра

Для крепления термометра можно выбрать не раму окна, а его откос.

В этом случае дорогостоящие металлопластиковые или деревянные конструкции повреждены не будут.

Еще одним преимуществом данного способа крепления можно назвать максимальную отдаленность от стекла, а значит, и точность показаний градусника будет выше.

Чтобы смонтировать устройство таким способом, необходимо предварительно просверлить откос на расстоянии четырех сантиметров от его внешнего края, чтобы край бетонной или кирпичной стены не откололся. В полученные отверстия устанавливаются дюбели, в которые и будут вкручиваться саморезы.

«Лапки-держатели», которые в большинстве случаев предназначены для закрепления прибора на раме, не позволят смонтировать устройство в требуемом положении. Поэтому их можно срезать или выбрать прибор, в котором они не предусмотрены.

Вместо лапок подойдут самодельные металлические пластины – кронштейны, изогнутые в подходящую форму.

Таким образом, выполнить монтаж уличного термометра можно несколькими способами.

Если способ «приклеил или прикрутил» не подходит, можно выбрать прибор, который ставится на подоконник.

В этом случае для измерения температуры уличного воздуха будет использоваться специальный датчик, соединенный с основным устройством гибким проводом.

Провод и датчик даже при сильном механическом воздействии не деформируются, что обеспечит их продолжительную эксплуатацию.

Но как и остальные приборы, предназначенные для измерения температуры, этот вариант имеет определенную погрешность и точность показаний не является абсолютной.

Уличный электронный термометр с датчиком

Как прикрепить уличный термометр к пластиковому окну

Уже везде и повсеместно в наших квартирах, производственных и административных зданиях установлены пластиковые окна.

О плюсах таких окон можно говорить долго и много, и это действительно так. Такие окна уже стали обязательными при строительстве и отделке вновь построенных зданий.

Что же, мы все только «ЗА». Но мы сейчас хотели сказать не об этом. А о дополнениях к любому окну, будь оно пластиковое или еще деревянное.

О термометре, который нам показывает температуру «за бортом» нашего «житейского судна».

В чем особенность крепления термометра к пластиковому окну

Почему мы акцентировали внимание на термометре? Да потому, что пластиковое окно является все-таки изделием дорогостоящим и конструктивно самодостаточным.

Под этим мы понимаем то, что сверление отверстий в пластиковых рамах окна не желательно.

Сквозные отверстия будут своеобразными маленькими «мостиками холода» , когда холодный воздух попадает в полость рамы, а значит окно хуже выполняет свои основные функции.

Пусть это незначительное ухудшение, но для кого-то и это не главное. Так как кроме того, всегда есть желание сохранить окно в первоначальном виде.

Тем более, что заделать отверстие и вернуть раме первоначальный вид, после снятия термометра закрепленного на саморезы, вряд ли удастся. Именно поэтому, мы разберем первоначально приоритетную задачу.

То есть вариант крепления термометра с помощью элементов, которые не будут портить внешний вид и не станут ухудшать эксплуатационные характеристики пластикового окна. А затем и пример с саморезами. Кроме того не забудем упомянуть и об альтернативных вариантах термометра, для контроля за температурой на улице. Но обо всем по порядку…

Как закрепить термометр к пластиковому окну на двухсторонний скотч

Этот вариант наиболее предпочтительный. Ведь мы уже говорили о том, проделывать отверстия в рамах пластиковых окнах это не вариант.

Так вот, в продаже можно встретить уже готовые решения. Фактически это уличные термометры, которые крепятся к стеклу или раме на двухсторонний монтажный скотч.

Вариации таких термометров тоже могут быть самыми разными, как механические, так и спиртовые.
Независимо от исполнения термометры крепятся следующим образом.

Поверхность окна, будь то стекло в раме или пластик самой рамы должны быть вытерты насухо и обезжирены.

Далее отрываем защитный слой, и оголяем монтажную ленту, которая будет удерживать термометр. Примеряем еще раз точно, как должен быть установлен термометр, и прижимаем монтажную ленту к поверхности.

https://www.youtube.com/watch?v=Pp-H6n6r5Jk

При этом важно хорошо прижать термометр. Обратите внимание на то, что переклеить термометр не удастся, по крайней мере, с этой монтажной лентой (скотчем).

Такой крепеж для уличного термометра можно использовать только один раз. И то, с выполнением погодных условий, когда на улице сухо, не жарко и не холодно.

Оптимальная температура для монтажа термометра от +10 до +25 градусов Цельсия. Самое подходящее время вечер летнего сухого дня.

Если же вы не выполните этих условий, то совсем не факт, что ваш термометр провисит за окошком долго.

Наиболее вероятные причины того, что он отпадет, будет высокая температура, или влажная погода, пока клей на скотче еще не схватился. Хотя быть может, что производитель просто применил не качественный скотч, что тоже бывает.

В крайнем случае, повторно установить термометр можно при помощи клея «Момент» или другого аналогичного. Капнув по капле на каждое из креплений, не отдирая старый скотч, приклейте места установки термометра к пластику.

Остатки штатного клея какое-то время удержать термометр на месте, пока не застынет «Момент». А вот надежно приклеить клей к стеклу вряд ли удастся.

Если у вас термометр уже отпал, при этом не первый раз, и вы от этого устали, то пришло время кардинально менять стратегию.

Как закрепить термометр к пластиковому окну на саморезы

Хотя этот способ мы и не поддерживаем, но многие им пользуются. Кто-то просто не бережет казенные рамы, а кому-то кажется ничего страшенного, если прикрутить термометр на саморезы к раме пластикового окна.

Что же, давайте разберем и такой вариант. По сути все просто. Все как в предыдущем случае, за одним исключением, вместо монтажки применяются саморезы. Здесь можно применять саморезы и монтажную ленту совместно.

Что приведет к более качественному результату. Также если вы используете саморезы, но мы бы вам даже рекомендовали использовать монтажку или герметик. Это необходимо для того, чтобы герметизировать отверстие от самореза в полость рамы.

Ну, а выполняется такая процедура установки термометра очень просто. Предварительно сверлим в пластиковых креплениях отверстия под саморезы. Если не сверлить, то пластик просто треснет, уж поверьте нам.

Ничего хорошего из этого не выйдет. Так что не поленитесь, найдите инструмент и силы, чтобы просверлить отверстия в креплениях термометра. Далее крепим термометр на монтажную ленту.

Если нет ленты, то не забудьте выдавить по капле герметика. Теперь, через отверстия в креплениях термометра закручиваем саморезы.

В раме окна отверстия сверлить не обязательно, там вероятность растрескивания ничтожна мала.
Все, уличный термометр закреплен на створке пластикового окна. Однако есть и другие альтернативные варианты, дабе не «портить» раму…

Альтернативы для оконного термометра, что не крепить его непосредственно на окно

Основной целью термометра на раме является возможность взглянуть на него, и посмотреть какая же температура на улице.

Но кто сказал, что термометр надо устанавливать на створку окна!? Термометр можно закрепить на откосе снаружи, при этом его функциональность полностью сохраниться, а контролировать показания будет удобно.

При этом рама пластикового окна наверняка не пострадает. Здесь всего то и надо, что согнуть металлический крепеж под диаметр термометра и просверлить отверстия в стене под дюбели.

Далее прикручиваем всю конструкцию к откосу окна и вуаля, термометр на месте. Пусть и неказисто, зато прагматично и рама цела.

Что же, еще одним вариантом и вовсе будет приобрести электронный термометр, с выносным датчиком. Плюсы здесь очевидны.

Авы можете просто поставить термометр на подоконник окна, при этом и вовсе ничего не сверлить и клеить. Здесь и об установке говорить не приходится.

Провод с температурным датчиком просто выбрасывается наружу, а сам термометр находится в помещении.

Если же вы хотите чтобы термометр был на месте, то можно врезать его в откос, которые в большинстве случаев являются ПВХ панелями. Вырезаются они легко самым простым канцелярским ножом.

Затем провод пробрасывается до рамы, а там также выводится за створку. Еще лучше устанавливать такой термометр, когда делают откосы и еще не запенили раму.

Тогда провод можно и вовсе пробросить за панелями и рамой, сразу на улицу. Его не будет видно в комнате совсем.

Третьим вариантом являются метеорологические станции с передачей сигнала по беспроводному каналу . Такие стации работают следующим образом.

На улицу крепится датчик измерения температуры и не только, часто это и барометр и гигрометр. Датчик крепиться на штатные крепления в корпусе, с помощью дюбеля.

Далее цифровые телеметрические данные на высокой частоте (433 Гц) передаются на основную станцию, где расшифровываются и отображаются.

При этом основная станция уже может стоять не только у окна, но и в комнате, в любом удобном для вас месте. Дальность передачи сигнала порядка 20 метров.

Наиболее популярный известный бренд это станции фирмы «oregon scientific». Правда цена на них «кусается».

Ну, и четвертым вариантом, или частным случаем является термометр, установленный прямо на стекло, с помощью присосок, либо при помощи монтажного скотча.

Сразу скажем, вариант не очень удачный, так как ЖКИ экран находится на улице. В холодное время года он может выйти из строя.

Лучше не рассматривать этот вариант как возможный к установке. А про крепления присоски на морозе тоже можно не упоминать.

Не надежно, а значит не практично!
Теперь, когда мы привели всевозможные варианты термометров и станций и способы их крепления, давайте разберем все плюсы и минусы каждого, а также особенности установки. Начнем с безопасности каждого из термометров.

Безопасен ли уличный термометр?

Сразу скажем, что механические и электронные собратья вопросов не вызывают.

Но что за красная жидкость в термометрах – трубках!? Многие уже знают, но для несведущих в этом вопросе, расскажем. Красная жидкость — это подкрашенный спирт.

То есть, если градусник разобьется, то ничего страшного не случится, если вы конечно не порежетесь. Такой уличный термометр абсолютно безопасен.

Спирт испарится, стекла выбросятся в мусор. Этот градусник не сродни медицинский градуснику, где порой применяется ртуть. Но это уже совсем другая история.

Какой из видов уличных термометров самый надежный и самый точный

Механические термометры самые капризные, из упомянутых нами выше. Он может выйти из строя уже через несколько дней после установки. Или вовсе изначально показывать неверную температуру.

А уж перепады от крайнего минуса к плюсу и того быстрее выведут его из работоспособности. Скажем так, это не надежный термометр. Из 2, купленных мною, первый вышел из строя через неделю, второй через год.

При этом поломкой такого термометра можно считать даже некорректные температурные показания, когда вроде и на температуру реагирует, но показывает ее при этом не верно.

А вот спиртовые термометры зарекомендовали себя еще с советских времен. Конструкция надежная и проверенная.

Разве что пластиковые ушки удерживающие трубку часто обламываются, и здесь приходится что-то мудрить, вроде того, как на фото выше. Электронные термометры можно назвать самыми надежными.

Даже китайские производители изготавливают такие термометры вполне успешно. Если к ним не лезть и лишь вовремя менять батарейки, то они будут служить вам годами.

Это не относится к электронным термометрам, когда те установлены на улице. О таком варианте мы уже говорили. ЖКИ не любит холодов. Как итог, он может просто «растечься» между стекол экрана, то есть придет в негодность.

Если говорить о точности каждого из термометров. То здесь пальму первенства также безоговорочно можно отдать электронным экземпляром. Они самые надежные и точные!

Как часто надо менять батарейка в уличном термометре и метеостанции

Начнем с термометра с проводным датчиком. Во-первых, здесь батареек в два раза меньше, так как они установлены лишь в основном блоке, а датчик запитан через провод.

Во-вторых, принцип передачи сигнала здесь обеспечивается по проводу, что также экономит энергию батареек. В итоге, менять батарейки в таком термометре можно раз в 2-3 года.

А можно просто использовать от детских игрушек или от фотоаппаратов.

Такие батарейки имеют довольно низкий потенциал, чтобы уже крутить игрушечный двигатель в машинках и обеспечивать энергию для вспышки в фотоаппарате, но еще год смогут прослужить в электронном термометре.

Вот с метеостанциями все сложнее, особенно с выносным блоком, устанавливаемым на улице.

Там бывает холодно, что сказывается на емкости и химической реакции в батарейке, а также необходимо передавать радиосигнал на основной блок. В итоге, если там батарейки продержаться год, то это хороший результат. А вот в основном блоке, батарейки могут проработать сродни термометру с проводным датчиком, то есть 2-3 года.

Как правильно надо устанавливать термометр или его датчик

Мы уже много вам рассказали про установку, про виды и про особенности термометров. При этом еще не сказали о самом главном, об обеспечении точности показания. Начнем издалека.

Если вы хоть раз видели, как установлены термометры на метеостанции, то знаете, что для корректных показаний они должны стоять в защищенном от солнца месте, при этом не на открытом ветре, и не на земле.

Если быть точнее, то термометр должен быть закрыт от прямых солнечных лучей, иначе это сильно исказит результат.

Также не должен касаться металла.

Идеальное решение это установить датчики термометра или сам термометр в проветриваемый, закрытый от солнца кожух. Вроде того.

Ну, а теперь, когда вы так уже много знаете не только про установку и крепление термометров к окну, можно резюмировать всю вышеприведенную информацию.

Подводя итог о том, как прикрепить уличный термометр к пластиковому окну

Хорошо если вы еще находитесь на стадии приобретения термометра, еще выбираете его. Здесь бы мы вам посоветовали приобрести электронный экземпляр термометра.

Его и крепить не надо, при этом точность и надежность у него на высоте.

Если же вы уже приобрели какой-то из термометров, то мы думаем, установить его, пользуясь материалом статьи, а также инструкции к нему, у вас не составит труда.

Все это можно сделать легко и непринужденно. Нам лишь осталось пожелать ежедневных точных показаний с вашего прибора, что поможет вам при выходе на улицу определиться с душевным настроем и выбором гардероба.

Как прикрепить уличный термометр к пластиковому окну — Строим и ремонтируем

Уже везде и повсеместно в наших квартирах, производственных и административных зданиях установлены пластиковые окна. О плюсах таких окон можно говорить долго и много, и это действительно так.

Такие окна уже стали обязательными при строительстве и отделке вновь построенных зданий. Что же, мы все только «ЗА». Но мы сейчас хотели сказать не об этом. А о дополнениях к любому окну, будь оно пластиковое или еще деревянное.

О термометре, который нам показывает температуру «за бортом» нашего «житейского судна».

Как прикрепить градусник к пластиковому окну — Строительство и ремонт

Термометр предназначен для определения температуры воздуха вне помещения.

При этом, каким бы качественным ни был прибор, без его правильной установки добиться точного измерения невозможно.

Прежде чем решить, как и в каком месте закрепить термометр, необходимо узнать некоторые нюансы, касающиеся данного процесса.

Термометр оконный уличный. Описание установки на пластиковое и деревянное окно

Термометры оконные уличные (по-другому градусники для улицы) крепятся за окном и предназначаются для контроля температуры наружного воздуха.

На российском рынке представлено множество моделей термометров, которые в полной мере позволяют покупателю остановить свой выбор именно на понравившейся модели.

При одинаковом назначении – определение уличной температуры воздуха, оконные термометры имеют различие в месте и способе крепления. Одни могут крепиться прямо на стекло, другие же должны монтироваться на стену здания.

Также термометры подразделяются на жидкостные и на биметаллические (крепятся к стеклу окна на липучку).

Общие рекомендации по установке

После покупки бытового термометра, необходимо определиться с местом его будущей дислокации. Любая модель может монтироваться на произвольную часть окна.

При выборе места, помните, что удобство установки и либо легкое снятие показаний – это отнюдь не то, к чему надо стремиться! Главное в этом деле, чтобы термометр обеспечивал точность измерения температуры.

При установке такого измерителя температуры придерживайтесь нехитрых правил.

Закрепляйте термометр на окно таким образом, чтобы он одновременно находился на определенном расстоянии от источников тепла и от зоны действия прямых солнечных лучей.

Тепловые источники, влияющие на правильность работы термометра за окном, могут быть в виде системы вентиляции, внешней части кондиционера, излучающей тепло при работе и даже в виде форточки – уровень тепловыделения от них достаточно высок. Подобные факторы могут оказывать прямое воздействие на правильность определения температуры оконным термометром.

  1. Как известно, зимой разница температур за окном и в помещении может достигать 50 градусов по Цельсию. За счет этого инфракрасное излучение, исходящее от дома, способно влиять на показания термометра, расположенного за окном.
  2. Также правильность значений измеряемой температуры зависит от отсутствия попадания прямых солнечных лучей на закрепленный прибор.

Вследствие двух вышеописанных факторов, правильное место установки оконного термометра должно быть на северной стороне дома.

Существующие термометры для пластиковых окон могут применяться и на современных деревянных окнах со стеклопакетом. Вследствие того, что их крепление осуществляется на липкую ленту (поставляемую в комплекте) с внешней стороны стекла.

Оборудование для производства пластиковых окон

В настоящее время на любом строительстве или реконструкции здания нельзя обойтись без замены окон ПВХ. А также появляется все больше людей, желающих поставить вместо старых деревянных окон энергосберегающие оконные блоки из пластика.

Это вынудило заинтересованных предпринимателей закупать соответствующее оборудование и открывать свое производство окон из пластика. Но такие фирмы могут конкурировать с другими компаниями и выиграть, если только у них будет современное, выполненное по совершенной технологии, оборудование.

Компания Yilmaz предлагает большой ассортимент разного оборудования для производства стеклопакетов, и даже предлагает готовые линии, что позволяет предпринимателям начать собственный бизнес с нуля и полностью снабдить свой цех необходимым оборудованием.

Рис. 1. Оборудование компании Yilmaz для окон ПВХ

Пилы для резки профиля ПВХ

Любое производство начинается с изготовления заготовок. При производстве оконных блоков такой процесс тоже неизбежен, ведь от качества оборудования, в частности, отрезных пил, зависит точность и качество заготовок. Выбирать пилу рекомендуется исходя из производительности цеха и, конечно же, от требований заказчика качества окон.

Рис. 2. Двухголовочная фронтальная пила для изделий ПВХ

Рассмотрим еще некоторые виды отрезных станков.

Станок SK-450

Пила для серийной резки ПВХ с подающим нижним диском. Она применяется в массовом производстве для многочисленной резки заготовок, различных закладок и других соединений.

Станок смонтирован на надежной стальной раме с одной пильной головкой и дисковой пилой Ø 450 мм. Распиловка заготовки производится в автоматическом режиме после фиксации изделия со следующими параметрами:

  • Погрешность разреза по всей длине заготовки – 0,1 мм;
  • Наименьшая длина отрезаемой заготовки – 5 мм;
  • Наибольшая длина неподвижного отрезаемого изделия – 600 мм;
  • Наибольшая длина реза при движении заготовки – 1000 мм.

В результате введенной программе обеспечения системы управления, технологический процесс полностью автоматизирован.

Пила Yilmaz DC 421 MS

Это современный универсальный станок рассчитан для резки одной или двумя дисковыми пилами изделий из пластика. Правую головку с пилой можно выставить на любой размер посредством маховика.

Для резки под углом от 45 до 90 градусов пилы настраиваются ручным способом. Диск с размером Ø 450 мм позволяет производить распил двух заготовок одновременно.

Пила Yilmaz DC 421 PB

Данная модель используется для резания заготовок из ПВХ. Параметры, необходимые при изготовлении оконных блоков можно заложить в систему управления, как прямым путем, так и через USB интерфейс.

На двух головках установлены дисковые пилы Ø 420 мм, закрытые защитными кожухами. В памяти программного управления станком сохраняется до 60 тыс. операций по распиловке изделий.

Подача пил осуществляется через гидравлику и пневматику, и она регулируется, что дает возможность плавного перемещения изделия и соответственно, получается чистый пропил.

А также существуют другие станки для резки заготовок из ПВХ, такие как: SDT 275; SC 550 P; ACK 420; CK 411, но их устройство конструктивно одинаковое и различие лишь в некоторых характеристиках.

Сварочные станки для ПВХ

Сварочные станки предназначены для расплавления двух сопрягаемых заготовок и последующего соединения их между собой под высоким давлением. Они бывают с ручным, полуавтоматическим и автоматическим управлением.

Рис. 3. Двухголовочный сварочный станок

РС-2 для окон ПВХ (Россия)

Устройство сварочное для пластиковых окон применяется для соединения изделий ПВХ путем сваривания под прямым углом. У агрегата имеются кулачковые зажимы заготовки.

А также станок снабжен регулируемым микроконтроллером, который может обеспечивать температуру при работе от 0 до 340 градусов. К тому же на пульте находится световая и звуковая сигнализация, предупреждающая о готовности изделия.

Yilmaz DK 502 – агрегат с двумя головками

Сварочный станок предназначен для спаивания изделий из ПВХ под разными углами без участия человека.

У него имеются следующие режимы:

  • Автоматический зажим заготовки до начала обработки и такой же разжим в конце сварки;
  • Установлен таймер для сварки изделия;
  • Выбор определенной температуры от заданных параметров.

Устройство это способно сваривать одновременно две пары сопрягаемых изделий, причем правой головкой – под разными углами. Имеет также пневматический прижим – отжим заготовки по заданному времени. Автоматическая регулировка температуры в зависимости от заданных параметров.

Станок Kaban BB 2030 с двумя головками.

Используется при спаивании двух изделий из ПВХ при температуре от 0 до 260 градусов. Агрегат имеет управляемую головку с ручным управлением, которая расположена с правой стороны станка.

На левой головке сварка ведется в диапазоне от 30 до 180 градусов, а на правой – от 30 до 90 градусов. По технике безопасности, зажим изделия производится в холодном состоянии. Допустимая толщина шва от 0,2 до 2 мм.

Станки для зачистки торца импоста

Аппарат фрезерный предназначен для обработки кромок и торцов профилей из ПВХ. Он укомплектован воздушными прижимами и ручной подачей головки с фрезой.

Рис. 4. Автомат для зачистки торца профиля

Различают следующие типы станков:

Yilmaz KM 212 – агрегат для фрезерования торцевой части профиля.

Эти станки имеют ручную подачу фрезы, а механический зажим изделия приспособлен под разные конфигурации профиля.

Настольный станок для обработки профиля Ozelik POLAR-I

Устройство имеет:

  • механические зажимы изделия сверху и в передней части;
  • ручное перемещение фрезы;
  • удобное управление на ручке переключения привода режущего инструмента;
  • Наибольший размер торцевой головки 135 мм;
  • посадочный диаметр 30 мм;

Можно обрабатывать заготовку с наибольшей высотой выступающей части 60 мм и с минимальным размером – 10 мм

Аппарат для фрезерования торцов профиля ИС-212

Станок является аналогом фрезерного аппарата турецкой фирмы Yilmaz KM 212 с некоторыми изменениями: увеличен диаметр фрезы до 70 мм, повысилась мощность двигателя (1,1 кВт вместо 0,8 кВт)

Копировально-фрезерные станки для обработки ПВХ профиля

Эти агрегаты предназначены для сверления и фрезеровки отверстий и пазов под фурнитуру оконных блоков. На всех изделиях заданные отверстия делаются по определенному шаблону для данного образца именно на профиле ПВХ.

Рис. 5. Копировально фрезерный станок для ПВХ

Станок Yilmaz FR 222

Аппарат предусмотрен для сверления и фрезерования пазов под ручку, механизм замка и каналы дренажа. Зажимать нужно механическим способом. Используются фрезы с Ø 8 мм с длиной от 50 до 110 мм.

Yilmaz FR 222 имеет следующие характеристики:

  • Производитель – Nikmak;
  • Давление в пневматических зажимах – 6 атм;
  • Расход воздуха в компрессоре – 5л/цикл;
  • Размеры станка – 670×1060×1250;
  • Масса – 150 кг;
  • Электродвигатель на копир – 1800 об/мин, 0,6 кВт, 220 В.

Станок Nikmak MKMF02

На агрегате предусмотрено фрезерование разнообразных пазов в профиле ПВХ при изготовлении оконных блоков. Путем смены фрез на нем возможно фрезерование пазов под 3 размера, а также сверление отверстий.

Эта операция производится через редуктор отдельным двигателем, а отверстия получаются одновременно за счет приспособления в устройстве станка.

Агрегат Yilmaz FR225

Станок приспособлен для стандартного фрезерования технологических пазов для водоотливов, личинок замков, реечных планок, и для сверления трех отверстий под ручку. Кроме этого, станок оснащен пневматическим зажимом изделия.

В комплект входит несколько сверл от 5 до 12 мм, фреза Ø8 мм и длиной 100 мм. Аппарат снабжен дополнительной системой охлаждения и матрицей копирования.

А также для фрезерования пазов используются станки такие, как П-1, VILMAZ FR-225, ST-264

Углозачистные станки

Полуавтоматы для зачистки углов относительно недорогие, но для них нужны фрезы с определенным профилем. Если станки для обработки углов используются автоматические, с применением ЧПУ (числового программного управления), то на них можно изготавливать до 200 изделий за смену.

Рис. 6. Углозачистной станок для ПВХ

Станок Yilmaz СА 601

Такие устройства используются для зачистки поверхностей после сварки и внешнего угла профиля. У него есть приспособление для центрирования угла и система полной остановки оборудования после окончания работы. Имеет гарантию 3 месяца.

Агрегат для зачистки профиля с каждой стороны N09

Аппарат имеет возможность:

  • обработки сварочных швов с двух сторон профиля;
  • регулировки выступа двухстороннего ножа;
  • пневмозажима заготовки;
  • управление посредством ножной педали.

На станке допускается установка фрезы Ø230 мм, и ею можно быстро и качественно защищать швы после сварки. После приобретения этого агрегата повысится производительность вашего труда с наименьшими затратами.

Все станки для зачистки профиля имеют примерно одинаковые характеристики:

Изготовитель – Nikmak (Турция);

Мощность трехфазного двигателя – 1.6 кВт;

Давление воздуха в системе – 6 атм;

Расход воздуха – 30 л/цикл;

Размеры станка – 550×950×1200;

Вес 135 кг;

Скорость вращения головки – 2800 об/мин.

Стамеска для зачистки Nisan 01

Стамеску для зачистки сварочных швов подобного типа используют при обработке нестандартных стеклопакетов в тех случаях, когда изделие нельзя поместить в станок. Рекомендуется обрабатывать сразу же после сваривания стыка, чтобы использовать минимальное усилие.

Кроме перечисленных станков, для зачистки профиля можно приобрести аналогичное оборудование: Nikmak OKAC-01, Yilmaz KM 213, Nikmak OKAS-01.

Рис. 7. Стамеска для зачистки швов на окнах из ПВХ

Оснастка и расходные материалы

Кроме станков при изготовлении окон ПВХ, часто приходится использовать пневматическое и компрессорное оборудование из Турции. К тому же в широком ассортименте предъявлены ручные инструменты при производстве оконных блоков:

  • стеклорезы со вставкой из быстрорежущего сплава;
  • липучки для стекла;
  • циркули;
  • прижимы механические;
  • фиксаторы.

В дополнение к этому здесь всегда есть в продаже листогибочное устройство для изготовления отливов, коньков и т. п. от ведущих компаний в данной отрасли Tapco и Stalex.

Рис. 8. Сегментный листогиб

Сборочные столы, стенды, стеллажи

Столы

В качестве базовой поверхности стола используются полипропиленовые трубы, по которым легко перемещать изделия, не нанося ущерба. Удобные выдвижные упоры сбоку стола дают возможность увеличить длину стола на 950 мм.

Размеры стола составляют 1900×1500×800 мм и также возможно поднятие стола по высоте. Приспособления на стойках позволяют быстро и надежно зафиксировать стол к полу.

Рис. 9. Стол для сборки окон ПВХ

Стенды

Раздвижные стенды выглядят как конструкции с основной поверхностью. На ней производится сборка и сварка оконных блоков. Если производится ручная сварка, то часто используются металлические плиты с гнездами для разных фиксаторов.

Примером таких стендов для сборки и сварки профилей могут служить электромагнитные стенды. Это – плоская и лекальная поверхность с монтированными электромагнитами, а между ними проложены флюсовые подушки с пневмозажимами.

Рис. 10. Стенд для имитации оконного блока

Стеллажи

Стеллаж СМС-01 представляет собой каркас, сделанный из труб, в котором хранятся готовые оконные блоки.

Рис. 11. Стеллажи для оконных блоков

Открывать производство и реализовать оконные блоки в настоящее время – одно из перспективных движений предпринимательства. И от того, какое вы купите оборудование для изготовления стеклопакетов, соответственно, какого качества будут изделия, напрямую зависит реализация вашего продукта.

Нащельники для окон — защищаем стыки от непогоды!

Пластиковые окна, столь популярные в последние годы, представляют собой технологичную систему, в которую кроме рамы и стеклопакета входит ряд дополнительных комплектующих. В этот набор, вместе с пластиковыми откосами, подоконниками, клапанами-рекуператорами, входят нащельники, или как ещё называют, притворные планки. Рассмотрим подробнее, для чего предназначаются, какими бывают, особенности их выбора и монтажа.

Предназначение нащельников

Нащельники для пластиковых окон представляют собой декоративную полосу, закрывающую стык между рамой и оконным проёмом.

В готовом виде они выполняют две основные функции:

  • Декоративную.
  • Защитную.

Внутренний стык окна и стены маскируется при помощи откосов и подоконника, поэтому не требует каких-либо дополнительной отделки. Снаружи окна стыковочный шов выглядит не столь эстетично, и без дополнительной отделки портит весь внешний вид фасада здания. Таким образом, сводится на нет одно из главных преимуществ пластиковых оконных систем — их отличные декоративные свойства.

Для заделки шва между рамой и проёмом можно использовать штукатурную смесь или шпаклёвку. Однако, подобный способ наружной отделки достаточно трудоёмок и требует определённых навыков работы. Гораздо проще установить на стык специальные доборные элементы — нащельники, чтобы без лишних затрат сил и времени придать окну законченный, эстетичный вид.

Другое предназначение нащельников — защитная. Для закрепления окна в проёме, и для предотвращения появления сквозняков, стык обычно заделывается монтажной пеной. Этот материал, обладая отличными теплоизоляционными свойствами, имеет один существенный недостаток — боязнь прямых солнечных лучей. Под воздействием ультрафиолетового излучения, полимерные составляющие монтажной пены начинают разлагаться и распадаться.

Не защищенная от солнца монтажная пена

В результате в заделанном ей шве появляются трещины и отверстия. Если не предпринять никаких действий по защите запененного стыка, то через несколько лет пена полностью перестанет исполнять свои функции теплоизолятора и герметика. Потребуется производить зачистку шва с заполнением его по-новому. В этом случае нащельники, предотвращая попадание на стыковочный шов ультрафиолетового излучения, продлевают срок службы монтажной пены.

Виды и материал изготовления

Впрочем, монтировать нащельники можно не только на наружные стыки, но и на внутренние. Для этих целей изготавливаются различные декоративные варианты данных доборных элементов, что позволяет органично вписать их в интерьер помещения.

Притворные планки могут изготавливаться из различных материалов:

  • Дерева.
  • Пластика.
  • Металла.

Для производства металлических нащельников чаще всего используются алюминиевые сплавы, оцинкованная листовая сталь, жесть с внешним покрытием из полимера. Их толщина варьируется от 0,5 до 2 мм. Такие модификации долговечны в эксплуатации, не боятся внешних агрессивных воздействий — сырости, перепадов температур, солнечного ультрафиолета. Выпускаются в различных вариантах цветовой гаммы, что позволяет удачно совмещать их с расцветкой стен и оконной рамы.

Деревянные нащельники изготавливают в виде плоских планок, уголка или треугольными в сечении. Толщина — до 3 мм. Снаружи они могут окрашиваться в различные цвета, покрываться лаком, или ламинироваться полимерными составами. Используются деревянные притворные планки как снаружи окна, так и изнутри. Чаще всего на их изготовление идёт древесина сосны, как более доступный и недорогой материал.

Однако, в продаже можно встретить и более экзотичные варианты, предназначаемые чаще для внутренней отделки — из венге, красного дерева, или из более привычных нам бука, берёзы, дуба. Они удачно вписываются в отделку интерьера «под дерево». В то же время, наряду с высокими эстетическими свойствами и экологичностью, имеют ряд существенных недостатков:

  • Боятся сырости.
  • Под воздействие перепадов температур могут растрескиваться.

В связи с этим, деревянные нащельники боле подходят для внутреннего оформления оконных стыков.

Пластиковые притворные планки являются многофункциональным декоративным элементов, которые можно использовать как для внутренней, так и для наружной заделки оконных стыков. Нащельники из полимеров выпускаются в двух вариантах:

  • Жёстком, в виде планок шириной 2-10 см, и длиной до 6 метров.

    Уголок — нащельник без клеевой основы

  • Гибком, в виде ленты шириной 2-7 см, поставляемых в продажу рулонами длиной до 50 метров.

Среди преимуществ полимерных нащельников — бюджетная стоимость, отличная сочетаемость цвета и фактуры с рамой пластикового окна, стойкость к сырости и морозу. Недостатки — вероятность отслоения в сильную жару клеевой основы под действием сил деформации и скручивания ленты. Планки, сделанные из поливинилхлорида, могут под действием ультрафиолета приобретать желтоватый оттенок, теряя свои декоративные качества.

Критерии выбора

Для идеального сочетания нащельника с окном, следует, при выборе и покупке, соблюдать ряд пунктов. В этом случае можно не только обеспечить нарядный внешний вид оконной группы, но и эффективно защитить швы от воздействий ультрафиолета и сырости.

  • Подбирать притворные планки следует в тон цвету оконной рамы, окраски фасада или внутренней отделки интерьера. В этом случае нащельники не будут диссонировать с окружающей расцветкой, смотрясь бросающимися в глаза заплатами.
  • Фактура материала также должна соответствовать окну. К примеру, деревянные нащельники будут плохо смотреться на белых пластиковых окнах. Их лучше использовать для отделки рам из натурального дерева, или из пластика, стилизованного под фактуру древесины. Точно так же белые доборные элементы из металла или ПВХ не подойдут для деревянных рам.
  • Перед покупкой необходимо замерить ширину стыковочного шва между окном и проёмом стены. Планка по своей ширине должна полностью закрывать шов, заходя на стену фасада.
  • При выборе следует отдавать предпочтение продукции фирм, зарекомендовавших себя на рынке. Цена таких нащельников будет несколько выше, но все затраты компенсируются в долгосрочной перспективе, благодаря их длительному времени эксплуатации.

Как показывает практика, наиболее качественные нащельники, как и прочие дополнительные комплектующие, выпускаются известными компаниями, изготовляющими профили для пластиковых окон. Среди таких брендов можно указать:

  • «Века».
  • «Рехау».
  • «КВЕ».
  • «Монблан».
  • «Проплекс».

Приобретать притворные планки рекомендуется в специализированных магазинах, торгующих комплектующими изделиями для пластиковых окон. Либо непосредственно у официальных представителей производителей оконного профиля. Стоимость нащельников зависит от материала изготовления и фирмы-производителя. Гибкие пластиковые самоклеящиеся элементы обойдутся в среднем 20-50 рублей за погонный метр. Жёсткие планки из ПВХ будут стоить уже от 50 до 300 рублей за метр. Цена на деревянные и металлические, в зависимости от ширины, декоративной отделки и сорта древесины/вида металла, колеблются от 100 до 1000, и более рублей за погонный метр.

Способы монтажа нащельников

Многие компании, занимающиеся производством и установкой пластиковых окон, предоставляют услугу «окно под ключ». В неё входит весь комплекс сопутствующих работ, включая монтаж откосов, подоконников и нащельников. Если же вы решили сэкономить, то вполне можете произвести косметическую отделку окон самостоятельно. Установка притворных планок не представляет особого труда, поэтому смонтировать можно своими руками, без привлечения специалистов.

Все нащельники выпускаются в двух вариантах крепежа — с уже нанесённым на них самоклеящимся составом, или без такового. В первом случае они просто освобождаются от защитной плёнки, нанесённой на клеевую основу, и приклеиваются к оконному блоку. Во втором случае для крепежа используют либо жидкие гвозди, либо саморезы. Кроме того, особенности процесса монтажа зависят от материала изготовления, конструкции и прочих нюансов.

Подготовка к работе

Прежде, чем приступать к работе, следует подготовить необходимые инструменты:

  • Рулетка.
  • Карандаш или маркер.
  • Стусло для обрезки стыков.
  • Инструмент для обрезки. Подбирается в зависимости от материала изготовления нащельников — электролобзик, болгарка, пилка по металлу, строительный нож и т.д.
  • Крепёжный инструмент и расходные материалы: пистолет для нанесения жидких гвоздей и монтажный клей, либо шуруповёрт и саморезы.

Далее очищаем раму от всех видов загрязнений — отмываем от пыли и грязи, убираем остатки монтажной пены. После этого можно приступать к установке притворных планок.

Монтаж пластиковых нащельников

Притворные планки, изготовленные из полимерных материалов, обычно крепятся при помощи клея. Это может быть самоклеящаяся полоска, наносимая на доборный элемент ещё на фабрике, в процессе его производства. Перед тем, как приступить к приклеиванию, отмеряется нужная длина нащельника. Его стыки при помощи стусла отпиливаются под углом 45о. Плоские пластиковые планки можно, в принципе, стыковать и под прямым углом, но вариант с 45-градусным стыком смотрится более эстетично.

Далее снимаем с внутренней поверхности нащельника защитную плёнку, нанесённую на клеевую основу.

Если имеем дело с гибкой полосой, то удалять защиту нужно постепенно, немедленно приклеивая освобождённую от неё поверхность к оконному блоку.

При наклеивании жёсткой планки, защитная плёнка удаляется сразу вся, после чего нащельник устанавливается на раму.

При работе с пластиковыми планками, на которых отсутствует самоклеящийся слой, монтаж производится на жидкие гвозди.

Клей при помощи пистолета наносится тонкой полоской на внутреннюю поверхность нащельника вдоль всей его длины. После этого планка крепко прижимается к окну, а выступившие наружу излишки клея немедленно удаляются сухой тряпкой. Монтаж пластиковых планок, из-за особенностей материала, рекомендуется производить только при плюсовых температурах, желательно выше +5оС.

Установка металлических нащельников

Металлические нащельники выпускаются без предварительно нанесённой клеевой основы. Их монтаж чаще всего осуществляется при помощи саморезов. Шаг между ними, для лучшей фиксации планки, не должен быть более 30 см.

Реже металлические нащельники приклеивают к оконной раме при помощи монтажного клея. С клеем, во избежание его замерзания, нужно работать только при положительных температурах окружающего воздуха. Стыки планок, для лучшей герметизации устанавливаются внахлёст, и тщательно заделываются влагоотталкивающим герметиком.

Монтаж деревянных планок

Установка нащельников, изготовленных из массива древесины, занимает больше всего времени из-за особенностей материала. Как и в случае с металлическими доборными элементами, изделия из дерева допускается крепить либо на саморезы, либо на монтажный клей. Края деревянных нащельников размечаются по стуслу и обрезается под углом 45о. В противном случае стык планок, особенно треугольных в сечении, будет смотреться некрасиво.

Перед нанесением клея, внутренняя поверхность планки и оконная рама очищаются от пыли и загрязнений. При креплении на саморезы, тонкая древесная планка может растрескаться. Во избежание этого рекомендуется в намеченных местах, с интервалом в 25-35 см просверлить отверстия небольшого диаметра. И только после этого планка прикрепляется к оконному блоку при помощи саморезов.

Вывод

Нащельники для пластиковых окон не такое уж и дорогое удовольствие, если брать стоимость наиболее бюджетных вариантов в 30-100 рублей за метр. Вместе с тем, они являются отличной защитой стыков окон от воздействия влаги и ультрафиолета, одновременно придавая им эстетичность. Требуется просто правильно выбрать необходимую деталь и установить её в соответствии со всеми техническими требованиями.

Установка нащельников на пластиковые окна

Добрый день! Я всегда интересуюсь качеством монтажа стеклопакетов в посещаемых мною зданиях и квартирах. Увы, не все монтажники заботятся об эстетичном виде установленных окон. Например, зачастую на окнах отсутствуют нащельники. Да, эта деталь не является обязательной для базовой комплектации стеклопакета. Но нащельники для ПВХ окна, как изюминки для кекса.

О чем же это я толкую, и что же собой представляют эти самые нащельники?

Для чего нужны нащельники?

Пластиковые окна становятся все популярнее. Они красивы и практичны, поскольку лучше обычных способствуют сохранению в доме тепла, чистоты: через створки современного окна сквознякам и уличной пыли просочиться непросто. Шумоизоляционные свойства таких конструкций тоже на высоте. Если монтаж окна проведен правильно и полностью, то оно становится – это не громкие слова – украшением комнаты.

Однако, внешний вид окна явно пострадает, если в стыках между стеной и окном будут проглядывать полосы просочившейся при установке монтажной пены.

Запамятовал, как она выглядит после застывания? Я напомню: после обрезки в стыке видна полоска, которая похожа на желтый пересохший поролон. А если ее не подчистить, то по всему периметру окна она будет «радовать глаз» массой твердых пузырей разной величины. Если же при установке окна зазор между ним и стеной был приличный, то толщина пенной прослойки тоже будет весьма существенной. Как-то не эстетично, правда?

Замаскировать такое «украшение» можно разными способами:

  • заштукатурить;
  • зашпаклевать;
  • обработать паропроницаемым герметиком.

С такой работой справится и неспециалист, но вот добиться в этом месте идеально ровной поверхности сложно даже опытному маляру-штукатуру, если он будет работать без вспомогательных элементов.

Использование нащельника (притворной планки) в разы упростит задачу конечной отделки прилегающего к оконной раме пространства. Шов будет надежно защищен от разрушения из-за воздействия солнечных лучей, усилятся теплоизоляционные качества конструкции, она станет действительно привлекательной.

Притворные планки пригодны для использования в помещении и со стороны улицы.

Преимущества нащельника:

  • его легко применять – с установкой планки справится даже начинающий домашний мастер;
  • в продаже предлагают разные варианты планок, поэтому проблем с подбором нужной фактуры не возникает;
  • с выбором элемента нужного цвета и формы тоже никаких трудностей.

Виды нащельников

Учитывая потребительские нужды, производители выпускают пластиковые, деревянные и металлические нащельники.

Из металла

Для решивших использовать металлические планки рынок предлагает элементы следующих видов:

  • алюминиевые;
  • с полимерным покрытием;
  • оцинкованные;
  • с гибким краем.

Преимущества таких нащельников: современный вид, долговечность, простой монтаж, прочность. Закрепляют планки на месте саморезами с пресс-шайбой.

Из дерева

Ассортимент планок такого типа состоит из:

  • плоских, сделанных углом или книжкой элементов;
  • ламинированных, крашеных или лакированных изделий.

Наиболее часто для изготовления планок используют сосновую древесину. Обычно их приобретают для отделочных работ в домах из дерева или помещениях с отделкой «под дерево». В качестве монтажного средства используют всем знакомые саморезы или жидкие гвозди.

В чем привлекательность такого плана изделий:

  • очень эстетичны на вид;
  • экологичны;
  • достаточно герметичны;
  • обладают приемлемой прочностью.

Недостатком притворных планок из дерева можно считать лишь их дороговизну.

Из пластика

Бывают гибкие и жесткие.

Жесткие реализуют планками шириной от 2 до 10 см, по 3 или 6 метров длиной. Для монтажа на поверхность используют саморезы или ленту-самоклейку.

Гибкие планки в розницу поступают свернутыми в рулоны, в которых может быть от 30 до 50 метров. Минимальная ширина изделий 2, максимальная 7 см. Покрытие белое или ламинированное, на поверхности закрепляют жидкими гвоздями, лентой-самоклейкой или саморезами.

Чем привлекательны пластиковые нащельники:

  • невосприимчивостью к осадкам;
  • длительным эксплуатационным сроком (если монтаж правильный);
  • создают идеально гладкую поверхность;
  • гибкие не вызывают проблем с транспортировкой.

Почему от пластиковых нащельников некоторые люди отказываются:

  • монтировать планки можно только при плюсовой температуре;
  • пока гибкое изделие не закреплено, оно стремится принять исходную форму (свернуться);
  • если результат монтажа планки не устроил после ее закрепления, то использовать снятый элемент уже нельзя (причина в потере свойств его клеевой основы).

Об установке нащельников при остеклинении лоджии смотрите в видео:

https://www.youtube.com/watch?v=yKcHc3l6dNg

Монтаж

К закреплению металлических планок можешь приступать даже зимой – любое воздействие отрицательных температур не ухудшит их качественных характеристик. При монтаже удобнее начинать процесс с нижнего края, закрепляя полоску саморезом. Соединение планок выполняй внахлест, покрывая зону соединения водостойким герметиком.

Если выбраны деревянные планки, то не забудь запилить места стыков под углом в 450. Если работаешь снаружи и в холодное время года, то используй саморезы. В помещении закрепление можно выполнять жидкими гвоздями. Как и в случае с металлическими планками, стык обрабатывай специальным герметиком, который не даст влаге просочиться в помещение.

Выбрав пластиковые планки, закрепляй их согласно следующему алгоритму:

  • очисти пластиковое окно от всех видов грязи и обезжирь поверхность;
  • вычисли габариты проема окна и определи ширину монтажного шва;
  • отрежь от рулона требуемый кусок планки;
  • защитную пленку снимай с нащельника постепенно, а после аккуратно прижимай его к откосу;
  • если купил планки без клеевого слоя, то сади их на откос с помощью жидких гвоздей.

Как работать с жидкими гвоздями? Выдави массу из тюбика на тыльную поверхность планки, немного подожди, а потом прижимай планку к откосу. Для работы с жесткими нащельниками алгоритм действий аналогичный.

Как избавиться от следов нащельника?

Старый нащельник потерял вид или новый криво встал? Снять планку не составит труда, если крепил ее на саморезы. Выкрутил, вытащил, снял – вот и вся работа. Но если элемент крепили на клей, то после снятия облицовочной полосы на основе останутся явные следы клея. Избавиться от него поможет обычный ластик, растительное масло или какой-нибудь растворитель.

Резинка выручит лишь в случае, если оставшийся клей тонкий, как паутинка, присутствует местами, а поверхность, где стояла планка, гладкая.

Если клея много и в его составе есть акрил, а почти все современные строительные клея включают акрил, то с остатками крепежной массы справится растительное масло. Оно изменит свойства клея и спустя пару часов после нанесения все ненужное можно будет спокойно отделить от поверхности. Только не используй масло, если после зачистки планируешь ставить новую планку, используя жидкие гвозди. Они попросту не схватятся с промасленной поверхностью.

Уверен, что пластик стеклопакета качественный? Тогда клей с него можно удалить ветошью, смоченной растворителем.

Чтобы не пожалеть о поспешно принятом решении, сначала выясни, насколько пластик устойчив к средству, аккуратно поэкспериментировав на участке в незаметном месте. Если пластик низкосортный, то уайт-спирит может проделать в нем дырку.

Когда стеклопакет устанавливаешь в проем, то промежуток между рамой и сторонами стен заделываешь монтажной пеной. Она обеспечивает герметизацию, создает преграду влаге и шумам, не дает теплу из дома просачиваться на улицу, а холоду извне – внутрь помещения. Но без защитного слоя пена восприимчива к воздействию погоды, поэтому, как только высохнет, ее нужно обработать паропроницаемым герметиком, а поверх еще и покрасить. Защиту герметиком можно заменить оштукатуриванием. Чтобы конечный результат не разочаровал, используй нащельники именно для пластиковых окон. Если научишься красивому крепежу планок, то сможешь использовать их не только для защиты швов от деформации, но и для придания внешнему виду здания или интерьеру помещения нового привлекательного вида.

Как выбрать?

Правильный нащельник только качественный. Лучше всего с задачей по их производству справляются фирмы, выпускающие металлопластиковые окна. При выборе учитывай однородность материала рамы окна и пластин, чтобы последние были продолжением и украшением первых.

Какие бывают?

Ассортимент нащельников довольно богат количеством моделей, но ограничен базовыми материалами. Что не мешает найти нужного цвета планки среди деревянных, металлических или пластиковых изделий.

Деревянные планки могут быть похожи на плоский профиль или иметь сечение углом, в виде книжки. Чаще всего такие планки выполняют из сосновой древесины, впоследствии ламинируемой или окрашиваемой. В монтажных работах можно применять саморезы или жидкие гвозди.

Пластиковые планки делают гибкими и жесткими. Те, что можно гнуть, имеют ширину 2-7 см, обычно белого цвета, в магазин поступают бухтами от 30 до 50 метров. Для закрепления на поверхности нужны саморезы или клейкий строительный скотч.

С самоклеящейся лентой

Для безупречного результата работы по закреплению самоклеющихся нащельников из ПВХ нужно соблюдать температурный режим, поскольку липкая прослойка утрачивает свои качества при температуре меньше 5 градусов тепла.

Жесткие ПВХ нащельники – это трех или шестиметровые планки шириной 2-10 см, пригодные для наружной и внутренней отделки. В продажу поступают белые, цветные, ламинированные изделия, поэтому подбирать нужный вариант легко. Результат монтажа панелей одинаково радует как при использовании саморезов, так и клейкого скотча.

Какие выпускают металлические нащельники?

Металлические планки имеют больший эксплуатационный период, чем деревянные или пластиковые. Оцинкованные, алюминиевые или с полимерным покрытием, при правильном монтаже любые из них смотрятся превосходно и прекрасно исполняют защитную функцию. Имеющие гибкий край, не вызывают труда при монтаже на откосы с неровностями, и обеспечивают таким окнам желаемую теплоизоляцию.

Для крепежа требуются саморезы с пресс-шайбой.

Расценки

Во сколько обойдется оборудование оконных откосов тем или иным типом нащельников? Наиболее доступны по цене гибкие пластиковые пластины, справляющиеся с защитой монтажных швов не хуже остальных аналогичных изделий. Стартовая стоимость – от 20 рублей, а рост цены обусловливает вид материала, из которого изготовлены пластины, размерные параметры, наличие или отсутствие самоклеющейся полосы и, конечно же, именитость производителя. Самые дорогие изделия в этой линейке обходятся в 100 рублей за метр. Благодаря тому, что полоса гибкая, ее отрезаешь, сколько требуется, поэтому можно сэкономить – за счет того, что нет отходов, как при использовании жестких нащельников, уже разрезанных на полосы стандартной длины. Обычная стоимость твердых пластиковых пластин около 50 рублей/метр. Еще дешевле можно купить металлические нащельники – платя 40 рублей за каждый метр, если выберешь наиболее простой и самый узкий вариант.

При выборе любого типа нащельника, учитывай дизайн и материал рам стеклопакетов – пластины должны придать отделанному окну законченный вид, а не казаться чужеродным элементом.

Технология установки пластикового защелкивающегося нащельника в видео:

Секрет грамотного монтажа нащельников для ПВХ окон, виды пластин

Предположим, что монтаж ПВХ окна прошел удачно и отделка откосов тоже радует результатом. Все было бы замечательно, но с внешней стороны имеется зазор. Небольшой, но и его нужно устранить, не ухудшив вида окна.

Решение задачи кроется в использовании нащельника – пластиковой поливинилхлоридной полосы для наклейки поверх рам. Столкнувшись в продаже с самоклеящимися планками и не имеющими липкой полоски, помни, что вторые будут смотреться на раме аккуратнее. Но при условии, что монтаж будет профессиональный. Самоклеющиеся полосы монтируют без привлечения дополнительных инструментов, что упрощает задачу закрепления. Однако при близком изучении окна на нем будет видно выступающий краешек.

Предварительные работы

С монтажом нащельников раньше сталкиваться не приходилось? Тогда учти, что перечисленные ниже рекомендации обязательны для выполнения, если хочешь, чтобы результат радовал долго.

Клеить полосы можно только когда тепло. Если температура ниже 5 градусов тепла, то клеевые составы замерзают и теряют свои свойства.

Для начала зачисти раму, аккуратно удалив пыль, грязь и, если имеются, остатки монтажной пены. Без влажной помывки не обойтись? Тогда после очистки поверхности нужно дождаться, когда она станет абсолютно сухой.

Желательно работать в перчатках – чтобы руки не обросли клеевыми пятнами. Работая с самоклеющейся полосой, не обдирай защитную пленку сразу со всего нащельника. Сними не больше 20 см, приклей, поприжимай, потом повтори действия, но уже со следующим участком полосы. С пластинами, которые нужно намазывать клеевым составом придется повозиться: то клея мало, то много, то еще что-нибудь.

Поэтому лучше немного переплатить за самоклеящийся нащельник, но потом работать спокойно: защитную полосу снял, щель закрыл, снял – заклеил и так далее.

Где еще можно использовать?

Если с закупкой отделочного материала не рассчитал, то оставшимися планками можно заклеить проблемные участки откосов, места, где проглядывает монтажная пена.

Вместо заключения

Чтобы не тратить лишнего, пластины покупай только после замера длины откоса, который нужно отделать. И независимо от типа материала выбранного нащельника, он поможет надежно закрыть наружный шов.

От чего защищает нащельник стык окна? От проникновения внутрь влаги, грибка, солнечного света. Все перечисленные факторы медленно, но безустанно воздействуют на монтажную пену, которой заливали оконный проем перед вставкой стеклопакета. Из-за этого она со временем деформируется, что приведет к неприятным вещам: понижению тепло-, водо-, шумоизоляции. К тому же полоска в тон рамы выглядит эстетичнее темного шва, который со временем станет увеличиваться в размерах из-за постепенного накопления остатков пыли.

О методах быстрой заделки стыков и швов при установке пластиковых окон в видео:

Пластиковые нащельники

Погрешности при монтаже пластикового окна случаются даже с профессиональными мастерами. Но при обнаружении дефекта, явно косметического, а не функционального характера, не впадай в отчаяние. Безупречный вид окну и откосам легко вернуть с помощью наложения нащельника.

Особенно часто зазоры между рамой и откосами получаются в случае монтажа деревянных рам. Чтобы установленная конструкция прослужила долго, не раздражала глаза небольшими дефектами, скрой их пластиковым нащельником. Немного труда и окно тут же начнет выглядеть совсем иначе.

Полоска, наклеенная на внутренней стороне рамы, больше декоративный элемент, чем практический. А вот на внешней стороне рамы она не даст просочиться под нее атмосферным осадкам, защитит от перепада температур, ветра.

Самоклеящийся пластиковый нащельник представляет собой планку, для монтажа которой на раму не требуется использовать дополнительный инструмент. Чтобы клеевая полоса не теряла своих свойств, производители закрывают ее антиадегизионной пленкой. Ее нужно удалять непосредственно перед наклеиванием полоски на раму. Эластичность краев нащельника обеспечивает хорошее прилегание даже к неровным поверхностям и более качественную герметизацию шва. Благодаря этому монтажная пена, на которую посажено окно, дольше сохранит свои первоначальные качества.

Самоклеящиеся полосы одинаково удобны при отделке внешних и внутренних стыков между рамой и окном. Придавая конструкциям ухоженной вид, полоски имеют и практическую ценность: продлевают эксплуатационный период встроенного стеклопакета.

Ведь при надежно заделанных стыках, под раму не просочиться ни воде, ни спорам грибка, ни иссушающему ветру.

А это значит, что монтажная пена под рамой будет дольше поддерживать окно так же, как и в первые месяцы его эксплуатации.

Почему стоит установить пластиковый нащельник, если у вас пластиковые окна?

Для этого у тебя 6 причин:

  • эластичная кромка прильнет даже к неровной поверхности и позволит добиться желаемой герметизации;
  • шов станет недоступен для УФ-излучения, осадкам, нежелательным температурным перепадам и иссушающему ветру;
  • его легко монтировать даже новичку в строительных работах;
  • изделие выполнено из первичного ПВХ, что исключает наличие вредных здоровью примесей;
  • качество соответствует стандартам Европы.

Подобрать нащельник желаемой ширины просто – в продаже имеются планки с разными размерными параметрами. Чем обоснованно подкупают самоклеющиеся пластины покупателей? Простотой монтажа, долгим эксплуатационным периодом, устойчивостью к низким температурам. Только помни, что клеевая полоска более чувствительна к низким температурам. Поэтому не приступай к внешней отделке рамы, если за бортом меньше 5 градусов тепла. В случае острой необходимости провести такую работу в холодное время года, нужно обеспечить приток тепла к раме на период, пока нащельник будет прихватываться к раме. Например, пользоваться строительным феном. Оптимальная температура окружающей среды на момент монтажа нащельника с самоклеющейся полоской – от 5 до 35 градусов тепла. При показателях градусника в промежутке от +5 до – 10, используй технический фен. Если на улице еще холоднее, то целесообразнее перенести монтаж на более теплый день.

Выгода

Выполнив монтаж полоски на откос, получаешь:

  • облагороженный вид откоса;
  • защиту шва от ультрафиолетового излучения;
  • стык, недостижимый для осадков, мороза, ветра;
  • увеличенный срок эксплуатации всего стеклопакета.

Проще всего добиться упомянутого выше с помощью самоклеющегося нащельника.

Монтаж нащельника на окно из ПВХ

Если внезапно обнаружился дефицит средств и пластин хватит лишь для монтажа на одной половине окна, лучше выполнить отделку внешней стороны.

Поскольку именно там монтажная пена, на которую садят, вставляемый в проем стеклопакет, наиболее сильно подвергается воздействию влаги, температур, ветру. Защитив ее от перечисленных факторов, автоматически удлиняешь срок эксплуатации окна. При этом и выглядеть оно будет гораздо эстетичнее.

При решении поменять окна, уточни у продавца, включена ли в услугу монтажа наклейка нащельников. Если полосами хочется отделать уже имеющееся окно, то тогда просто сделай замеры и купи соответствующее количество пластин. И пусть цена на них уж совсем демократична – в пределах 20-50 рублей за метр. Но зачем тебе лишний пластик, если сбыть его некуда?

Чтобы отделочные элементы не пожелтели и не деформировались спустя какое-то время, отдай предпочтение изделиям производства Рото, Саламандра, Века. Ведь нащельники нужны не только для защиты швов под рамами от негативного воздействия осадков, ветра, но и для придания окну безупречного вида. А о какой безупречности может идти речь, если по периметру окна будет виднеться желтоватая полоска? Тогда придется заново переделывать монтаж, возиться со съемом подведшего нащельника, зачищать поверхность от клея и устанавливать новую полоску.

Зачем нужно закрывать стыки между рамой и откосом? Таким образом обеспечивается дополнительная теплоизоляция и гидроизоляция, скрываются следы монтажной пены, а оконный проем становится идеально белым. В результате потраченные на работу время и деньги не кажутся выброшенными на ветер, и при каждом взгляде на окно ощущаются только положительные эмоции.

Столь приятного результата может добиться даже непрофессионал, поскольку в монтаже нащельника нет ничего сложного.

Алгоритм отделки окна нащельником:

  • осмотр и замер откоса, рамы по всему периметру окна;
  • покупка нащельников с небольшим запасом;
  • нарезка пластин на отрезки требуемой длины;
  • наклейка (сняв защитную пленку, планку нужно прижимать к откосу и раме по всей длине;
  • если пластина не имеет липкой плоски, то ее нужно обмазать клеем с тыльной стороны и поскорее прижать к месту над стыком.

Чтобы работа не пошла насмарку:

  • отделку проводи при температуре не ниже +5 градусов;
  • перед отделкой поверхность рамы и откоса нужно очистить от пыли, обезжирить.

О типичных ошибках при установке пластиковых окон смотрите в видео:

Как снять ручку с пластикового окна: фото и видео рекомендации

Ручка – это элемент механизма, который служит для открывания и запирания окна, регулирует его положение в открытом и закрытом состоянии. Как правильно ее снять в случае поломки, как заменить на новую, не повредив при этом механизм пластиковой рамы? Пошаговая фото инструкция и поучительное видео помогут найти правильные ответы.

Производители пвх балконных окон используют почти одинаковые ручки. Обучающее видео позволит разобраться на одном примере, как сменить поврежденную часть механизма. Это позволит произвести его замену на окнах от любого производителя.

Наиболее известные неполадки

Ручной элемент выступает одной из самых слабых частей механизма, которым свободно можно открыть и запереть окна, отрегулировать его положение в закрытом или открытом состоянии. Проблема в том, что в отличие от самого механизма, она изготовлена из силумина или пластмассы.
Наиболее распространенными причинами поломки являются следующие:

  • Проворачивается,
  • Болтается,
  • Находится в неправильном положении,
  • Отломалась.

Ручка считается одной из самых слабых частей оконного механизма, а потому довольно часто может возникнуть потребность в ее замене

В процессе эксплуатации, в запирающий механизм проникает пыль, образуется грязь, в результате чего ручка начинает туго ходить и нужно прилагать усилия, чтобы окно открылось или закрылось. Помимо этого, пластиковое окно имеет свойство проседать, что тоже влияет на правильное функционирование затворного механизма и приводит к поломке ручки.

Типы ручек

Производители используют несколько типов ручек для пластикового окна:

  1. Простые.
  2. С механизмом, встроенным в элемент.
  3. С фиксирующей кнопкой.

Независимо от типа оконной ручки, производители используют почти одинаковые крепления. Это позволяет провести замену ручки самостоятельно и установить любой из указанных выше видов.

Внешний вид ручек для окна, представленных в широком ассортименте на современном рынке

Простая ручка служит для запирания и открывания створки. Более усовершенствованная модель – ручка со встроенным запорным механизмом выполнят двойную функцию.

Внимание! Кнопка фиксатор в свою очередь позволяет блокировать и удерживать выбранное положение ручки. Чтобы ее повернуть, нужно придать усилие и нажать на кнопку. Такой механизм считается более надежным, особенно в случае если в доме находятся дети.

Этапы демонтажных работ

Чтобы правильно провести демонтаж пластиковой ручки на окне, прежде всего, нужно знать, как правильно пользоваться отверткой, молотком и плоскогубцами. Все работы должны проводиться аккуратно и бережно, чтобы не повредить механизм и раму пластикового окна.

Совет! Перед тем как приступить к демонтажу оконной ручки необходимо убрать из подоконника все посторонние предметы.

Основные этапы проведения работ следующие:

  1. Повернуть сломанную ручку в положение горизонтально. Если данное действие выполнить не получится руками, то можно воспользоваться плоскогубцами. В случае когда затворный механизм не поврежден, то окно окажется открытым. В противном случае, выставить механизм в правильное положение можно после демонтажа ручки.
  2. Оттянуть и повернуть крышку под ручкой. Это позволит добраться к винтам крепежа.
  3. Окрутить винты крестовой отверткой. Наиболее подойдет с жалом РН2, РН3. Если они сильно прихватились за долгие годы эксплуатации и не удается их открутить одной отверткой, то специалисты рекомендуют попробовать использовать молоток. Вставьте отвертку в шлицы винта и постучите молотком по ее тыльной стороне. Чтобы ускорить дело, отвертку в процессе проворачивайте против движения часовой стрелки.
  4. Следует потянуть ручной элемент на себя и его снять. Если она заклинила, то можно постучать по ней молотком с резиновым наконечником.
  5. Если ручка не снимается, то специалисты рекомендуют просунуть плоское жало отвертки под ее основание и параллельно, надавливая на отвертку, пытайтесь тянуть ручку движением на себя.
  6. Осмотрите стержень механизма на предмет возможных повреждений.

Аккуратный и бережный подход к демонтажу и замене оконной ручки продлит срок службы оконной конструкции

Как установить новую ручку

Прежде чем заняться установкой новой ручки на окне, стоит убедиться, что механизм запирания находится в правильном положении, то есть в положении открытого окна.

Если механизм находится в положении закрытого окна или проветривания, то проводить установку новой ручки нельзя.

Внимание! Вставьте ручку в любом положении и поворачивайте ее до тех пор, пока механизм не примет правильное положение.

Занимаясь подбором новой ручки, стоит обратить внимание на модели, которые уже успели зарекомендовать себя на строительном рынке. Это позволит продлить срок их эксплуатации и на некоторое время забыть о возможных повреждениях открывающего механизма. Особенно актуален этот вопрос в том случае, если в доме живут дети.

Убедившись в том, что механизм занял горизонтальное положение, можно смело прикрутить новую ручку на место.

Совет. Проследите за тем, чтобы установленная ручка прилегала плотно, а винты были закрученными до конца.

Ремонт и замена ручки на пластиковом окне – это наиболее легкая задача, которая не требует квалификации и дополнительных знаний. Если следовать всем шагам в приведенной инструкции, то с таким заданием может справиться даже хрупкая женщина.

Технология создания пластмассового корпуса

Для большинства отечественных разработчиков электроники подбор подходящего корпуса для нового прибора является серьезной проблемой. В большинстве случаев, сначала они пытаются найти максимально удобный стандартный корпус, а затем мучительно приспосабливаются под него, придумывая обходные технологии и серьезно проигрывая в цене. Между тем, когда величина серии изделия приближается к тысяче штук в год, стоит задуматься об изготовлении собственной пресс-формы. Преимущества корпуса собственной конструкции очевидны, а его основные недостатки — стоимость оснастки и срок ее изготовления — в последнее время значительно уменьшились. Полный цикл создания корпуса — от начала разработки до получения серийного изделия сейчас составляет от двух до шести месяцев, а его стоимость для большинства приборов находится в диапазоне от двухсот тысяч до одного миллиона рублей. При этом дальнейшая стоимость изготовления составит всего 10-20 рублей за корпус.
Основным фактором, сдерживающим широкое распространение заказных корпусов, является низкая осведомленность разработчиков о существующих возможностях в этой сфере. Целью данной статьи является ознакомление всех заинтересованных лиц с основными аспектами конструирования и производства пластмассовых корпусов. Конечно, наиболее эффективным путем является передача всего процесса разработки и производства на подряд специализированной организации. Но даже в этом случае, понимание основ процесса желательно, поскольку позволит добиться более высокого результата.
Разработка дизайна и конструкции
Процесс создания нового корпуса необходимо начинать с разработки его дизайна. Затраты на услуги профессиональных промышленных дизайнеров составляют обычно от 10 до 20% от общей сметы разработки продукции промышленного назначения. По мере роста конкуренции, необходимость разработки дизайна для такой продукции становится очевидной даже для самых ярых консерваторов. Для потребительских товаров стоимость работ значительно выше и всегда зависит от сложности маркетинговой задачи.
Кроме внешнего вида, необходимо позаботиться и о конструкции. Литье пластмасс — это технологически сложный процесс, предъявляющий высокие требования к качеству конструирования. Разработка изделия должна проводиться высококвалифицированными специалистами, имеющими значительный опыт работы с пластмассами. Качественное проектирование позволяет не только добиться отсутствия дефектов и снижения себестоимости, но и значительно снизить расходы на изготовление оснастки. В связи с этим, при разработке новой продукции, конструирование пластмассовых деталей более целесообразно поручить специализированному конструкторскому или дизайнерскому бюро.
Разработчики электронной техники зачастую приступают к проектированию корпуса после завершения работы над начинкой, что является серьезной ошибкой. Это, во-первых, не позволяет дизайнерам и конструкторам выбрать эффективное и дешевое решение, из-за чего растут габариты, страдает эргономика и внешний вид прибора. А во-вторых, при последовательной разработке электронной начинки и корпуса, запуск прибора в производство состоится значительно позже, чем при параллельной.
Передавая разработку дизайна и конструкции корпуса на подряд специалистам, разработчики часто диктуют свои требования по элементам конструкции, иногда не подозревая о существовании более эффективных решений. Чаще всего такие требования касаются четырех вопросов: метод соединения деталей, способ нанесения надписей, технология изготовления клавиатуры и способ вывода светодиодных индикаторов. Рассмотрим существующие решения по-порядку.
Соединение деталей
Существует несколько основных способов соединения пластмассовых деталей:
На саморезах. Это наиболее простой и довольно эффективный метод крепления деталей к пластичным материалам, таким как АБС. Использование саморезов предполагает, что соединение будет разбираться не более 10 раз за весь срок его эксплуатации. Также важно учитывать, что при серийном выпуске изделия существует вероятность проворачивания самореза сборщиком. Обычно для повышения надежности вводят один-два избыточных самореза на каждое соединение.
На винтах. В корпус вплавляются или закладываются гайки специальной формы, в которые вкручиваются обычные винты. Такое соединение позволяет производить многократный монтаж/демонтаж, обеспечить прочное соединение с возможностью герметизации, а также соединять хрупкие и твердые пластики. Главным недостатком такого соединения является высокая стоимость закладных гаек, а также рост себестоимости за счет необходимости их установки или вплавления.
На зацепах и защелках. Это наиболее дешевый и технологичный метод крепления пластмассовых деталей, которым иногда неоправданно пренебрегают, опасаясь потери надежности. Между тем, хорошо спроектированная защелка является чрезвычайно надежным соединением. Основным его недостатком является то, что наличие защелок в корпусе ведет к некоторому удорожанию оснастки, поэтому экономический эффект достигается только при средне- и крупносерийном производстве.
Склейка. Такой вид соединения стоит использовать только в мелкосерийных изделиях, ввиду его нетехнологичности и низкой повторяемости. Наиболее популярным клеем для соединения пластмасс является цианакрилат (выпускается под марками Loctite, Момент и т.п.).
Сварка. Пластмассы можно сваривать нагревом, токами высокой частоты, но в последнее время наиболее широкое распространение получила сварка ультразвуком. Эта технология обеспечивает получение надежного и хорошо повторяемого сварного соединения. Сварной шов может иметь сложную конфигурацию, за счет чего обеспечивается герметичность соединения, при этом сам процесс сварки занимает менее минуты. Пожалуй, единственным недостатком метода является необходимость использования специализированного оборудования и оснастки.
Нанесение надписей
Основным методом нанесения надписей на пластмассы является шелкография. Это достаточно дешевый и производительный способ, позволяющий получить контрастное изображение на плоской поверхности. Если необходимо нанести надписи на не плоскую поверхность, можно использовать тампопечать. По точности и качеству тампопечать превосходит шелкографию, немного проигрывая по цене. Современные краски для шелкографии и тампопечати имеют высокую адгезию к пластику, благодаря чему можно добиться хорошей стойкости надписей к истиранию.
Другим методом, позволяющим получить изображения или надписи на поверхности детали, является гравировка пресс-формы. При отливке на месте гравировки получается выступающее или вдавленное объемное изображение. При всей простоте этого способа, его использование на практике ограничено рядом существенных недостатков:
• низкая контрастность изображения;
• невозможность изменения надписи или логотипа при появлении такой необходимости;
• значительное усложнение и удорожание конструкции пресс-формы при оформлении надписей на наклонных и вертикальных плоскостях (относительно горизонта линии смыкания формы).
В последнее время, с распространением клавиатур с внутренней подсветкой, все большее распространение получает метод лазерной гравировки надписей. Прозрачная пластиковая деталь сначала полностью окрашивается, а затем часть красочного слоя удаляется при помощи лазера, образуя требуемое изображение. Таким образом получаются прозрачные надписи на непрозрачном фоне, которые затем подсвечиваются изнутри светодиодами.
Существует еще несколько методов нанесения изображений, таких как тиснение, двухкомпонентное литье или вплавление этикетки в форме (in mold labeling — IML), однако на практике они используются реже.
Варианты конструкции клавиатуры.
Из всего многообразия существующих решений можно выделить несколько наиболее часто применяемых типов клавиатур. Подразделяя их по методу изготовления самого толкателя (клавиши) и по используемому контактному механизму (контакту), составим таблицу возможных решений (см. табл. 1). Прочерк в ячейке означает, что решение технически возможно, но экономически не оправдано. Себестоимость изготовления от левого верхнего угла таблицы к правому нижнему падает, а стоимость оснастки — растет. Как видно из таблицы, наиболее дешевыми при массовом выпуске являются пластиковые клавиши с резиновым контактным ковриком. Однако такое решение следует применять только при относительно больших объемах выпуска, поскольку оно требует изготовления дорогостоящей оснастки как для литья пластмасс, так и для формовки силиконовой резины. Кроме объема выпуска, важными определяющими факторами для выбора того или иного типа клавиатуры являются ее конфигурация и требуемый тактильный эффект.

Таблица 1. Основные типы клавиатур

Светодиодные индикаторы
Наиболее просто оформить светодиодный индикатор, выведя его в отверстие корпуса наружу. Кроме очевидно «дешевого» вида такое решение влечет за собой еще одну проблему — необходимость монтажа (чаще всего ручного) корпусных светодиодов. Существует несколько альтернативных способов решения этой проблемы:
• использование пленок с прозрачными окнами под светодиоды;
• использование прозрачной пластиковой накладки с нанесенной на обратной стороне маской, включающей в себя надписи и окна под светодиоды;
• существенное утончение корпуса (до 0,3 мм) в области светодиодов, обеспечивающее его полупрозрачность;
• изготовление светодиодов из прозрачного материала и установка их в корпус.
В первых трех способах паразитная засветка соседних окон устраняется созданием специальных «колодцев» вокруг светодиодов. Последний из перечисленных способов особенно хорош тем, что позволяет выводить на поверхность свет даже от далеко установленных светодиодов (до 150 мм) и дает возможность создания светового пятна произвольной формы.
Пресс-форма
Изготовление пластмассовых деталей производится на специальных станках — термопластавтоматах (ТПА), на которые устанавливаются соответствующие деталям пресс-формы. Расплавленный пластик под давлением впрыскивается в формообразующую полость пресс-формы, после чего она охлаждается и раскрывается для извлечения детали. Типовая конструкция формы показана на рисунке 1. Потребность в ускорении и удешевлении производства пресс-форм привела к тому, что их элементы максимально стандартизованы. Благодаря этому, изготовление пресс-форм сводится в основном к созданию формообразующих вставок. Формообразующие изготавливаются из высококачественной стали, поэтому на их долю приходится около 80% стоимости всей формы. Именно качество стали формообразующих является основным параметром, определяющим срок службы формы. Для дешевых марок он составляет около 200 тысяч отливок, а для самых дорогих — до 2 миллионов. Очевидно, что чем больше гарантийный ресурс формы, тем выше ее цена.
Рис. 1. Типовая конфигурация пресс-формы

Другими параметрами, определяющими стоимость формы, являются габариты изделия и трудоемкость. Поскольку пресс-форма представляет собой довольно сложный механизм, для точного расчета стоимости обычно проводится ее экспресс-конструирование.
Непосредственно конструирование и изготовление пресс-форм занимает менее двух месяцев, после чего проводятся испытания и осуществляются несколько этапов доработки и подгонки. Затем производится финиширование — полировка или нанесение текстуры на поверхность формы. Заказчик выбирает вид шагрени или другого рисунка по каталогу, после чего пресс-форма передается на специализированную фабрику, где производится электрохимическая обработка формообразующих.
Мировым лидером по производству пресс-форм является Китай, причем он лидирует как по внутреннему производству, так и по экспорту. Стоимость форм, изготовленных в Китае, сильно разнится в зависимости от уровня производителя, но в среднем она в два-три раза меньше, чем в Европе. Сроки изготовления также короче где-то в два раза. Основные проблемы при работе с китайскими производителями — это длительные сроки доставки и сложности контроля качества. Если с первой проблемой приходится смириться, то вторую можно решить, переложив все сложности общения и контроля на российского агента, который будет нести ответственность за качество оснастки.
Используемые материалы
Наибольшее распространение для изготовления корпусов в электронной промышленности получил пластик АБС (акрилонитрил бутадиен стирол). Он имеет хороший внешний вид, блестящую поверхность, достаточно пластичен для изготовления различных защелок и сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур. Его можно рекомендовать как основной материал для изготовления корпусных деталей. Для получения деталей с особыми свойствами следует более тщательно провести подбор материала. В электронной промышленности широко используются такие материалы, как полистирол, поликарбонат, стеклонаполненный полиамид.
Все вышеописанные материалы могут быть окрашены путем добавления красителя (пигмента). Таким способом можно получить практически любой цвет, однако технология окраски требует использования специализированного оборудования, поэтому обычно окраска производится поставщиками пластмассы или специализированными компаниями, что накладывает ограничения на минимальную партию и срок поставки сырья. Чтобы избежать таких проблем, используют суперконцентрат — гранулы пластика, окрашенные избыточным количеством пигмента. В неокрашенный (натуральный) пластик замешивают 2% концентрата, получая материал требуемого цвета. Выбор доступных цветов суперконцентрата довольно большой, но все-таки ограниченный, что необходимо учитывать при разработке изделия.
Для получения пластиковых деталей серебристого цвета или цветов металлик применяют их поверхностное окрашивание. Краска на детали наносится вручную из обычного краскопульта, а затем происходит сушка в специальной камере. Иногда поверх слоя краски наносят слой защитного лака, который увеличивает стойкость покрытия и придает поверхности дополнительный блеск. Основной технологической сложностью поверхностного окрашивания является необходимость работы в чистых помещениях с минимальным содержанием пыли.
Если требуется получить металлизированную поверхность с высоким коэффициентом отражения, используется вакуумное напыление металла. Пластиковые детали устанавливаются в кассеты, которые загружаются в специализированную вакуумную камеру, где происходит распыление частичек металла, обычно алюминия. По этой технологии изготавливаются отражатели светильников, фонарей, автомобильных фар, а также декоративные поверхности с металлическим блеском. Кроме оптических и декоративных качеств, такое покрытие обладает еще и хорошими экранирующими свойствами, что расширяет спектр его применения в электронной промышленности.
Прозрачные детали, такие как световоды и стекла индикаторов, могут быть изготовлены из достаточно широкого спектра оптически прозрачных материалов:
• полистирол — недорогой, но довольно хрупкий и легко царапающийся материал;
• ПММА (полиметилметакрилат) — наиболее часто используемый материал с хорошими литейными качествами, высокими показателями жесткости и твердости, размерной стабильностью, стойкостью к появлению царапин. Основным недостатком материала является его высокая хрупкость;
• САН (сополимер стирола и акрилонитрила) — твердый прозрачный материал, близкий по свойствам к АБС, стоек к агрессивным жидкостям; • прозрачный АБС (MABS) — невысокие оптические свойства (легкая мутноватость) в сочетании со свойствами АБС. Обычно используется для изготовления полностью прозрачных или тонированных корпусов;
• поликарбонат — ударопрочный материал, устойчивый к царапинам и обладающий хорошими оптическими характеристиками. Широко используется при изготовлении оптических приборов. Его недостатками являются относительно высокая стоимость и сложность переработки.
Сравнить свойства наиболее популярных пластиков помогут данные, приведенные в таблице 2.
Таблица 2. Характеристики наиболее популярных материалов для изготовления корпусных изделий

Изготовление
На первый взгляд, литье пластмасс — достаточно простой процесс, а с появлением недорогих китайских и тайваньских станков он стал еще и доступным. Для организации производства условного пластикового корпуса размерами 100 х 150 х 40 мм достаточно купить термопластавтомат ценой около 30 тысяч долларов, бункер-сушилку ($1000) и холодильник для воды ($5000). Однако эффективность и надежность такого производства будут очень низкими. Расчеты показывают, что при сложившемся уровне цен на услуги по литью пластмасс открытие собственного производства экономически оправдано, только если существует загрузка минимум пяти станков в круглосуточном режиме. А в городах с высокой стоимостью рабочей силы необходимо обеспечить загрузку до 10 термопластавтоматов. Если перевести эти цифры в корпуса приборов, то получится, что точка окупаемости достигается при производстве от 200 до 400 тысяч условных корпусов ежемесячно. В связи с этим, в большинстве случаев гораздо выгоднее передать литье пластмасс на подряд.
Стоимость услуг по литью определяется как сумма затрат на материалы и работы. При расчете стоимости материала берется чистый вес корпуса и увеличивается на процент отходов (5-10%). Полученный вес умножается на стоимость выбранного материала с учетом доставки до производителя (для АБС около 65 рублей за кг). Стоимость работ непосредственно по изготовлению варьируется в зависимости от размера используемого термопластавтомата, объема партии и рассчитывается для одного нормо-часа или нормо-минуты. Например, стоимость изготовления корпуса весом 100 г, состоящего из двух половинок, изготавливаемых в одной пресс-форме, составляет:
• материал — (0,1 кг + 5% ) * 65 руб./кг = 6,83 руб.;
• работа — 270 руб./час * 40 с/ 3600 = 3,00 руб.;
• итого — 9,83 руб. за один корпус.

Производители обычно отдельно учитывают стоимость дополнительных услуг по обработке, сборке и упаковке деталей, причем их стоимость сильно разнится и может составлять существенную часть в итоговой сумме.
Важным фактором, который необходимо учесть при выборе подрядчика, является спектр изготавливаемой им продукции. Литье корпусных изделий имеет множество особенностей, и производитель, занимающийся изготовлением тазиков, бутылок и пробок, не сможет обеспечить то же качество и сроки, что и специализирующийся преимущественно на корпусах.
Другим условием выбора производителя является его способность обеспечить выполнение дополнительных операций, таких как покраска или нанесение надписей. Для избежания дополнительных повреждений и запыления при транспортировке деталей желательно, чтобы эти операции осуществлялись в непосредственной близости от участка литья.
Итак, работа над созданием собственного пластмассового корпуса изделия должна начинаться одновременно с началом разработки электронной начинки и проходить в следующей последовательности:
• разработка дизайна;
• проектирование конструкции изделия;
• проектирование и изготовление формы;
• подбор и закупка материала;
• литье изделий;
• покраска, нанесение надписей;
• сборка и упаковка в технологическую тару.
Обычно для решения всех этих задач приходится взаимодействовать с двумя-тремя подрядчиками, что увеличивает сроки и влечет за собой массу сложностей.
Зорин С.Ф.
Источник: журнал «Производство электроники: технологии, оборудование, материалы», №4, 2007 г.

Изготовление корпусов

+7 (800) 555-77-65 info@frezaform.ru

ВНИМАНИЕ!
Минимальная сумма счета 30 000 руб.

  • Детали
    • Материал деталей
      • Из АБС
      • Из фторопласта
      • Детали из капролона
      • Из ПВХ
      • Из текстолита
      • Из полиамида
      • Из стеклотекстолита
      • Детали из полиуретана
      • Детали из гетинакса
      • Из полимеров
      • Из пластмассы
      • Втулки из графитокапролона
      • Другие материалы
    • Виды деталей
      • Втулки
      • Катушки
      • Диски
      • Кольца
      • Прокладки
      • Пластины
      • Шайбы
      • Манжеты
      • Профили
      • Стержни
      • Лопасти
      • Шестеренки
    • Применение деталей
      • Для корпуса
      • Корпусные
      • Пластиковые детали для автомобилей
      • Для трансформаторов
      • Для конвейеров
      • Формованные
      • Уплотнительные
      • Прозрачные
      • Запчасти
      • Промышленные
      • Комплектующие
  • Изделия
    • Материал изделий
      • Из оргстекла
      • Из АБС
      • Из фторопласта
      • Из полимеров
      • Из изолона
      • Из текстолита
      • Из полиамида
      • Из стеклотекстолита
      • Из эластомеров
      • Из капролона
      • Из полиуретана
      • Из гетинакса
      • Изделия из ППУ
    • Применение изделий
      • Пластиковый вкладыш
      • Прозрачные
      • Нестандартные
      • Формовые
  • Корпуса
    • Применение корпусов
      • Корпуса для РЭА
      • Для приборов
      • Корпуса для электроники
      • Для антенн
      • Для счетчика
      • Для светильников
      • Монтажные коробки
      • Выключатели
      • Кожухи
      • Для сигнализации
      • Для редуктора
      • Защитные корпуса
      • Настенные
      • Крышки
      • Для весов
      • Т-образные
      • Для датчиков
      • Для оборудования
      • Для медприборов
      • Для пультов
      • Для автоматов
      • Для аппаратуры
      • Для щитка
      • Для спидометра
      • Для блока предохранителей
      • Измерительного оборудования
      • Для штрих сканера
      • Для оптики
      • Для тестера
      • Для анализатора
      • Для радиоаппаратуры
      • Корпуса коробки
      • Для вариатора
      • Для дифференциала
      • Для картера
      • Кожух вентилятора
      • Крышка кожух
    • Материал корпусов
      • Из abs пластика
      • Из ПВХ
      • Прозрачные корпуса
      • Из ПНД
      • Из полимеров
      • Из полистирола
      • Из акрила
      • Из пластмассы
      • Из поликарбоната
  • ПЛАСТИКОВАЯ ТАРА НА ЗАКАЗ
  • Сварка полимеров
    • Продукция
      • Ящики и короба из полипропилена
      • Тара из полипропилена
      • Лотки и поддоны из полипропилена
      • Короба из оргстекла и акрила
      • Ящики из оргстекла и акрила
      • Контейнеры из оргстекла
      • Ящики из пвх
    • Виды сварки
      • Ультразвуковая сварка
    • Материалы
      • Сварка оргстекла и акрила
      • Сварка поливинилхлорида
      • Вспененный полиэтилен
      • Сварка полипропилена
      • Сварка пластика
      • Сварка винипласта
  • Фрезеровка материалов
    • Материалы
      • АБС
      • Текстолита
      • Фторопласта
      • Капролона
      • Оргстекла
      • Акрила
      • Композита
      • ПВХ
      • Стеклотекстолита
      • Полимеров
      • Полиамида
      • Гетинакса
      • Гравировка
      • Пенопласта
    • Применение
      • Корпусов
      • Деталей
      • Изделий
      • Услуги 3D
      • Обработка на ЧПУ
      • Плоскостей
      • Пазов
      • Отверстий
  • Лазерная резка
    • Материалы
      • Поролон
      • Пенополиэтилен
      • Оргстекло
      • Пластик
      • Акрил
      • ПВХ
      • Гравировка на пластике
      • Пенопласт
    • Применение
      • Детали
      • Изделия
      • Гравировка лазером
  • Формовка
    • Термоформовка материалов
      • Вакуумная формовка пластика
      • Формовка АБС
      • Формовка ПВХ
      • Формовка полиэтилена
      • Формовка полимеров
      • Формовка ПЭТ
      • Формовка оргстекла
      • Процесс производства
      • Термовакуумная формовка
    • Применение формовки
      • Формовка деталей
      • Формовка корпусов
      • Формовка изделий
  • Токарно-фрезерная обработка
    • Материалы для точения
      • Токарные работы с капролоном
      • Токарные работы по пластику
      • Токарная обработка пластмасс
      • Токарно-фрезерная обработка деталей
  • Литье под давлением
    • Применение литья
      • Услуги литья пластмасс
      • Вакуумное литье пластика
      • Завод-цех по литью пластмасс в России
      • Литье изделий
      • Литье корпусов
      • Литье деталей
      • Пресс-форма для литья пластмасс
    • Литье материалов
      • Литье полимеров
      • Литье термопластов
      • Литье полипропилена
      • ТПА литье
      • Литье поликарбоната
      • Литье полиэтиленов
      • Литье фторопласта
      • Литье полиамида
      • Литье АБС
  • Вырубка материалов
    • Применение вырубки
      • Вырубка деталей
      • Высечка изделий
      • Высечка элементов
      • Вырубка ложементов
      • Вырубка упаковки
    • Вспененные материалы
      • Вырубка изолона
      • Вырубка полимеров
      • Вырубка поролона
  • Резка алмазной струной
  • Проектирование
    • Система проектирования
      • Проектирование упаковки
      • Проектирование деталей
      • Проектирование корпусов
  • Доработка изделий
    • Система доработки
      • Доработка деталей
      • Доработка корпусов
      • Доработка ложементов
  • Комплексные решения
  • Фотоотчет с производства
  • Обработка пластиков
    • Материалы обработки
      • Текстолита
      • Фторопласта
      • Полиамида
      • Пластмассы
      • Капролона
      • Полимеров
      • Полиуретана
      • Стеклотекстолита
      • ПВХ
      • Поролона
      • Гетинакса
      • Механическая обработка
      • Композита
    • Применение обработки
      • Детали
      • ЧПУ обработка
      • Корпуса
      • Тела вращения
      • Расчет механической обработки
      • Токарные работы
      • Фрезерные работы
  • Резка пластиков
    • Материалы резки
      • Пластика
      • Фторопласта
      • Текстолита
      • Полиамида
      • Пластмассы
      • Капролона
      • Полимеров
      • Полиуретана
      • Стеклотекстолита
      • ПВХ
      • Поролона
      • Гетинакса
    • Применение резки
      • Резка фрезой
      • Резка деталей
      • Резка корпусов
      • Резка компонентов
  • Контакты

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *