Как подключить электрическую плиту

Содержание

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.

Схема подключения электроплиты

С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.

Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается. Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Клеммная колодка, к которой надо подключить электрический шнур

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Подключение провода к электроплите

Два других контакта — это «фаза» и «ноль». Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Схемы подключения электроплит

Однофазное

Наиболее распространенная схема. так как в жилых помещениях нет трехфазного питания в 90% случаев. В данном случае проводится подключение одной фазы к клеммам L1, L2, L Между этими клеммами устанавливаются медные перемычки, которые часто идут в комплекте с плитой. Между клеммами N1 иN2 также устанавливается перемычка и к ним проводят подключения кабеля «ноль. Есть специальная клемма для жилы «земля».

Двухфазная система

Используется довольно редко. Зачастую, на даче можно встретить ситуацию, когда при трехфазном источнике питании есть только две фазы. В этом случае используется двухфазная система подключения: между клеммами L1 и L2 устанавливается перемычка и подключается фаза A, а на клемму L3 кидается фаза B. «Земля» и «ноль» подключаются аналогичным способом.

Трехфазная система

Несколько отличается от вышеприведенных. Главное отличие заключается в том, что использовать ни каких перемычек не нужно. Фаза А подключается к клемме L1, фаза Bк клемме L2, а С – к клемме L «Земля» и «ноль» подключаются также по предыдущим схемам.

Подобные особенности касаются схем подключения электрической плиты.

Пошаговая инструкция

Для начала выделим некоторые нюансы:

  1. Следует создать план будущей цепи питания.
  2. Согласно составленному плану проводим разметку будущего расположения электрического кабеля, розетки и автоматического выключателя.
  3. Проводим создание штробпод электрический кабель. Рекомендуется проводить углубление на несколько сантиметров, так как бетон, кирпич имеют хорошие диэлектрические свойства, а также не возгораются. Подобное углубление позволит защитить кабель от механического повреждения, а отделочные материалы от возгорания при пробое изоляции.
  4. Проводим создание посадочного отверстия под розетку. Стоит помнить, что чем точнее оно было сделано, тем лучше крепление розетки. В противном случае, она может шататься.
  5. После того, как была выполнена предыдущая работа. проводим укладку кабеля, подключения его к розетке. При этом, отметим, что наличие соединения нескольких кусков кабеля не допускается.
  6. Проводим подключения силовой вилки к плите согласно вышеприведенным схемам.
  7. Если в сеть включается автомат. нужно провести его установку в электрическом щитке.
  8. Проводим подключение кабеля к автомату или другому источнику питания.

При проведении работы, следует помнить о том, что сеть должна быть обесточена. Для этого сначала проводится отключение цепи от источника энергии, а затем проверяется наличие тока на всех ответвлениях при помощи индикатора или мультиметра. Стоит помнить о том, что при обрезке кабеля следует оставлять концы с запасом.

Подключение силовой вилки или кабеля напрямую (не рекомендуется) можно произвести следующим образом:

  1. Открываем заднюю крышку плиты и получаем доступ к клеммам, через которые и будет происходить питание.
  2. Под задней крышкой скрыт массивный блок. Проводим откручиванием болтиков наполовину.
  3. Очищаем концы жил провода так, чтобы было их достаточно для обведения вокруг болтика. При этом, стоит отметить, что их большая длина – основная ошибка. При некоторых обстоятельствах есть вероятность того, что жилы прикоснутся, и возникнет короткое замыкание
  4. Загибаем концы жил и накидываем их наверх болтиков. Разводим жилы на максимальное расстояние.
  5. Закручиваем болтики. не передавая чрезмерного усилия. Чрезмерное усилие может привести к нарушению структуры ворсинок. Однако, жилы должны иметь прочное соединение.
  6. Закрываем крышку.
  1. Образование правильной ниши под розетку. Для перфораторов были созданы специальные насадки, которые позволяют провести создание ниши необходимой формы и размеров.
  2. Часто можно встретит ситуацию. когда в комплекте нет перемычек, необходимых для выполнения работы по подключению плиты. Создать перемычку можно самостоятельно, для чего можно использовать небольшой кусочек используемого провода. Данная особенность означает, что перемычка будет иметь поперечное сечение, выбранное с учетом минимального допустимого значения.
  3. Можно встретить ситуацию, когда отрезанного кабеля не хватает. В данном случае стоит помнить о том, что наличие соединений между кусками кабеля в этом случае не допускается. Данная особенность связана с тем, что именно в местах соединений создается наибольшее сопротивление и нагрев. Используемая изоляция может не выдержать нагрузку.

Некоторые проблемы нельзя исправить самостоятельно. Ранее, частым явлением была ситуация, когда общий автомат на квартиру или дом не выдерживал нагрузку. Его замену могут провести только сотрудники энергосетей.

Руководство по заземлению

При работе в сетях старого образца, даже специалисты часто допускают грубые ошибки. Примером можно назвать случай, когда заземление выполняют на шине рабочего ноля. В ситуации, когда проводом обрывается ток, подается на электроприбор и пользователя ударит током. Также, можно часто встретить ситуацию, когда жила «ноль» и фаза путаются.

Результат подобного подключения также приведет к удару током пользователя. Однако, отказывается от подключения «ноля» нельзя.

Для начала, следует узнать, есть ли заземление у щита. Для этого можно воспользоваться помощью электрика или посетить ЖЭК, другую обслуживающую организацию с подобным вопросом.

Ответ на поставленный вопрос должен быть дан четко, должна быть предоставлена подтверждающая документация. В противном случае, верить словам не стоит.

Жильцы первого этажа или собственного дома могут решить проблему следующим образом:

  1. Снаружи проводится вкапывание трех труб длиной 250 сантиметров и диметром не менее 16 миллиметров.
  2. Проводится их соединение между собой.
  3. Оконцованный наконечником провод от щита выводится к вкопанным трубам.
  4. Проводим подключени е нулевой шины.

Подобным образом можно создать отводящий электричество контур.

Если возможности создать отводящий контур нет, следуем нижеприведенным инструкциям:

  1. Заглушаем провод. который отвечает за «ноль».
  2. При установке плиты обращаем внимание на то, чтобы она не находилась в контакте с другими проводящими электричество элементами, к примеру, с трубами.
  3. Возле плиты следует положить сухой коврик, который обладает диэлектрическими свойствами.
  4. Обычный автомат меняем на дифференциальную модель с пределом 30 А.
  5. Проявляем осторожностьпри использовании плиты.

Требования к электропроводке и другим элементам цепи

подбор сечения кабея

Существует несколько основных требований, которые следует выполнить для обеспечения надежной работы электрической плиты. Данные требования связаны с тем, что рассматриваемый потребитель электроэнергии имеет большую мощность и это создает определенное напряжение в сети.

Повышение напряжения приводит к нагреву проводки и других элементов, если они не были рассчитаны на подобную нагрузку.

К основным требованиям, которые предъявляются к электропроводке, можно отнести следующее:

  1. Один из пунктов ПУЭ определяет. что в жилых помещениях могут использоваться только медные провода. Использовать алюминиевые провода в жилых помещения можно только в том случае, если их поперечное сечение составляет 16 кв. мм и выше этого показателя. Использовать проводку подобного сечения дома не стоит. Данная особенность связана со многими особенностями рассматриваемых сплавов, из которых производят проводку.
  2. Если дома или в квартире однофазное питание. следует выбирать трехжильный кабель. В подобном кабеле один провод обозначает фазу, второй ноль, третий землю. Если в доме используется старая проводка стоит провести ее замену. При трехфазном питании стоит выбирать пятижильный кабель. В данном случае, три провода будут обозначать фазы, два других – ноль и землю.
  3. При выборе кабеля особое внимание уделяется величие поперечного сечения. Согласно принятым нормам. при питании плиты от сети 220 В, сечение кабеля должно быть не менее 6 кв.мм. Однако, это значение усредненное, оно может быть больше или меньше. Примером можно назвать подключение плиты, которая имеет мощность 7 кВт. В этом случае, можно использовать кабель с меньшим поперечным сечением. Для трехфазной сети следует использовать кабель, который имеет поперечное сечение 2,5 кв.мм. Стоит отметить, что есть возможность воспользоваться различными таблицами, в которых приведены рекомендации толщины жил кабеля в зависимости от мощности потребителя. Также, есть специальные калькуляторы, которые проводят расчет. Поэтому в этом важном расчете помощь специалиста уже не нужна.
  4. Последним критерием выбора можно назвать то, кто является производителем кабеля. В данном случае, рекомендуется выбирать производителя по показателю того, в каких условиях будет проложен кабель. Некоторые производители создают варианты исполнения, которые предназначены для питания электрических плит.

При рассмотрении данного вопроса, сразу отметим, что согласно принятым нормам в сеть подключения плиты нельзя включать розетки и другие источники питания. Поэтому кабель подбирается только под особенности плиты.

Рекомендуется вводить в цепь для защиты кабеля автоматический выключатель, который будет работать исключительно с плитой. Номинальное значение тока автоматического выключателя должно составлять 32 А.

Стоит отметить, что установленные правила не требуют включения этого элемента в цепь питания плиты, но он не будет лишним. Ведь только автомат способен быстро обесточить цепь при возникновении опасной ситуации.

К выбору розетки и вилки также следует отнестись с большой ответственностью. Их минимальные значения рабочего тока должны соответствовать показателю установленного автомата. Если автомат рассчитан на 32 А, то розетка и вилка должны также иметь подобные показатели.

Трехфазная вилка с розеткой должны иметь дополнительную корпусную защиту, которая позволит предотвратить случайное выдергивание вилки. Во время разъединения, трехфазная розетка должна быть защищена от случайного попадания посторонних элементов.

  1. Во время выполнения работы нужно быть уверенным в том, что никто не включит подачу тока снова.
  2. Также, не стоит спешить во время работы. так как допущенные ошибки могут иметь серьезные последствия.
  3. Ранее было популярно проводить заземление через трубы отопления и канализации. Несмотря на то, что по правилам они должны быть хорошо заземлены, на практике это никто не контролирует. В случае выхода из строя плиты, может пострадать не только ваша квартира, но и соседей.
  4. Проводить заземление через другие коммуникации также запрещается.

Как самостоятельно подключить выключатель с одной клавишей?

  • Как правильно подключать проходные выключатели?

  • Требования к электропроводке

    Квартирный щиток

    Вводной автомат

    Важно! Прежде чем приступать к каким-либо манипуляциям с проводами и электроприборами, отключите подачу электричества на дом или квартиру.

    Современные модели электроплит обычно продаются без шнура в комплекте. Этому есть разумное объяснение: техника безопасности требует, чтобы подключение таких приборов выполнялось посредством высококачественных клеммных колодок, т.е. по т.н. безрозеточному методу. При таком варианте соединения можно увеличивать длину питающего шнура, а вместо автомата для более мощных моделей разрешается устанавливать плавкую вставку.

    Для подключения нужно использовать кабель сечением от 4 мм2, если его длина не превышает 12 м. В случае же применения более длинного провода, минимально допустимое значение сечения увеличивается до 6 мм2. При этом обязательно должна быть выполнена установка отдельного автомата конкретно для плиты.

    Выбор сечения кабеля

    Подключение через розетку также допустимо. Нужно лишь чтобы прибор был рассчитан на ток от 32 А. Электрические плиты потребляют довольно много энергии, поэтому включать их в простые бытовые розетки запрещается.

    Варианты исполнения розеток для электроплиты

    Таким образом, требования к подключению электроплиты можно объединить в короткий, но очень важный перечень, включающий в себя следующие положения:

    • для подключения прибора используется трехжильный медный кабель сечением от 4 мм2 либо от 6 мм2 в зависимости от длины шнура;
    • в электрощите устанавливается отдельный автомат для плиты;
    • выполняется монтаж устройства защитного отключения;
    • плита заземляется доступным методом. О возможных вариантах заземления будет рассказано в конце руководства.

    Прежде чем приступать к непосредственной установке прибора, изучите существующие схемы подключения прибора.

    Однофазное подключение

    Наиболее распространенный вариант. Чаще всего встречается в квартирах многоэтажных домов.

    При однофазном подсоединении блок подключения будет иметь следующий вид (см. схему).

    Однофазное подключение

    Клеммы 1-2-3, а также 4-5 соединяются перемычками из меди сечением 6 мм2. Если вы купили современную плиту, необходимые перемычки будут присутствовать в комплекте.

    Фазная жила (может быть серой, коричневой либо черной) подключается на клемму под номером 1, 2 либо 3.

    Нулевая жила (обычно имеет синий цвет) подсоединяется на 4-ю либо 5-ю клемму. Провод заземления (на схеме он желто-зеленый) соединяется с 6-й клеммой.

    Болты клемм нужно затягивать до упора. В случае некачественного соединения клеммы могут обгореть, что приведет к возникновению пожара.

    В случае использования розеточного подключения фазную жилу в вилке и розетке подаем на клемму L, нулевая жила пойдет на клемму с маркировкой N, провод же заземления пускаем на соответствующую клемму (маркируется рисунком заземления, буквами РЕ либо же словом earth).

    Двухфазное подключение

    Двухфазная схема

    Редко, но все-таки встречается двухфазное подключение. К примеру, могут присутствовать фазы А и С, а фазы В не будет.

    При таком подключении клеммы 1 и 2 нужно соединить перемычкой и через нее подключить фазу А. Фаза же С уходит на 3-ю клемму. Дальнейший порядок подключения остается аналогичным предыдущим способам.

    Трехфазное подключение

    Трехфазная схема

    С трехфазным питанием чаще всего сталкиваются владельцы частных домов. Питающий провод в подобной ситуации будет состоять из 4 либо 5 жил. При этом напряжение между нулем и фазами составит 220 В, а между непосредственно фазами – 380 В.

    В подобных условиях электроплита будет подключаться по соответствующей схеме. Фазы А, В и С пойдут на соответствующие клеммы 1, 2 и 3.

    Соединение клемм 4, 5 и 6 выполняется аналогично однофазному подключению.

    Подключаем электроплиту

    Подключаем электроплиту

    Порядок подключения остается аналогичным для сетей с любым количеством фаз. Есть лишь некоторые нюансы, о которых вы узнаете далее. Подключение будем выполнять через розетку.

    Первый шаг

    Выбираем место для установки прибора. Электроплита классифицируется как электроприемник высокой мощности. Для обеспечения его надежной и безопасной эксплуатации, на ближайшей к плите стене мы устанавливаем штепсельную розетку с заземляющим контактом. При этом токовый номинал розетки должен составлять 32-40 А. В розетке для однофазной электросети контактов будет три, для двух- и трехфазных сетей – пять.

    Розетка

    Второй шаг

    Устанавливаем в щите отдельный автоматический выключатель. Если сеть двух- или трехфазная, ставим трехполосный выключатель на 16 А. В случае работы в однофазной сети монтируем однополосный автомат. Номинал выключателя должен составлять 25-32 А.

    Однофазное подключение электроплиты (наиболее распространенное)

    Третий шаг

    Монтируем провод для подключения электроплиты. В двух- и трехфазных сетях используем кабель 5х2,5 марки ВВГнг, для подключения в однофазном режиме применяем шнур 3х4 аналогичной марки. Тянем провод от электрощита к штепсельной розетке нашей электроплиты.

    Кабель силовой ВВГнг 5х2,5

    Четвертый шаг

    Подключаем провод к розетке в соответствии с одной из приведенных выше схем. Закрываем крышку розетки. Работаем очень внимательно, соблюдая установленные стандарты. Если подключение выполняется с использованием трехжильного кабеля, то коричневый провод (также он может иметь белый цвет) подключаем на фазный разъем установленной электророзетки, синий провод (может быть белым с синей полоской) пускаем на разъем «ноля», а жилу желто-зеленого цвета соединяем с разъемом заземления. Провода пятижильного кабеля чаще всего окрашены в коричневый, белый и красный цвета. Порядок их подключения, равно как и особенности маркировки разъемов розеток, был рассмотрен ранее в описании схем.

    Пятый шаг

    Соединяем штепсельную вилку с гибким проводом электроплиты. При этом обязательно обращаем внимание на особенности маркировки штепсельной вилки. Подключение элемента выполняется аналогично электророзетке.

    Шестой шаг

    Подсоединяем гибкий провод к плите. На данном этапе многое зависит от модели устанавливаемого прибора и количества фаз в домашней электросети. В целом же производители приводят схемы подключения их плит в прилагающихся инструкциях либо же на задних крышках агрегатов. Следуем предложенным производителем рекомендациям.

    Концы гибкого провода рекомендуется облудить перед установкой в клеммные зажимы – так будет обеспечен максимально надежный контакт.

    Седьмой шаг

    Разделяем питающий кабель электроплиты в щите, после чего зачищаем концы проводов. Подключаем фазные жилы питающего кабеля на полосные зажимы автомата. Жилу «ноля» соединяем с общей шиной для всех проводников ноля. Не подключенной осталась лишь желто-зеленая жила. В современных системах такие провода соединяются с шинами заземления. В более старых сетях типа TN-C шин заземления нет. Что делать? Читаем далее.

    Расстановка перемычек в электроплите Ханса

    Руководство по заземлению электроплиты

    При работе в сетях старого образца даже квалифицированные специалисты нередко осознанно совершают грубую ошибку, выполняя заземление различных электроприборов на шины рабочего нуля. Такое подсоединение чревато крайне неблагоприятным последствием: если провод ноля оборвется, фаза пройдет через нагрузку прямиком на электроприбор и пользователя ударит током.

    Нередко электрики допускают и другую грубую ошибку, путая местами провода фазы и ноля. При выполнении такого «заземления» результат будет аналогичным предыдущему случаю – владельца плиты может ударить током в любой момент. Но и отказываться от зануления тоже нельзя. Существует несколько вариантов решения проблемы. Ознакомьтесь с доступными методами и выберите подходящий для вашей ситуации.

    Первый вариант – узнаем, заземлен ли щит квартиры

    Узнаем, заземлен ли щит квартиры

    Для этого идем в ЖЭК или другую обслуживающую организацию. Если представитель компании скажет, что корпус щита надежно заземлен, нам останется лишь подключить желто-зеленый провод к этому корпусу через болт.

    Если же представитель обслуживающей организации дает отрицательный ответ либо же путается в своих показаниях, выполнять заземление описанным выше способом нельзя – оно будет либо неэффективным, либо приведет к удару пользователя электроплиты током.

    Второй вариант – для жильцов квартир на первом этаже и владельцев домов

    Схема контура заземления

    Собственники такой недвижимости могут попробовать создать отдельный заземляющий контур. Делается он так:

    • за наружной стеной строения в грунт вкапываются стальные пруты диаметром от 16 мм и длиной от 250 см в количестве трех штук;
    • вкопанные пруты соединяются полосой стали шириной 4 см и толщиной 0,5 см;
    • из электрического щита выводится заземляющий (желто-зеленый) провод, предварительно оконцованный наконечником;
    • от заземляющего контура вверх к проводу заземления протягивается проволока-катанка. Рекомендованный диаметр такой проволоки — 0,8 см. На конце катанки предварительно приваривается стальная пластинка с отверстием для болта. Кабель заземления при помощи болта скрепляется с пластиной катанки на высоте минимум 250 см от уровня земли;
    • кабель заземления подсоединяется к отдельной нулевой шине в щите. К этой же шине подключается заземляющий провод от установленной плиты.

      Как правильно сделать заземление

      Как сделать заземление

    Важно! Прежде чем принимать заземляющее устройство в эксплуатацию, нужно пригласить специалиста для измерения сопротивления установки. Выполнить такую поверку самостоятельно можно только при наличии специального устройства. Значение сопротивления не должно быть больше 8 Ом.

    Таблица. Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле

    Материал Профиль сечения Диаметр, мм Площадь поперечного сечения, мм Толщина стенки, мм
    Сталь черная Круглый для вертикальных заземлителей 16
    Сталь черная Круглый для горизонтальных заземлителей 10
    Сталь черная Прямоугольный 100 4
    Сталь черная Угловой 100 4
    Сталь черная Трубный 32 3,5
    Сталь оцинкованная Круглый для вертикальных заземлителей 12
    Сталь оцинкованная Круглый для горизонтальных заземлителей 10
    Сталь оцинкованная Прямоугольный 75 3
    Сталь оцинкованная Трубный 25 2
    Медь Круглый 12
    Медь Прямоугольный 50 2
    Медь Трубный 20 2
    Медь Канат многопроволочный 1,8 50

    Третий вариант – если заземлить не получается

    Щиток не заземлен, а сделать индивидуальный заземляющий контур нет возможности? Тогда просто заглушаем желто-зеленый провод и оставляем его в щите до лучших времен.

    Плите в такой ситуации уделяем повышенное внимание.

    Во-первых, устанавливаем ее так, чтобы исключалась вероятность одновременного контакта пользователя с плитой и различными токоведущими элементами типа кранов, раковин, труб и т.п. металлических изделий.

    Во-вторых, возле электроплиты укладываем если не специальное диэлектрическое покрытие, то хотя бы плотный сухой коврик.

    В-третьих, обычный автомат в щитке заменяем дифференциальной моделью с 30-миллиамперным номиналом срабатывания.

    В-четвертых, проявляем особую осторожность и бдительность в процессе эксплуатации незаземленной электроплиты.

    Важно! Заземлять электроплиту на трубы водоснабжения, канализации и отопления нельзя. Хотя перечисленные элементы по правилам и должны быть надежно заземлены, сопротивление такого заземления никто обычно не контролирует. Итогом может стать поломка электроприбора, поражение пользователя током и нанесение вреда имуществу, притом не только своему, но и соседскому. Также нельзя заземлять электроприборы на другие инженерные коммуникации вроде лифтовых шахт, вентиляционных каналов и т.д.

    Проверка работы электроплиты

    Удачной работы!

    В современных городских квартирах, особенно в многоэтажных жилых домах, часто обустроена только электрическая проводка. Газовое обеспечение здесь отсутствует. По этой причине в кухонных помещениях приходится устраивать плиты, функционирующие на электричестве. И многие новосёлы озадачены, каков же принцип работы данной электротехники? И каково устройство электроплиты?

    Разбираемся с базовой комплектацией

    Любая модификация электроплиты, произведённой в нашей стране или за рубежом, имеет схожее устройство. Но здесь имеются и свои специфики и тонкости.

    Например, современные плиты «Ганза», произведённые в Германии, характеризуются особой комплектацией. Они имеют соответствующие ценники. И не каждый рядовой пользователь их может себе позволить. Поэтому разумнее рассмотреть стандартную версию электроплиты.

    Традиционно такие аппараты являются определённой технической комбинацией. Её главная задача – приготовление еды. В ней консолидированы:

    1. Варочная поверхность. Обычно она комплектуется конфорками.
    2. Духовка. Её ещё именуют духовым шкафом.
    3. Отдел для содержания посуды и полезных принадлежностей. Он устроен снизу.

    Принцип работы здесь нормативный для множества приборов, действующих на электричестве. То есть ток следует через ТЭН. Этот элемент нагревается до определённой температуры, которую обычно задаёт пользователь.

    Управлять аппаратом удобно, так как спереди, на лицевой консоли находятся регуляторы. Они бывают механическими или электронными. Здесь имеет значение класс плиты. Ещё на данной консоли находится пара индикаторов:

    1. Первый оповещает о старте работы аппарата, его включении в электросеть.
    2. Второй информирует о запуске духовки.
    3. На некоторых модификациях присутствует только один индикатор – первый.

    Благодаря регуляторам, можно задавать режим готовки своих блюд, расположенных в духовке или на конфорке, причём любой.

    Далее представлена схема структуры стандартной плиты, работающей от электричества.

    Здесь отражены следующие обозначения:

    1. Устройство управления мощностью (регулятор).
    2. Клеммная ёмкость (коробка).
    3. Конфорка.
    4. Планка, создающая опору.
    5. Датчик температурных показателей в духовке.
    6. Петля.
    7. Стопор.
    8. Фиксатор духовочного ТЭНа.
    9. Сам духовочный ТЭН.
    10. Внутренняя обшивочная плоскость.
    11. Держатель защёлки дверки.
    12. Гнездо этой защёлки.
    13. Прокладка для изоляции.
    14. Грильный ТЭН.
    15. Конфорочный ободок.
    16. Кабель питания.
    17. Клемма заземления.
    18. Ручки для регулирования.

    Поверхность плиты

    Поверхности таких плит имеют разные виды. На сегодняшний день, с учётом технологического прогресса, они делятся на такие категории:

    1. Поверхности, покрытые эмалью. Конфорки у них изготовлены из чугуна. Преимущества этого прибора заключаются в следующем:
      • демократичная цена;
      • простота обслуживания и ремонтных работ.

      Также такое покрытие имеет хорошую стойкость к механическим воздействиям. Это крайне важно. Ведь на кухне не исключены падения мелкой утвари и тяжелой посуды.
      Имеются и свои слабые стороны:

      1. Пища приготавливается довольно долго.
      2. Процент тепловой энергии тратится вхолостую. Особенно это проявляется, когда выключаются конфорки. А они крайне долго остывают. Так только обогревается воздух в помещении.
      3. Очищение поверхности – это довольно трудоемкое занятие. На него уходит немало времени. Требуется применение специальных химических препаратов.
    2. Стеклокерамические поверхности. Они есть на многих современных моделях. В результате плиты имеют очень эстетичный и стильный облик. Другие сильные стороны таковы:
      1. Всю варочную площадь покрывает лист с керамической поверхностью. Он характеризуется высочайшей прочностью.
      2. Нагревается только участок конфорки. Это гарант безопасного применения.
      3. Поверхность идеально гладкая. Благодаря чему посуда случайно не опрокидывается.
      4. Максимальный диаметр конфорок – 60 см.
      5. Конфорки быстро нагреваются и остывают. Нагревательная составляющая трудится интенсивно. Для полного остывания ей требуется минута.
      6. За поверхностью легко ухаживать. Она отмывается просто и с использованием мягких чистящих препаратов.
      7. Электросхема сформирована так, что, когда с конфорки снимается посуда, автоматически выключается и ТЭН.

      Обычно управление данными аппаратами реализуется через сенсорные датчики. Они находятся на варочной плоскости в удобной позиции. Это очень важно в плане их безопасного применения.

      Есть здесь и свои недостатки:

      1. Не допускается готовка в посуде из алюминия и меди. После неё на поверхности остаются неприятные следы. Разрешено применение только посуды с гладким дном и изготовленной из нержавеющей стали.
      2. Здесь устроена поверхность из стекла. Она не устойчива к механическим влияниям, особенно от острых предметов. А их на кухне – обилие.
    3. Нагревательные составляющие

      Плиты могут отличаться и по устройству своих конфорок, разновидности которых таковы:

      1. Спиральные. Внешне они напоминают ТЭН электрического чайника. Но это обычный ТЭН. Его задача – нагревать посуду, которая на него ставится. Подобные конфорки имеют одинарную и сдвоенную вариацию. Во втором виде по окружности начальной спирали сразу устроена вторая спираль. Регулировать такие устройства можно поворотными переключателями. Это механическое управление. Оно происходит плавно.
      2. Блинные. Они характеризуются сплошной поверхностью. Её нагревают минимум два компонента. Они зафиксированы на металлическом базисе. Регулировать процесс здесь можно, используя специальные поворотные переключатели. Они присоединяют ТЭН в разных сочетаниях. У них есть несколько позиций. Это уровневые контроллеры мощности. Это их главная отличительная черта от п.1.
        Чтобы создать оборону для п.1 и п.2, было разработано уникальное приспособление. Оно по автоматическому принципу выключает ТЭН, когда температурные параметры кастрюли дошли до крайних значений, а её «контент» вот-вот окажется снаружи и заполнит рабочую поверхность.
      3. Галогенные. Здесь ТЭНы, отличающиеся по структуре, позиционируются под варочной плоскостью в произвольном алгоритме, согласно замыслу специалистов по дизайну. Посуда нагревается благодаря галогенному излучателю. Зона, помеченная светодиодами, нагревается почти моментально. На подобной конфорке удобно приготавливать продукцию без продолжительного томления. А электричества расходуется максимум 2 кВт в час.
        Для этой модификации требуется только чугунная или стальная посуда. Об этом критерии не следует забывать.
        Регулировать нагрев можно через специальные сенсорные клавиши. Они находятся на верхней стороне варочной плоскости. В бюджетных аппаратах имеется стандартный способ управления: используются регуляторы, находящиеся на лицевой консоли управления.
      4. Керамические. Подобные нагревательные компоненты напоминают лабиринты. Здесь устроена спираль. Материал её изготовления – нихромовая нить. В каждой конфорке есть свой рисунок. Он продуман досконально. Только при таком раскладе спираль нагревает максимальную зону.
        Эти устройства устанавливаются под плоскостями из стеклокерамики, где и подразумевается проведение кулинарных процессов. Нередко в одной плите сочетаются эти варианты с п.3.
        Чтобы управлять нагревом данных устройств, предназначены переключатели. У них регулировка плавная, с двумя уровнями.

      Духовое отделение (шкаф)

      Внутри данного отделения генерируется жар. Он требуется для создания разных блюд. Здесь задействована замысловатая конфигурация ТЭНов. И они производятся по новаторской технологии, специально для духовых отделений электрических моделей.

      Параметрами внутреннего нагрева можно управлять терморегулятором. Это специальный переключатель, сосредоточенный на консоли управления.

      Во многих духовках присутствует таймер. Он может отключить её в назначенное время, а также может её включить. Но для этих задач следует предварительно установить требующуюся программу.
      В некоторых модификациях работает конвекция. Благодаря интегрированному вентилятору, нагретый воздух равноценно расходится по всему объему духового отдела. Это избавляет пользователей от необходимости постоянно менять положение еды, например, мясной туши, когда она печется на противне.

      В самых навороченных моделях вся поверхность этого шкафа покрыта специальной термоустойчивой эмалью. Такое покрытие позволяет сохранять чистоту внутри этого отдела. Это процедура очень простая. Например, марка «Ганза» оснащает свои плиты таким режимом. При его запуске весь стекающий жир моментально превращается в пепел.

      Базовая комплектация

      Устройство любой модели электроплиты отечественного или импортного производства практически аналогичное, но у всех есть свои оригинальные нюансы. Например, современные электроплиты Hansa из Германии имеют особую комплектацию, но мы рассмотрим стандартный вариант, который есть у каждой модели электрической плиты. Традиционно эти изделия представляют собой комбинированный электрический прибор, предназначенный для приготовления пищи, он объединяет:

      • варочную поверхность с конфорками;
      • духовой шкаф;
      • нижний ящик для хранения посуды и противней.

      Принцип действия стандартный для большинства электроприборов: ток, проходя через ТЭН, нагревает его до заданной температуры. Для удобного управления на передней лицевой панели расположены регуляторы — они могут быть механического или электронного типа в зависимости от класса изделия. Как правило, на этой же панели расположены два индикатора: один, извещающий о включении устройства в сеть, а второй оповещает о включении духовки. На некоторых плитах есть только первый индикатор. При помощи регуляторов пользователи могут устанавливать режим приготовления пищи на любой конфорке или в духовом шкафу.

      На рисунке ниже показана схема устройства стандартной электроплиты.

      Расшифруем обозначения:

      1. регулятор мощности;
      2. клеммная коробка;
      3. конфорка;
      4. опорная планка;
      5. датчик температуры духовки;
      6. петля;
      7. стопор;
      8. держатель тэна духовки;
      9. тэн духовки;
      10. внутренняя облицовочная панель;
      11. фиксатор защелки дверцы;
      12. гнездо защелки;
      13. изолирующая прокладка;
      14. тэн для гриля;
      15. ободок конфорки;
      16. шнур электропитания;
      17. земляная клемма;
      18. регулировочные ручки.

      Разновидности поверхностей электроплит

      На современном этапе развития техники модели электроплит делятся в зависимости от типа варочной поверхности на две категории.

      Эмаль

      Классика электроплит — эмалированная поверхность с конфорками из чугуна. Достоинства такого прибора очевидны:

      • невысокая стоимость;
      • простое обслуживание и ремонт.

      Кроме того, покрытие варочной поверхности устойчиво к механическим повреждениям от случайного падения мелкой кухонной утвари и тяжелых сковородок. Не обошлось и без недостатков:

      • длительное время приготовления пищи;
      • часть тепловой энергии расходуется впустую, особенно после выключения конфорок, которые долго остывают, обогревая воздух кухни;
      • уборка поверхности отнимает много времени, сил — надо использовать специальные химические средства.

      Стеклокерамика

      Современные электроплиты оснащены поверхностью из стеклокерамики, которая выглядит очень эстетично и стильно. А в чем еще ее преимущества?

      • вся варочная поверхность покрыта высокопрочным листом керамики;
      • нагрев происходит только в зоне конфорки, что обеспечивает безопасность использования;
      • гладкая поверхность исключает случайное опрокидывание посуды;
      • габариты конфорок могут быть до 60 см в диаметре;
      • быстрый нагрев и остывание — работающий в интенсивном режиме нагревательный элемент всего лишь по истечении минуты полностью остывает;
      • легкий уход — поверхность легко моется при помощи мягких чистящих средств.

      Электрическая схема устроена таким образом, что при снятии посуды с конфорки автоматика мгновенно отключает ТЭН.

      Управление такими плитами, как правило, осуществляется при помощи сенсорных датчиков, которые располагаются на варочной поверхности в довольно удобном месте, создавая безопасность их использования.

      Несмотря на обилие плюсов, есть и минусы:

      • нельзя готовить в алюминиевой и медной посуде — они оставляют на поверхности малопривлекательные следы, использовать можно только посуду из нержавейки с гладким дном;
      • это стеклянная поверхность, подверженная механическим воздействиям от острых предметов, которых на любой кухне в избытке.

      Нагревательные элементы

      Отличие электроплит может быть и в устройстве их конфорок. Рассмотрим основные типы.

      Конфорки спирального типа

      Визуально они очень похожи на нагревательный элемент электрочайника — это обыкновенный ТЭН, который предназначен для нагревания установленной на него кухонной посуды. Такие конфорки бывают одинарного и двойного вида — второй вариант отличается тем, что вокруг первой спирали располагается вторая. Эти устройства регулируются с помощью механических поворотных переключателей, где используется плавная регулировка.

      Блинный вариант

      Такие изделия имеют сплошную поверхность, которая нагревается двумя или более нагревателями, закрепленными на металлической основе. Регулировка производится специальными переключателями поворотного типа, которые подключают ТЭН в различных комбинациях. Они имеют несколько положений, их называют ступенчатыми регуляторами мощности — этим они и отличаются от предыдущих устройств для регулировки спиральных конфорок.

      Для защиты изделий спирального и блинного типа конфорок разработчики придумали оригинальное устройство, которое автоматически отключает ТЭН, если температура кастрюли достигла такого значения, что ее содержимое может выплеснуться наружу и залить поверхность конфорки.

      Галогенный вид

      Различной конфигурации нагревательные элементы размещаются под стеклокерамической варочной поверхностью в произвольном порядке, как придумают дизайнеры. Нагрев посуды осуществляется специальным галогенным излучателем: обозначенное светодиодным индикатором место нагревается за несколько секунд. На такой конфорке хорошо готовить продукты без длительного томления, а энергопотребление составляет не более 2 киловатт в час.

      Для этого варианта необходима посуда из чугуна или стали — это надо учитывать всем пользователям при покупке такой плиты.

      Регулировка нагревания осуществляется непосредственно на верхней части варочной поверхности при помощи сенсорных кнопок, в моделях меньшей стоимости включено стандартное управление при помощи регуляторов, расположенных на лицевой панели управления.

      Керамические устройства

      Такого типа нагревательный элемент похож на лабиринт, в который уложена спираль из нихромовой нити — рисунок каждой конфорки продуман идеально для того, чтобы спираль нагревала максимальную площадь. Эти изделия монтируются непосредственно под стеклокерамическими поверхностями панели, где происходит приготовление пищи, довольно часто применяется их комбинация с галогенным вариантом в одной плите. Для управления нагреванием этих устройств довольно часто применяются переключатели с плавной двухступенчатой регулировкой.

      Духовой шкаф

      Необходимый для приготовления различных блюд жар внутри шкафа вырабатывается при помощи особой конфигурации ТЭНов, которые специально изготавливаются по особой технологии для применения в духовках электроплит. Величина нагревания внутри регулируется расположенным на панели управления переключателем — терморегулятором. Большинство духовых шкафов оснащаются таймером, который не только отключает устройство в нужное время, но и может включить — если пользователь заранее установит необходимую программу.

      Некоторые модели имеют конвекцию — вентилятор распределяет горячий воздух равномерно по всему объему шкафа, поэтому нет нужды переворачивать, например, тушку утки во время ее запекания на противне.

      На всю поверхность духовки в самых продвинутых моделях нанесено специальное высокого качества покрытие из эмали, благодаря которому поддерживать внутреннюю чистоту довольно просто. Например, у бренда Ханса есть специальный режим — пиролитическая очистка, при включении которого весь капающий жир мгновенно превращается в пепел.

      Базовая конструкция и принцип работы

      В наше время ремонт бытовой техники часто обходится в сумму, за которую, если немного доплатить, можно приобрести новую подобную вещь. Поэтому неудивительно, что рядовой пользователь стремится провести самостоятельно диагностику и устранение неисправностей, которые неизбежно возникают при эксплуатации любой техники. А для этого ему необходимо ориентироваться, как устроена электроплита.

      Стандартная печь состоит из:

      • варочной поверхности, на которой расположены конфорки и регуляторы мощности;
      • встроенного духового шкафа, часто укомплектованного грилем;
      • нижнего отсека, который используют для хранения решеток и противней, а реальное его предназначение в воздушной прослойке, защищающей напольное покрытие от жара духовки.

      Важно! Базовое устройство электроплиты идентично у всех производителей. Разница может быть только в комплектации и возможностях функционала.

      Общая для всех плит электрическая схема подразумевает, что ток, поступая на нагревательный элемент, накаливает его до определенной температуры. И уже разогретый ТЭН отдает свое тепло посуде и всему, что его окружает. Не разогревает окружающее пространство только индукционная печь, но у нее другой принцип работы.

      Виды и устройство варочных поверхностей

      Одной из отличительных особенностей устройства поверхности электрической плиты от газовой является установка посуды не на решетку, а прямо на конфорки или просто на варочную панель. Верх электроплиты может быть выполнен из следующих материалов:

      1. стального листа, покрытого эмалью;
      2. керамики;
      3. стеклокерамики.

      Эмалированная поверхность имеет внешние чугунные конфорки и отличается долгим остыванием по завершению работы. Она обладает высокой стойкостью к воздействиям механического и химического свойства. Недостатком стальной конструкции выступает неэффективное расходование тепла: впустую нагревается как сама печь, так и весь окружающий воздух.

      Поверхности, выполненные из керамики и стеклокерамики, достаточно прочны на предмет ударного воздействия. Но их легко повредить, поцарапав или посредством химических реакций. Например, обычный сахар, расплавившись на плите, оставляет не выводимое пятно. Но еще в этом месте снижается прочность материала.

      А в остальном такие поверхности отличаются многочисленными плюсами, одним из которых являются спрятанные под листом конфорки. Это позволяет использовать в конструкции печи различные типы нагревателей и даже устанавливать одновременно разные их виды, что позволяет оптимизировать процесс приготовления пищи.

      В плитах с керамическими и стеклокерамическими поверхностями отлично реализовано качество экономии электроэнергии: стоит убрать посуду из района работы нагревателя, как автоматически происходит выключение ТЭНа. Уборка такой панели сведена к минимуму — достаточно протереть всю поверхность влажной тряпкой, ведь скапливаться грязи и мусору негде. Однако существенным минусом является то, что температура поверхности в обоих вариантов во время работы очень высока.

      Важно! Неосторожность во время приготовления пищи может привести к ожогам.

      Виды и устройство нагревательных элементов

      Электроплиты, сделанные по одной стандартной схеме, отличаются разнообразием нагревательных элементов. Большое распространение получило четыре их вида, которые детально описаны ниже.

      Спиральные конфорки

      На сегодня этот вид нагревательных элементов отходит в прошлое. Их чаще всего применяют в настольных моделях – с одной конфоркой или двумя. Примером служит электроплитка Мечта (112Т, 211Т, 212Т). В спиральных конфорках используются обычные ТЭНы открытого типа, как в электрочайнике. Они бывают одинарными или двойными. Регулировка мощности обычно применяется механическая плавная.

      Блинные конфорки

      Это самый распространенный тип конфорок, который предполагает помещение двух ТЭНов в сплошной чугунный корпус. У некоторых моделей нагревателей внутри может быть больше. Для регулировки обычно используется механический ступенчатый переключатель, каждое положение которого подключает новую комбинацию из ТЭНов для создания нужной мощности. Среди отечественных моделей такие конфорки используются в Электра 1001м и Лысьва. Из западных производителей они встречаются у Electrolux и Indesit.

      Галогенные конфорки

      Принцип работы таких конфорок заключается в том, что галогенный нагревательный элемент излучает тепло, которое раскаляет определенное место стеклокерамической листовой панели, подсвеченное светодиодным индикатором. В таких моделях разогрев происходит очень быстро: всего за несколько секунд под посудой достигается максимальное значение заданной температуры.

      Этот тип конфорок предполагает сенсорную регулировку мощности. Но в некоторых бюджетных моделях предусмотрены регулировочные ручки. Энергопотребление галогенных нагревательных элементов не более 2 кВт/ч. Их можно увидеть в моделях BEKO, например, в образчике CSE 57300 GS.

      Плита BEKO CSE 57300 GS

      Совет! Не рекомендуется использовать галогенную конфорку для длительного томления блюд. Она обычно ставится в комплексе с другими видами ТЭНов и применяется для быстрого кипячения жидкости.

      Керамические конфорки

      У такого нагревателя нихромовая нить в виде спирали лежит в специальных желобах, вырезанных в керамической подставке. Канавки похожи на лабиринт, а укладка проходит так, чтобы охватить как можно большую площадь для эффективного разогрева. Такой нагревательный элемент располагается под стеклокерамическим листом. Если понадобится замена переключателя конфорки, то искать следует двухступенчатые, с плавной регулировкой. Именно такие больше всего подходят данному типу нагревателей.

      Керамические конфорки используются практически всеми производителями, выпускающими подобную продукцию. В современных печах вместе с керамическими ТЭНами часто можно увидеть и галогенные устройства (например, у моделей брендов Gefest и Gorenje).

      Разновидности устройства духовых шкафов

      Для создания и поддержания температуры, необходимой для приготовления пищи в духовом шкафу, были разработаны специальные ТЭНы. Их выпуск идет по особой технологии, в которой применяется специфическая конфигурация для выработки требуемых показателей жара. Конструктивно духовки различаются видом используемых нагревательных элементов. Они разнятся по конфигурации и габаритам, по мощности, по варианту исполнения (двух- и одноконтурные), а также по назначению (верхние, нижние, боковые, гриль).

      Но кроме основной задачи (запекания), многие печи снабжены дополнительными, не менее полезными, функциями. Важную роль в эксплуатации духовки играет наличие или отсутствие встроенных способов ее очистки. Современные модели имеют их несколько, на выбор.

      1. Покрытие внутренней поверхности мелкой дисперсионной эмалью. Этот метод эффективно отталкивает от себя жир и грязь, чем облегчает дальнейшее удаление замасленности.
      2. Очистка каталитическая. Такой способ подразумевает использование пластин, впитывающих в себя жир. Они в основном рассчитаны на 400 применений, а дорогие модели имеют постоянный катализ.

      3. Пиротехническая очистка (которой оборудованы почти все модели от Hansa). Она заключается в сжигании пищевых остатков до состояния пепла, который затем легко выметается из духовки.
      4. Пар. Этот способ помогает растворить загрязнение, что значительно облегчает дальнейшую уборку.

      Во многих духовых шкафах предусмотрена конвенция, способствующая равномерному запеканию продукта. Бывает, что устанавливают парообразующий генератор, и тогда духовка может выполнять функции пароварки. Иногда прибор работает в режиме СВЧ.

      Но очень часто вместе с духовкой устанавливают гриль. Располагают его в верхней части камеры. Нередко для этих целей используют галогенную нагревательную инфракрасную лампу. Для создания румяной поджаренной корочки продукт располагают в непосредственной близости от мощного нагревателя. А для равномерного распространения жара по всей поверхности, применяется электрический вертел.

      Сегодняшние электроплиты снабжены таймерами, элементами подсветки, часами и дисплеями. У многих предусмотрена возможность использования программ для готовки и, что немаловажно, блокировка от детей. Так, электрические печи стали достойной альтернативой классическим газовым плитам в жилищах, где отсутствует газоснабжение. Они прекрасно справляются с приготовлением пищи, а сниженный тариф на электроэнергию в таких домах позволяет использовать все полезные функции без нужды в экономии.

      Подготовка места

      Прежде чем осуществить подключение электрической плиты, необходимо правильно выбрать ее расположение на кухонном пространстве — для этого надо придерживаться простых правил.

      1. Место установки должно быть ровным, чтобы при регулировке ножками можно было обеспечить устойчивое ее положение относительно горизонтали.
      2. Длину провода надо подбирать такую, чтобы свободно, при необходимости, отодвинуть бытовую технику от стены, не отключая ее от сети.
      3. Пользователи должны помнить, что разогретая конфорка может нагреваться до 100°C, поэтому нельзя размещать плиту рядом с холодильником.
      4. При встраивании в кухонный гарнитур надо защитить пластиковые панели от перегрева в процессе эксплуатации электроприбора.
      5. В непосредственной близости от индукционной плиты лучше не размещать другие электрические приборы — ее электромагнитное поле будет воздействовать на качественную их работу. Подробнее об этом можно прочитать .

      При выборе места решающим фактором может стать зонт вытяжной системы, который должен находиться над варочной поверхностью или за ней, в зависимости от применяемого типа вытяжки.

      Основные требования

      Установка и правильное подключение электрической плиты может не получиться, если не соблюдать специальные правила по установки электрических бытовых приборов.

      Важно! Если выполнять все этапы подключения самостоятельно, то можно потерять право на гарантийное обслуживание техники в сервисном центре.

      В условиях современной городской квартиры все работы выполнить легко — там строители уже установили специальную розетку или раздаточную коробку. Это значительно экономит время и позволяет быстрее подключить электрическую плиту. А вот домовладельцам частных строений или жильцам старых квартир все надо будет делать самостоятельно, в точности соблюдая рекомендации, чтобы установка и последующее подключение к домашней сети электрической плиты было выполнено на профессиональном уровне.

      Необходимые для проведения работ материалы:

      • трехжильный кабель с сечением 4—6 мм — это зависит от его длины: чем длиннее, тем толще сечение, чтобы выдерживать напряжение;
      • отдельный автомат в щиток, чтобы правильно подключить бытовую технику (его покупают на 32 или 40А, что зависит от сечения кабеля);
      • УЗО — устройство защитного отключения, которое охраняет дорогую технику от перенапряжения;

      УЗО и автомат отключения — это обязательные составляющие принципиальной схемы подключения электроплиты, независимо от ее модели. Именно они уберегут вашу помощницу от довольно частых перепадов напряжения в городской электрической сети. Устанавливают их на одну монтажную рейку обязательно до счетчика, при этом номинальное значение УЗО всегда больше автомата. Также необходимо сделать рядом с домом заземление.

      Монтаж кабеля

      Если строители вывели только трехжильный кабель, то для установки специальной розетки для электроплиты или клеммной коробки вам понадобится проштробить канавки в стене для углубления кабеля — эти работы требуют определенных навыков и занимают много времени, но в результате интерьер квартиры не пострадает, а кабель будет скрыт в стене. Перед этим пользователь должен решить, какой тип соединения будет актуальным:

      • подключение напрямую;
      • монтаж раздаточной коробки;
      • установка розетки.

      Напрямую

      Такое подсоединение электрической плиты специалисты считают самым безопасным, потому что отсутствие дополнительных проводов намного снижает риск перегревания техники. В новостройках строители очень часто не утруждают себя всякими коробками и розетками — они оставляют кабель заизолированным, а остальное пусть решают будущие жильцы.

      Через клеммную коробку

      Подключение электроплиты своими руками при отсутствии вилки на проводе (такая ситуация характерна для многих современных моделей) возможно с применением клеммной или раздаточной коробки, которая присутствует в новых квартирах повышенной комфортности. Такая коробка устанавливается на стене кухни на уровне не ниже 60 см от пола, а плиту надо ставить не далее 2-х м от нее.

      Она может быть выполнена из металла или довольно прочного пластика, сверху закрывается крышкой.

      Внутри уже имеется подключение к домашней сети, вам остается только выяснить, как подключить электроплиту. Схема довольно простая: черный провод — это фаза, синий — ноль, а желтый — соответствует заземлению. Подключаем все три жилы к коробке, ориентируясь по цветовой гамме, и получается так, как показано на фотографии.

      Проверяем затяжку соединительных винтов и закрываем крышку. В результате наших действий должно получиться, как на фото ниже.

      Через розетку

      Следующим видом подсоединения электрических приборов к сети является установка розетки специальной конфигурации и с обязательным заземлением.

      Сегодня на кухне используют розетки трех основных видов.

      1. Российская разработка с верхним расположением провода заземления, его вход развернут на 90° к остальным двум отверстиям.
      2. Производства Республики Беларусь — здесь все контакты развернуты на 120°.
      3. Европейский вид — два контакта круглого сечения, а заземление плоского и находится внизу устройства. Это устаревший вариант, потому что сейчас многие страны перешли на свои личные виды розеток.

      Если нет необходимости делать проводку, то установленную розетку на кухне надо проверить специальным прибором для определения фазы.

      Схемы подключения

      Стандартные схемы подключения не зависят от выбранного вами способа подсоединения техники к домашней сети и бывают трех видов: одно-, двух- или трехфазными. Если ваша плита рассчитана на 220В, то надо использовать первый вариант, а если на 380В, то применяются второй и третий варианты.

      Чтобы узнать схему подключения для приобретенной плиты, надо с тыльной стороны открутить защитную крышку на клеммной коробке — на ней указаны все возможные варианты.

      Одна фаза

      К однофазной сети осуществляется подключение в городских квартирах многоэтажек, где вся проводка выполнена при помощи трехжильного провода. Чтобы без ошибок подсоединить новую бытовую технику, надо использовать специальные перемычки из меди сечением не менее 6 мм — они обычно присутствуют в распределительных коробках. Если по какой-то причине они отсутствуют, то их легко можно купить в магазине электротоваров. Соединение выполняется по следующей схеме:

      • соединяем шиной винты № 1, 2, 3 с символом L;
      • вторая шина соединит винты № 4 и 5, помеченные буквой N;
      • оставшийся свободным винт с буквами PE используется для подключения заземления.

      Провода распределять надо таким образом:

      • черный или коричневый провод — это фаза, подключаем к клеммам L 1, 2 и 3;
      • синий или ноль — закрепляется на № 1 и 2;
      • зеленый — заземление крепим к соответствующей клемме.

      Установленный порядок подсоединения разработан инженерами-специалистами в области электрических приборов и обсуждению не подлежит.

      Подобная схема чаще всего применяется в частных домах, но можно ее применить и в квартире, когда проводка состоит из провода с четырьмя жилами. В этом случае перемычку ставим между винтом №1 и L1, вторую — винты N4 и N5, а винт L2 и для заземления остается свободным (см. схема 2N). Как правильно подсоединить провода, показано на фото:

      • желтый провод подключается к перемычке клемм L1 и L2 — это A фаза;
      • красную жилу — к клемме L3, фаза C;
      • синяя обмотка — к перемычке нулевых клемм №4 и 5;
      • зеленый провод — это стандартное заземление.

      Пользователям необходимо запомнить, что вилка при таком подключении используется с четырьмя штырями.

      Три фазы

      Такой вид подключения используется только в частных строениях или домах очень старой постройки, в современных квартирах практически не используется. Внешняя сложность не должна пугать домашнего мастера — реализация этого подключения довольно легко выполнима при точном выполнении рекомендаций.

      Устанавливаемый вариант использует кабель нестандартного сечения с количеством жил 4 или 5 шт., при этом применяется только одна шина для нулевых клемм № 1 и 2, жилы необходимо подключать в таком порядке:

      • фаза A — провод желтого цвета подключается к контакту L1;
      • B — контакт L2, жила с обмоткой зеленого цвета;
      • C — L3, провод красного цвета;
      • N — синий провод идет к шине нулевых контактов;
      • заземляющий провод подводится к аналогичной клемме.

      Совет! Прежде чем выбрать свой вариант подключения, проконсультируйтесь у специалиста, в дальнейшем это убережет вас от ошибок и позволит выполнить задуманное правильно и с хорошим качеством.

      Перед тем, как включить печку, проверьте подключение всех конфорок электроплиты (схема их подключения есть в инструкции по эксплуатации). Такая щепетильность избавит вас от короткого замыкания, которое может произойти из-за того, что при перевозке ослабло подсоединение проводки в одной из клемм.

      После установки плиты на место постоянной дислокации включаем ее — о правильной работе известит индикатор, который расположен на панели управления.

      Вот и вся методика самостоятельного подключения электрической плиты, которое не слишком отличается от подсоединения любого электрического бытового прибора. Аналогичным образом подключается и индукционная варочная поверхность. Всем желающим стоит посмотреть это видео, прежде чем приступать к работе:

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *