Гидроизоляция в душевой

Гидроизоляцию пола в душе можно выполнить самостоятельно. Однако ее создание требует тщательной подготовки основания, особенно если ее скрывают под плиткой.

Содержание

Материалы для гидроизоляции

Перед тем, как сделать гидроизоляцию своими руками, необходимо выбрать подходящий материал. Существует несколько вариантов:

  • латексная мастика;
  • специализированная штукатурка;
  • материал в рулонах.

Также в бетонный раствор добавляют присадку.

Данный метод уступает вышеописанным, так на бетоне часто появляются мелкие трещины. Возникновение таких дефектов нарушает гидроизоляционную целостность, а вероятность протечек возрастает.

Установка слива

Важным шагом для будущей гидроизоляции душевой кабины считается установка водоотводного трапа. Сливную конструкцию монтируют на бетонное основание. Затем трубу водоотвода соединяют с канализацией и всю конструкцию заливают раствором, который заполняет пустоты. Поверхность трапа помещают ниже уровня чистового пола. В итоге конструкция правильно отводит воду.

После установки слива заделывают швы при помощи эластичного профиля. Шов между ним и полом промазывают водостойким клеем (уплотнительным полотном). Если слив размещен в центре душевой кабины, то к нему делают уклон со всех четырех сторон на 3 градуса. При установке трапа в углу он должен составлять 2 градуса.

Определение уязвимых зон

Прежде чем приступить к созданию гидроизоляции выясняют, какие зоны ванной комнаты подвержены воздействию влаги. Их обрабатывают мастикой.

Особое внимание уделяют в том случае, когда душевая кабина не имеет поддона. К участкам, соприкасающимся с водой, относятся:

  • пол, на который стекает вся вода из душа без поддона;
  • швы на стыке стен и пола;
  • поверхность, находящаяся в районе душевой кабины;
  • трубы и стояк, на которых собирается конденсат;
  • зоны, в которые встроены трубы.

Ход работ при установке гидроизоляции

Если душевая кабина не оснащена поддоном, то ее устанавливают в углу ванной комнаты, в котором подключены канализация и водоснабжение. Пол в зоне установки кабины должен быть ровным и не подниматься выше общего уровня.

Чтобы вода не разливалась по всей ванной, конструируют порог высотой 5 см. Его рекомендуется делать из цемента. На пол в «чаше» душевой и стены угла наносят защитные материалы. Вместе с этим делают гидроизоляцию под плиткой, нанося используемый материал “внахлест” со стенами.

Для обеспечения надежной защиты от протечек рекомендуется делать заступ на 20-25 см.

Гидроизоляционный слой в душевой без поддона создают с учетом специфики установки конструкции. Монтаж кабины состоит из укладывания слива в стяжку пола, в которой подготовлено специальное углубление. После установки все пустоты заполняют бетонной смесью.

В первую очередь рабочую поверхность очищают: убирают пыль, остатки цемента и других отделочных материалов. Затем поверхность просушивают и обрабатывают стыки обезжиривающим составом. Для герметизации наносят тонкую линию из силиконовой мастики.

Особое внимание уделяют местам соединения труб с полом. Герметик распределяют шпателем или пальцем, смоченным в мыльной воде. Стыки также можно скрыть при помощи самоклеящегося шнура, однако он является худшим вариантом, чем мастика. Трещины предварительно расшивают и заливают цементным раствором.

После завершения подготовительных работ приступают к нанесению мастики или растяжке рулонов.

Мастику наносят валиком или кистью.

Материал наносят последовательно, так как хаотическое наложение покрытия приводит к возникновению протечек.

Поэтому рекомендуется ориентироваться на параллель с какой-либо стеной. Второй слой наносят перпендикулярно первому.

После его высыхания приступают к монтажу отлива и защитной решетки трубы. Все соединения герметизируют полимерными накладками.

Гидроизоляция с использованием рулонов

Гидроизоляцию душевой комнаты можно выполнить при помощи рулонов. Существует два вида такого материала: самоклеющиеся или требующие нагревания полотна. При установке в ванной гидроизоляционного слоя выполняют следующие действия:

  1. Основание выравнивают цементным раствором. Размер неровностей и впадин не должен превышать 5 мм. Для обработки стыков пола со стенами применяют цементно-песчаную смесь.
  2. Полотна предварительно нарезают, учитывая при разметке внахлест на стены припуск 20-25 см. После подготовки листов, их смачивают соляровым маслом, придающим материалу эластичную фактуру.
  3. Перед использованием полотен, их выкладывают на 1 день на ровную поверхность. Это поможет им выровняться.
  4. На очищенное основание носят слой битума, укладывают на него листы и прикатывают валиком.
  5. Не зависимо от того, самоклеющимися были рулоны или растоплены газовой лампой, уложенный слой оставляют на сутки. После застывания первого поперечно накладывают второй.
  6. После просыхания всех слоев применяют мастику, которую в разогретом виде наносят на всю площадь.

Гидроизоляция проникающим методом

Гидроизоляцию душевой кабины без поддона проникающим методом выполняют любым материалом.

Принцип проведения работ:

  1. Поверхность очищают от пыли и грязи. Наносят слой грунтовки, содержащей в составе противогрибковые вещества.
  2. Всю площадь размечают тщательно увлажненными штробами в 25×25 мм.
  3. Подготавливают гидроизоляционный материал к работе в соответствии с инструкцией.
  4. Равномерно распределяют его по штробам;
  5. После высыхания смачивают пол, швы, нижний участок стен и наносят материал.
  6. Первый слой должен полностью просохнуть. Затем основание перед нанесением второго слоя смачивают.
  7. Готовое покрытие увлажняют в течение 2-3 дней.
  8. Через 3 недели гидроизоляционное покрытие обрабатывают металлической щеткой со средней жесткостью.
  9. После гидроизоляции пола приступают к декорированию поверхности.

Гидроизоляция душевой

В душевой создаётся перманентная влажная среда, а значит, идеальные условия для появления плесневых грибков. Это вредно для здоровья и для семейного бюджета, потому что избавиться от грибка будет проблематично и весьма затратно. Очевидно, что без правильной гидроизоляции душевой рассчитывать на комфорт не придётся.

Зоны особого внимания

Помещение душевой полностью подвержено регулярному воздействию влаги. Однако есть участки, которые принимают на себя наибольшую нагрузку, так называемые зоны повышенного риска. Это, как правило, нижняя часть стен, места размещения умывальника, пол, душ (без поддона или с ним). А также места ввода коммуникаций и непосредственно трубы, если речь идёт о металлических элементах, подверженных коррозии. Эти уязвимые зоны и элементы душевой требуют особого внимания при устройстве гидроизоляции.

Существует три способа обработки душевых помещений:

  • только пол и бортики на стенах высотой 20-30 см, коммуникации;
  • пол и участки стен в местах расположения сантехники, а также элементы коммуникации;
  • пол и стены по всей высоте, коммуникации.

Третий способ – идеальный, так как обеспечивает комплексную гидро- и пароизоляцию для душа.

Материалы для гидроизоляции душевых комнат

Не стоит экономить на гидроизоляции в душевой. Во-первых, чтобы эта зона не превратилась в генератор плесени и грибка. А, во-вторых, если вы живёте в квартире, элементарно чтоб не затопить соседей снизу.

Идеальное решение – гидроизоляция, проверенная в деле. Занимаясь устройством гидроизоляции профессионально без малого полтора десятилетия (с 2004 года), мы неоднократно убеждались в том, что лучшим материалом для гидроизоляции душевой (без поддона, с поддоном, с кабиной и проч.) выступает жидкая резина. В случае с душевой – это битумно-полимерная мастика, которая не содержит растворителей, т.е. без запаха.

Для устройства обмазочной гидроизоляции стен душевых мы рекомендуем:

— мастику «Эластопаз». Материал подходит для обработки пола и стен, поверх такого гидроизоляционного слоя можно уложить плитку, выполнить стяжку и проч.

— праймер или грунтовку в качестве сопутствующего средства к мастике. Грунтовка, во-первых, улучшает адгезию мастики к бетонному или другому основанию. А во-вторых, работает как дополнительная проникающая гидроизоляция. В нашей компании можно купить битумно полимерную грунтовку на водной основе «ПазПраймер» и «Технопрок».

— «Расширяющийся Пломбизол» + «Пенетрирующий Пломбизол». Эти два состава работают в паре. Используются для устройства гидроизоляции пола в душевой, в том числе, под плитку.

При желании можно скомбинировать: «Эластопаз» и грунтовку — для пола, «Пенетрирующий Пломбизол» + «Расширяющийся Пломбизол» — для пола.

Жидкая резина однокомпонентная ELASTOPAZ (Pazkar, Израиль)

Мастика битумно-полимерная на водной основе холодная, готовая для гидроизоляции

4992Расширяющийся Пломбизол

Для финишной обработки при ликвидации протечек, гидроизоляции стен внутри помещений ниже уровня земли.

1215Пенетрирующий Пломбизол

Для проникающей гидроизоляции бетонных поверхностей

1497 Как сделать правильную гидроизоляцию душевой без поддона/с поддоном
В первую очередь, учитываем, что пол в душе должен быть ниже уровнем, чем полы в других помещениях дома/квартиры. Если нет возможности опустить уровень пола, в дверном проёме должен быть высокий порог, как естественный барьер на тот случай, если произойдёт пролив воды.

Работа с гидроизоляционным материалом

Сегодня в качестве отделки пола в душевой используются 3D или наливной пол, керамогранит с противоскользящим эффектом и другие передовые материалы. Но керамическая плитка остаётся самым распространённым вариантом отделки пола и стен в душевых. Поэтому, говоря об устройстве гидроизоляции душевой комнаты, будем делать акцент именно на гидроизоляции под плитку.

Обмазочная гидроизоляция душа под плитку – отличный выбор, если вы планируете выполнить работу своими руками. С мастикой легко работать: она готова к применению, равномерно наносится с помощью кисти или валика, довольно быстро сохнет и не имеет запаха.

Итак, порядок действий при устройстве гидроизоляции будет следующим:

  1. С поверхности удаляют мусор, пыль, остатки штукатурки и т.д.
  2. Стыки стен и перекрытий, а также швы панелей и плит расширяют до 2-2,5 см. Продольные штробы и угловые смачивают водой и заполняют «Расширяющимся Пломбизолом».
  3. Все поверхности (пол, стены, потолок) и углы обрабатывают противогрибковым раствором.
  4. Чистая сухая поверхность под гидроизоляцию в душе (стены, пол) грунтуется праймером с указанным на упаковке расходом.
  5. Праймер должен полностью высохнуть.
  6. По загрунтованной поверхности распределяется мастика «Эластопаз». Рекомендованный расход мастики 2,0-3,0 кг/м². Состав наносится в два слоя: второй слой после полного высыхания первого.
  7. Стены обмазываются мастикой на высоту минимум 30 см от уровня пола. Чаще всего специалисты рекомендуют обрабатывать стены полностью, так как мастика создаёт не только гидробарьер, но и работает как пароизоляция.
  8. Места вывода коммуникаций дополнительно армируются, например, с помощью геотекстиля.
  9. Когда второй слой гидроизоляции полностью высохнет, можно начинать отделочные работы.

>Схема устройства гидроизоляции в душе

Если для гидроизоляции пола используется комплекс «Пломбизол»:

  1. Поверхность тщательно очищается от мусора и пыли.
  2. Стыки стен и перекрытий, а также швы панелей и плит расширяют до 2-2,5 см.
  3. «Пенетрирующий Пломбизол» разводится в виде суспензии, как указано на упаковке, и наносится вручную на поверхность пола, места стыков со стенами.
  4. Продольные и угловые штробы увлажняют и заполняют составом «Расширяющийся Пломбизол».
  5. Выполняется обмазочная гидроизоляция «Расширяющимся Пломбизолом», затворённым водой в указанных пропорциях. Как работать с «Пломбизолом», вы можете посмотреть в видео материале на нашем сайте.

Если планируется душевой угол без поддона, выполняется гидроизоляция под слой накрывной стяжки. То есть, под облицовочным слоем (плиткой) будет бетонная стяжка, а под ней – гидробарьер.

В случае установки готового поддона для душа, можно обойтись без накрывной стяжки. После монтажа поддона все швы по его периметру необходимо заделать влагостойким герметиком, лучше всего для этого подходит полиуретановый герметик.

Современные строительные и отделочные материалы позволяют создавать красивые интерьеры ванных комнат без использования типовых эмалированных или акриловых емкостей. При этом необходимо учитывать особенности помещений с высокой влажностью, оборудованных водопроводом и канализацией. Гидроизоляция душевой кабины без поддона потребует выполнения большого объема скрытых работ.

Необходимость гидроизоляции

Вода относится в негативным факторам воздействия на здание. Ее долговременное проникновение в бетон, кирпич или дерево ускоряет процесс разрушения и гниения материала, способствует образованию плесени, бактерий и паразитов. Сырость создает неприятный запах в помещении и может развить респираторные инфекции и аллергические реакции у человека.

Поэтому в целях предотвращения попадания влаги внутрь строительных конструкций применяются защитные гидроизоляционные составы и устройства.

Разновидности и материалы

Разделяют несколько разновидностей гидроизоляции для душа, которые могут использоваться совместно для большей надежности.

Рулонные материалы используются многие десятилетия в целях предотвращения проникновения воды. На современном этапе их выпускают на основе полимеризированного битума, стеклохолста, техноэласта, стеклоизола и др. Приклеиваемые виды укладываются клеевой стороной после снятия предохранительной пленки, а наплавляемые крепятся газовой горелкой.

Более распространены при обустройстве гидроизоляции пола душевой кабины различные битумно-полимерные или битумно-каучуковые мастики. Их еще называют «жидкой резиной». Состав эластичен, долговечен, обладает высокой адгезионной способностью к основанию. Слой формируется не на поверхности. Его покрывают цементной стяжкой в целях защиты от механических повреждений.

Еще одной разновидностью обмазочной гидроизоляции являются полимерно-цементные составы. Раствор из этих сухих смесей применяется при оштукатуривании стен возле влажных зон или после укладки теплых электрических полов. Получаемая поверхность не требует дополнительной стяжки. Состоит смесь из качественного связующего цемента, кварцевого песка и полимерных добавок, придающих эластичность покрытию.

Также широко используют специальный раствор проникающей гидроизоляции. Попав в поры, он глубоко впитывается и вступает в химическую реакцию с бетоном. Полимерные добавки расширяются и закупоривают поверхность. После высыхания образуется водонепроницаемый эластичный слой, пропускающий пар. Обработанный таким составом пол комнаты под плитку не будет пропускать воду десятилетиями.

Щели между облицовочными керамическими плитками промазывают силиконовым герметиком.

Определение мокрых зон

Хоть душевая комната и относится к помещениям с повышенной влажностью, у нее есть места возможных скоплений воды, где при отсутствии гидроизоляции будут развиваться негативные процессы. В первую очередь, это пол душевой кабинки и нижняя часть стен внутри нее высотой до 30 см и стык между ними. Также зонами риска будут места прохождения водопровода и слив в канализацию.

На участках с высокой вероятностью протечек необходимо укладывать гидроизоляционный слой с особой внимательностью.

Как выбрать подходящий тип изоляции

При выборе материала учитывается требуемая высота ступеньки душевой кабины и интенсивность использования. Когда в семье 4 и более человек, правильным вариантом будет использование нескольких типов изоляции одновременно. Если требуется низкая ступень, целесообразно применять полимерно-цементные составы, на которые наклеивать плитку. При более высоком подъеме могут использоваться мастики или рулонные материалы, перекрываемые дополнительной бетонной стяжкой.

Одним из определяющих факторов является цена. Битумно-полимерные мастики в среднем стоят 150-200 руб. за кг, рулонная гидроизоляция 160-180 руб. за 1 м², полимерно-цементная сухая смесь — 150 руб. за 1 кг.

Порядок работ при оклеечной влагозащите

Рулонная изоляция — наименее затратный способ защиты бетона от воды. Но имеет самый малый срок службы.

Перед укладкой гидрозащитного слоя уже должны быть проложены канализационные трубы с уклоном не менее 2 мм на 1 м и установлен сантехнический трап в полу будущей душевой кабинки.

Поверхность должна быть ровной, с перепадом не более 0,5 см. Сколы и трещины необходимо замазать раствором цемента и песка. Пол должен высохнуть до влажности по массе не более 4%. Ее замеряют специальным влагомером.

Последовательность действий следующая:

  • рулон нарезается полотнами на 2 слоя и длиной, обеспечивающей выход гидроизоляции на стену высотой 20-25 см;
  • на заготовки кисточкой наносится соляровое масло для придания лучшей эластичности;
  • материал вылеживается 1 сутки;
  • на очищенную от пыли и мусора поверхность наносится подогретая битумная мастика;
  • сразу на нее приклеиваются полотна гидроизоляционного материала с нахлестом друг на друга около 10 см;
  • поверхность прикатывается тяжелым валиком;
  • второй слой кладется перпендикулярно таким же образом;
  • после уплотнения наносится горячая мастика и посыпается кварцевым песком;
  • после высыхания сверху заливается бетонная стяжка на высоту не более 1,5 см до решетки канализационного трапа;
  • выкладывается кафельная плитка или мозаика от отверстия трапа к стенам;
  • все стыки закрываются герметиком.

Могут использоваться и самоклеящиеся рулонные материалы. Для этого поверхность обрабатывается валиком или кистью битумным праймером (холодной грунтовкой) из расчета 0,3 л на 1 м².

Высыхание контролируется приложением к поверхности бумажной салфетки, на которой не должно оставаться следов битума. После снятия с клеевой стороны пленки рулон раскатывается по полу и стенам.

Обмазочная гидроизоляция

Основание должно быть сплошным и ровным. Для предотвращения образования пузырьков его затирают мелкозернистыми растворами строительных смесей. Влажность бетона после высыхания не должна превышать 8% по массе.

Обрабатываемая поверхность очищается пылесосом и грунтуется праймером. На него минимум в 2-3 слоя равномерно валиком или шпателем наносится обмазочная гидроизоляция с расходом мастики 2,5-3,0 л на 1 м². Чтобы не было расслоения, предыдущий слой должен полностью высохнуть (при соприкосновении с ним не остается следов). На стены обмазка производится снизу вверх.

Общая толщина гидроизоляции не может быть меньше 4 мм.

Места сопряжений (углы, слив) рекомендуется армировать стекловолокнистым материалом, что лучше производить в первом слое мастики.

Отделку допускается укладывать прямо на обмазку.

Использование штукатурки

Бетонное или кирпичное основание зачищают металлической щеткой и пылесосят. Трещины шириной более 1 мм затирают стандартным песчано-цементным раствором, который должен сохнуть не менее 28 дней. Не допускается наносить гидроизоляционную штукатурку на рыхлое покрытие, гипс, высолы, следы краски, битума и масляных пятен.

При планируемом слое более 1 см крепят оцинкованную или стекловолоконную сетку сечением от 10 до 20 мм с помощью дюбелей шагом до 0,5 м. Подготовленную поверхность смачивают водой.

Первоначально раствор наносится кистью однонаправленными движениями без возврата на обработанные участки. Его готовят в соотношении 1 части воды к 2,5 сухой смеси. При наличии 2 компонентов сначала эмульсия наливается в воду. В постоянно размешиваемую субстанцию добавляется сухой состав. Полученный раствор должен 5 минут постоять. Затем он повторно перешивается.

После затвердевания готовят более густой раствор в пропорциях 1:3. Его наносят шпателем (на стены снизу вверх) движениями, перпендикулярными направлению кисти. Можно нанести и третий слой таким же образом. Финишную поверхность выравнивают правилом.

Через неделю покрытие затирают полиуретановой или металлической теркой.

Работы выполняются при температурах от +5 до +30ºС и влажности около 60%.

Проникающая гидроизоляция

Бетон очищается и обрабатывается пескоструйкой, открывающей доступ к порам. Затем поверхность промывается 50-процентным раствором соляной кислоты для удаления солей и антисептиком.

Жидкость приготавливается по инструкции завода-изготовителя, напечатанной на упаковке, и наносится кистью или распылителем толщиной 1 мм. После впитывания повторное нанесение производится перпендикулярно первичному.

Основание должно быть ровным и без трещин.

Туалет или душ, стоящие на земельном участке отдельно от основного дома, уже давно ушли в прошлое. Современные деревянные коттеджи и дачные дома обязательно предусматривают наличие санузла в проекте строения. При обустройстве душевой комнаты важно использовать правильные технологии обработки, ведь в данном помещении воздействие влаги на древесину усиливается. Из-за повышенной влажности дерево постепенно гниет, покрывается плесенью и приходит в негодность.

Но выполнение качественной отделки и соблюдение норм строительства поможет избежать подобных проблем в будущем. Чтобы обустроить душ в деревянном доме, обязательно проводят гидроизоляцию пола, стен и потолка. Кроме того, важно правильно подобрать гидроизоляционные и отделочные материалы, качественно провести и подключить инженерные сети, надежно выполнить финишные работы. Давайте рассмотрим, как сделать душевую в деревянном доме своими руками.

Этапы обустройства душевой

  • Установка канализации, сливного трапа делается еще на этапе проектирования и строительства дома. Какая канализационная система подходит для деревянного дома смотрите ;
  • На этапе проектирования продумывают вентиляцию и вентиляционные ходы. Очень важно обеспечить нормальную циркуляцию воздуха не только в жилых комнатах, но и в санузлах;
  • Планирование и проектирование санузла, расчет сантехники и дополнительного оборудования (стиральная машина, раковина и пр.). Создание чертежа;
  • Подбор строительных, отделочных и расходных материалов;
  • Отделочные работы и обустройство освещения.

Обустройство пола в душевой

Гидроизоляцию и устройство душевой в деревянном доме начинают с монтажа пола. Первый слой гидроизоляции кладут еще под черновой пол. Это может быть специальный рулонный и обмазочный гидроизоляционный материал или обычный рубероид.

Кстати, обмазочные материалы в последнее время приобретают популярность за счет того, что их можно укладывать на неровную поверхность без предварительной обработки битумом или грунтовкой, что упрощает и ускоряет работы. Кроме того, обмазочные средства не имеют такого резкого неприятного запаха, как рулонные.

Материалы укладывают внахлест на стены, причем стыки стен и пола желательно дополнительно армировать сеткой из стекловолокна с мелкими ячейками. Это повысит прочность и увеличит срок службы материалов.

Пол в душевой и ванной комнате монтируют так, чтобы он находился на два сантиметра ниже уровня пола остальных комнат и отделялся от них порожком. Это нужно, чтобы вода при протечке не попадала в другие помещения. Если снижение уровня пола в санузле по сравнению с другими помещениями не предусматривается, порожек устанавливают обязательно!

При установке душевой кабины для деревянного дома предпочтительно сделать естественный поддон, который формируется при помощи стен и пола. Для душа изготавливают сливной трап, по которому в дальнейшем будет уходить вода, попадающая на пол. Наиболее легким в установке является пластиковый трап с сухим затвором. Для монтажа слива пол делают под уклоном, чтобы вода сама уходила в слив.

Гидроизоляция и отделка пола в душевой

Последующие этапы гидроизоляции проводят после установки чернового пола и финишного покрытия (если используются деревянные материалы, а не плитка и пр.). Важно тщательно обработать каждый деревянный элемент по всему периметру помещения в два слоя. Для обработки используют специальные смеси и растворы, антисептические пропитки.

После обработки пола делают песчано-цементную стяжку и укладывают финишные материалы, в том числе устанавливают теплый пол, если тот предусмотрен. Для чистого пола в ванной комнате подходящим вариантом станет напольная керамическая или мозаичная плитка. Помните, что кафель нельзя укладывать на дерево! Такой материал устанавливают только на цементную стяжку.

Большой популярностью сегодня пользуется пробковое покрытие. Оно отличается высокой стоимостью, но выглядит при этом изысканно и роскошно. Кроме того, пробковый пол приятен на ощупь, устойчив к высокой влажности, не скользит и сохраняет экологичность деревянного дома. Более экономичным вариантом станет специальный массив термодоски, который тоже характеризует прочность, экологичность и привлекательный внешний вид.

Деревянные материалы хороши тем, что не нарушают натуральности деревянного дома, сохраняют тепло и приятны на ощупь. Кроме того, их можно крепить сразу на деревянные лаги и черновой пол из дерева. Однако важно тщательно обработать каждую доску антисептическими средствами, которые защитят природные материалы от гниения, грибка и плесени.

Линолеум и ламинат для отделки не рекомендуются. Первый отличается непривлекательным внешним видом и травмоопасностью, так как сильно скользит. А при большом количестве воды он пойдет волнами. Ламинат тоже неустойчив к высокой влажности и сырости даже после специальной обработки.

Обустройство стен и потолка душевой

Требования к гидроизоляции стен и потолка более мягкие. Рулонные материалы прикрепляют внахлест с помощью строительного степлера в два слоя. Для этого используют влагостойкий гипсокартон, ПВХ панели, а для потолка подходящим решением станет натяжная конструкция из ПВХ. Кроме того, для гидроизоляции стен в ванной используют аквапанели или панели из экструдированного полистирола. Стыки между панелями проклеивают герметизирующей пленкой.

Отделочные материалы крепят на деревянный каркас, чтобы между стеной и основанием оставался промежуток для образования должной вентиляции и избежания скопления конденсата. В процессе важно обработать защитными средствами каждый элемент деревянной обрешетки.

Многие считают, что стены в санузле можно выкладывать только керамической плиткой, иначе дерево будет гнить и разрушаться. Однако это не так, ведь современные антисептические средства способны эффективно защитить натуральные материалы. Поэтому вы можете выбрать любую отделку.

Если вы хотите сохранить натуральность бревенчатого или брусового дома, выбирайте вагонку. Отделка деревянной вагонкой не нарушит экологическую чистоту строения и при этом обезопасит сруб от различных неприятностей. Тонкие рейки подходят и для стен, и для потолка. Они гармонично впишутся в интерьер и подчеркнут эстетичность помещения, при необходимости выровняют поверхность.

Вагонка отличается легкой установкой и обработкой, она не требует сложного ухода. Материал можно укладывать горизонтально, вертикально и по диагонали, можно покрасить в любой цвет. Сегодня популярность набирает сочетание дерева, мозаики и керамики. Подробнее, как и чем отделать ванную комнату в деревянном доме, читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/vnutrennie-otdelochnye-raboty/otdelka-vannoy-komnaty.

Вентиляция санузла с деревянном доме

Конечно, дерево “дышит” и поставляет кислород в помещение, но естественной вентиляции не достаточно для комфортной жизни. Даже в бревенчатом доме скопление конденсата на стенах вызывает плесень и грибок, что разрушает древесину и портит внешний вид. Особенно важна вентиляция в санузле из-за повышенной влажности.

В деревянном доме иногда достаточно оставить зазоры между основанием строения и непосредственно стенами. Поэтому эксперты рекомендуют крепить отделочные материалы на обрешетку. Кроме того, при навеске дверей в душевой кабине оставляют зазор снизу на 5-10 мм.

Более эффективной и надежной является приточно-вытяжная вентиляционная конструкция, которая предусматривает наличие специальных вентиляторов. Они дают свежий воздух и устраняют неприятные запахи в помещении. Принудительную систему удобно обустроить за потолком. Сегодня выпускают такие устройства, которые не только снабжают свежим воздухом, но и при необходимости обогревают помещение.

Душевая кабина своими руками в деревянном доме в обустройстве отличается трудоемкостью. Она требует точных расчетов, правильного подбора материалов, четкого соблюдения технологии строительства и отделки. Поэтому лучше доверить работу экспертам. Мастера “МариСруб” качественно и надежно обустроят душевую в деревянном доме, подберут материалы, установят канализацию и вентиляцию, составят проект.

Деревянный домик или комната из цельного бруса – сегодня популярное направление интерьерного решения. Ценится не только атмосферная стилистика помещения, но и его экологичность. Часто из дерева делаются полы, стены и потолок в комнате, которая отводится для ванной. Можно ли в таком месте ставить душевой уголок, и какие требования стоит предъявить изделию?

Душевая в комнате из деревянного бруса: да или нет?

Обширный выбор сантехнического оборудования, в том числе и душевых кабинок, позволяет выбрать именно ту модификацию изделия, которая бы максимально оправдывала ожидания владельца.

Дерево при правильной обработке подходит для влажных помещений, и установка душевой кабинки не считается предметом споров.

Можно ли в деревянном доме ставить душевые кабинки открытого или закрытого типа?

Выбор конфигурации душевого уголка или кабинки также имеет весомое значение. Существует две разновидности: открытого и закрытого типа. Последний вариант – герметически закрытый бокс разных размеров и форм. Преимущество такого типа состоит в том, что вода при купании не разбрызгивается по сторонам, а глубокий поддон с удобными бортиками удерживает большое количество воды.

Душевая кабинка открытого типа отличается также по размерам, форме и методу крепления:

  • открытая кабинка с двумя стеклянными дверями без поддона;
  • душевой уголок, монтирующийся между двумя стенами;
  • кабинка с трапом без поддона;
  • полукруглая кабинка без дверей с трапом.

В деревянной комнате можно ставить любые из указанных разновидностей кабин. Основное правило – правильная установка и герметизация места крепления кабинки.

Если нет времени и желания экспериментировать с открытыми конфигурациями душевых, можно установить уже готовые герметические боксы. Они закрыты со всех сторон, и вода не попадает дальше внутренних стенок кабинки.

Требования к помещению

Изначальный вопрос тех, кто решил установить в деревянном домике душевую – это возможность защиты древесины от постоянной влаги и перепадов температур.

Ведь даже в случае установки закрытого бокса влага никуда не исчезает, она равномерно оседает на всех поверхностях. Что же делать в этом случае?

Прежде всего, стоит обратить внимание на тип дерева, из которого вымощены стены и потолок. Для помещений, которые отведены под ванную, используют породы дерева сосновых, кедровых или осину с липой. Такие деревья отменно переносят перепады температур и выделяют приятный запах.

При планировке монтажа кабинки пространство разделяют на несколько зон:

  • место для монтажа душевой кабинки;
  • предбанная территория;
  • свободное место для иных принадлежностей.

Отличие таких зон – необходимость дополнительной обработки/отделки или отсутствие таковой. К примеру, в предбаннике располагаются места для размещения полотенец, зеркала, коврики и пуфики. В этом месте есть влага, но нет прямого попадания воды. Если дерево выбрано качественное, то переживать о гниении не стоит. Чтобы сохранить первоначальный внешний вид древесины, достаточно покрасить материал бесцветной краской Белинкой. Номер краски зависит от оттенка дерева, наиболее универсальный –№61.

В месте, где далее будет располагаться кабинка открытого или закрытого типа, стоит провести дополнительные работы по обеспечению дерева гидроизоляцией. Если говорить о натуральных составляющих, которые абсолютно гипоаллергенны и безопасны даже при высоких температурах и повышенной влажности, то стоит рассматривать смеси олифы. Существует несколько разновидностей такого материала, но брать следует на льняном или конопляном масле. Более дешевые аналоги на основе подсолнечного или касторового, минерального масла не будут столь эффективны.

Натуральные олифы также имеют примесь синтетических присадок на основе металлов – свинца, лития, стронция или циркония. Все эти металлы являются токсическими. Чтобы от них была польза, до примеси в олифу их томят при высоких температурах. Без примеси таких элементов одно растительное масло не окажет нужного эффекта.
Если устанавливается кабинка открытого типа, которая крепится к дереву, мастера часто используют прием комбинирования отделочных материалов. На полу и внутри стен кабинки ставят кафельную мелкую плитку или пластиковые панели, а на потолке и около кабинки – дерево или цельный брус.

Советы по выбору бокса – как выбрать практичный вариант?

При выборе кабинки или бокса для купания в деревянном домике обращайте внимание на такие особенности:

  1. Ширина и длина. В зависимости от габаритов комнаты подбирается и размер кабинки, но изделия менее 80 см непрактичны. Поскольку принимать душ в маленьком боксе менее будет неудобно человеку любой комплекции. Оптимальными вариантами считаются полукруглые боксы, устанавливающиеся на угол комнаты с размерами 120 на 90 см.
  2. Высота кабинки. Если выбираются варианты среди закрытого типа, покупать стоит те модели, которые будут ниже уровня потолка на 30-40 см. При открытом типе также стоит учитывать такие особенности. Впритык устанавливать кабинку самостоятельно не получится. Как правило, этим занимаются профессиональные компании по индивидуальному заказу и замеру.
  3. Форма и модель. Сегодня все чаще производители экспериментируют над созданием разнообразных моделей душевых кабинок, уделяя внимание неординарным и привлекательным вариациям. Выбор зависит исключительно от индивидуальных предпочтений покупателя и его видения об идеальной ванной комнате.
  4. Материалы, используемые для производства бокса. Здесь ориентируются на ценовую политику: чем выше стоимость, тем больше преимуществ у кабинки. К примеру, закаленное стекло на порядок дороже вариантов из недорогого пластика. И также не ждите высокой надежности от недорогих моделей.

Защита от влаги стен и потолка – реализация

Для хозяина главное требование при отделке помещения из дерева – должно «дышать». То есть люди стремятся обеспечить экологические и естественные функции: воздухопроницаемость и паровентиляцию.

Но при отделке стен и потолка в ванной из дерева в полностью обеспечить «дышащую» древесину не получится.

При обработке дерева даже натуральными маслами или олифами смесь проникает внутрь на определенную глубину, блокируя развитие болезнетворных бактерий и плесени. Заполненные поры клетчатки некоторое время не пропускают влагу, не дают ей разрушать структуру дерева, но и само дерево в этом случае «не дышит». Если же не обрабатывать материал, то в скором времени потребуется реставрация шлифовальной машинкой либо покраска.

Некоторые строители рекомендуют при установке нового дерева не спешить сразу же его обрабатывать смесями или лаком. Дерево должно сначала «усесться» и адаптироваться к условиям помещения, иначе на поверхности дерева появятся соли под нанесенным слоем лака или олифы. Цвет при этом тускнеет, образуются разводы.

Сборка, установка и подключение кабинки своими руками

Сборка и установка кабинки для душа в деревянном доме – не сложная задача, если подойти к работам ответственно. Перед монтажными работами рекомендуется обратить внимание на такие особенности, как вентиляционное обеспечение, ведь дерево подвержено процессам гниения и ссыхания.

Подготовка полов на даче под душевую кабинку

Вне зависимости от того, какой тип кабинки выбран для монтажа (открытый или закрытый), заранее стоит подготовить основу. Требования:

  1. Ровная поверхность без выпуклостей, неровностей и перепадов.
  2. В месте канализационной системы водостока проведены работы по гидроизоляции. Для открытого типа кабинки проводят обработку мастикой всех канализационных труб после монтажа. Также обрабатывается ячейка для прокладки труб и выход. Если планируется забетонировать место проведения труб, то стоит побеспокоиться о качественном сифоне, поскольку добраться до него после установки кабинки будет проблематично.
  3. Место стека воды должно быть на 2-3% ниже основы ровного пола, что обеспечит качественный отвод в канализацию.

Как сделать вентиляционную систему

Вентиляционная система – обязательный элемент не только для деревянного дома, но и для любого другого. Если же не побеспокоиться заранее о вентиляции в доме из дерева, то со временем скопленный конденсат будет провоцировать развитие сырости. А это благоприятная среда для роста бактерий, плесени, грибков и насекомых.

Существует несколько типов вентиляции, отличающихся по типу установки и принципу действия:

  1. Пассивная вентиляция — система каналов и коробков, обеспечивающих перемещение воздуха без механических или электронных приборов. Однако для ванной комнаты такого типа будет недостаточно.
  2. Механическая или принудительная вентиляция – система, состоящая из вентилятора с регулировкой скорости движения воздуха и электрическим блок-управлением. Выделяют несколько разновидностей такого управления: со светом автоматически включается вентиляция или блок управления, или отдельно от света, который регулируется путем контроля на специальном блоке.

Качественный воздухообмен для дешевой комнаты в деревянном доме – 110 м3/час. При выборе электронной или механической вентиляции стоит обратить внимание на такие параметры.

Обязательное условие организации качественной душевой кабинки – это обеспечение водоотвода. Если канализация центральная в многоквартирном доме, то потребуется лишь проверить ее целостность и соответствие нормам техники безопасности.

В случае с деревянным дачным домиком о канализации важно позаботиться на этапе возведения сооружения.

Существует 2 варианта обустройства канализации в частном деревянном доме:

  1. Металлический бак, который располагается непосредственно под ванной в земле. На дне бака – камни, стенки обработаны зубилом. К баку идет водоотвод через присоединенную трубу от душевой кабинки.
  2. Яма на земельном участке, выполняющая функции дренажного колодца. Система состоит также из водоотвода, труб и лотков.

Устройство стен

Стены под душевую кабинку могут быть выполнены как из цельного бруса дерева, так и из вагонки. Главное требование в обеих ситуациях – обработка специальными составами, предотвращающими гниение и ссыхание.

Гидроизоляция помещений

Гидроизоляция деревянной комнаты под душевую производится несколькими материалами в зависимости от предназначения зоны:

  • мастика – для обработки труб канализации, места под поддоном, ячеек под канализацию;
  • гидроизолирующая пропитка оклеенного типа, которая используется под полами;
  • пастообразные смеси под полы или под дерево;
  • сухие смеси на основе порошков – на этапе гидроизоляции напольных и припотолочных поверхностей перед отделкой деревом;
  • напыляемые составы на основе каучука, которые по цене наиболее дорогостоящие, но не требуют реставрации или обновления;
  • олива или смеси на основе масел и металлов – для универсального применения на всех деревянных поверхностях;
  • лаки и краски бесцветные или с тонирующим оттенком.

Как установить поддон

При выборе душевой кабинки с поддоном проводится ряд следующих мероприятий:

  • переворачивается поддон и крепится к днищу металлическая основа для фиксации, которая может быть в виде крестовины или металлических перемычек на одной основе;
  • устанавливаются кронштейны, на которые крепится боковой декоративный бортик;
  • переворачивается поддон в нормальное положение и устанавливается сифон, но не вставляется в канализацию. Потом нужно его собрать и просиликонить края, дать застыть;
  • в зависимости от конфигурации модели собирается верх душевой кабинки: вставляются вентиляторы, колонки со светомузыкой или лампочки;
  • монтируется шланг на заднюю стенку душевой кабинки, согласно инструкции и крепится блок управления на фиксаторы;
  • собирается алюминиевая рама под двери кабинки, в нее потом вставляется стекло или пластиковый каркас дверей, ручки;
  • устанавливается дверь в завесы на боках кабинки и проверяется уровень всей конструкции. Только после того, как уровень кабины выставлен, присоединяется шланг подвода воды и подключается блок управления к электричеству.

Розетку и выключатель для ванной комнаты лучше всего выбрать с влагозащитой.

Как поставить двери на роликах и без них

Есть разновидности душевых боксов, в которых двери не крепятся на основания боковых торцов, а монтируются на роликовую систему. Однако большинство кабинок устроены таким образом, что двери открываются путем несъемного раздвижного роликового механизма, располагающегося на нижней или верхней части двери.

При неправильно вкрученных болтах или установленных не на том уровне ролики съезжают в сторону в процессе открытия дверей.
Роликовая конструкция вне зависимости от конфигурации душевой кабинки состоит из подшипников, колес на оси, прокладок и крепления. Установка двери происходит после сбора каркаса из алюминия или металла. Вставляются двери с колесиками на последнем этапе, когда кабинка уже собрана и выставлена по уровню.

Крепление дверей без роликовой системы аналогично установке простых дверей на занавесы по бокам. Такая система чаще применяется для открытого типа кабинок, боковые стены которого – это сами же стены деревянного домика.

Основной недостаток роликовой системы – подверженность материалов к коррозии и налетам. Со временем подшипники потребуют замены или смазки, а мыльные налеты трудно чем-либо вымыть со стенок дверей в месте крепления роликовой системы.

Подключение к сети – доступ и безопасность

Когда решается вопрос, где же лучше установить кабину в деревянном доме, учитываются несколько факторов. Главный из них – удаленность от канализации электричества. И если место установки сложно изменить, то удаленность от электросети не является сдерживающим фактором. К примеру, если в планируемом месте нет розетки, то ее можно провести, используя штробы или наружный тип проводки по типу винтажа.

Безопасность подключения обеспечивают несколько факторов: наличие защищенной от влаги розетки, доступная удаленность от источника воды (примерно 40-60 см от душевой) и необходимое сечение провода, способного выдержать нагрузку сети.

Дизайн душевой кабины – советы для домика из дерева

Место для приема душа для многих является не обыденной задачей, а ритуалом, обеспечивающим покой и умиротворённость. Поэтому при выборе подходящего дизайна душевой кабинки обращайте внимание на следующие пункты:

  • просторность;
  • высота и ширина;
  • с поддоном или без;
  • место установки;
  • возможность сочетать несколько материалов (в случае выбора открытого типа душа);
  • цвет и форма;
  • производитель и цена.

Нет необходимости следовать тенденциям современной моды, которая диктует стилистическое направление. Можно проявить свою фантазию, применяя необычные решения исполнения:

  • деревянный помост, который располагается выше основы пола, а по бокам ровные стеклянные двери на роликах, подвешенные к потолку;
  • боковые стенки выполнены из мелкой мраморной крошки или камня, а двери полуовальной формы с деревянными ручками;
  • пьедестал из камня, дерева или мрамора, стены из стекла, вместо дверей – шторки;
  • угловая кабинка без верхней панели, двери которой асимметричны относительно друг друга.

Деревянная ванная комната у многих ассоциируется с древними русскими поселениями в далекой Сибири, здоровьем и дурманящим ароматом свежего леса. Благодаря разнообразию современных форм, размеров и стилистических направлений бокс для ванной из дерева пользуется популярностью у широкой массы людей. Душевую кабинку открытого или закрытого типа можно спокойно устанавливать в помещениях с деревянными стенами, полом и потолком, если соблюдаются все требования монтажа и установки.

Иногда душевая это перегородки между стен, которые либо отделаны кафелем, либо выполнены из жесткого материала (из стекла, например). В этом случае необходимость гидроизоляции душевой кабины является безусловной и насущной.

Отделка стен ванной комнаты по правилам осуществляется водоустойчивым кафелем. Но вот швы между плитками, даже замазанные, капли воды пропускать и впитывать вполне способны. Поверхность пола, как правило, тоже выкладывается плиткой. Но способность связующего материала впитывать влагу никуда не девается, да и пол на этом участке покрывают уже не капли, а слой воды. Гидроизоляция душевого поддона из плитки – одна из обязательных технологических операций при отделке ванной комнаты.

Схема гидроизоляции трапа в ванной комнате

Просачивание влаги из душа в значительных количествах на бетонные перекрытия и стяжки ванной комнаты в случае игнорирования требований СНиП (и отказа от проведения работ по изоляции стен и пола) способно привести к планомерному размыванию цементного слоя и откалыванию плитки. В дальнейшем влага будет просачиваться сквозь перекрытия, оставляя на потолке нижнего уровня характерные разводы.

Участки, защита от влаги которых обязательна

Гидроизоляция душевой необходима потому, что некоторые места образовавшейся душевой кабины орошаются водой активнее других. Поэтому все места, куда попадает вода из душа (участки пола и стен), разделяют на:

  1. мокрые зоны;
  2. влажные зоны.

Гидроизоляция в душе является обязательной процедурой

К мокрым относят те, где вода представлена, как минимум, каплями (как максимум – предполагается слой воды). Перечислим их:

  • участки пола душа, куда будет стекать вся вода (здесь наибольшая угроза проникновения стекающей воды, т. к. ее тут больше всего скапливается);
  • нижняя часть стен душевой кабины вплоть до угла пола;
  • иные участки стен, на которые активно попадают капли из насадки душа;
  • вертикально расположенные, не подогреваемые изнутри объекты из более теплопроводного материала, как правило, это трубы холодного водоснабжения (а горячую воду тоже иногда отключают), на которых конденсируется вода с образованием тяжелых капель, имеющих тенденцию стекать на пол, образуя лужу.

Особое внимание нужно уделить сливным отверстиям с учетом особенностей монтажа душевой кабины без поддона. Во всех этих местах в обязательном порядке должен быть нанесен слой изоляции. Любая другая поверхность ванной комнаты может считаться просто влажной, т. к. на ней способен образовываться конденсат (без крупных капель).

Особенное внимание стоит уделить сливным отверстиям

Основные требования и рекомендации

Основное требование при осуществлении изоляции помещения ванной комнаты – это позаботиться о том, чтобы влаге на полу и в воздухе было, куда уходить.

Во-первых, нужно уделить внимание обустройству трапа душевой кабины. Трап состоит из корпуса, решетки слива и сифона, имеющего изгиб для образования водяной пробки и воспрепятствования проникновению канализационной вони. Конструкция поддона должна быть сориентирована так, чтобы в каждой ее точке был уклон 3%, если сливное отверстие расположено по центру душевой кабины. Если слив расположен ближе к какой-то из ее стен, то уклон не менее 2%. Но изоляция душевой не зависит от присутствия в ее конструкции поддона (она необходима просто по причине контакта воды с полом). Помимо уклонов необходимо предусмотреть порожек, который будет отделять пол душевой от остального пространства ванной, не давая разливаться воде.

Во-вторых, нужно оборудовать хорошую вытяжку. Естественная конвекция не годится – нужна принудительная (вентилятор). Это позволит избежать постоянного конденсата на плоскостях стен.

Главное что бы влаге на полу и в воздухе было куда уходить

Материалы для гидроизоляции душевой

Выбор материала для проведения изоляции зависит от выбранной технологии. Различают 4 из вида.

  1. Устройство проникающей гидроизоляции.
    Слой бетонной стяжки на полу или стену хорошенько увлажняют, после чего наносят слой специального изолирующего состава, распрыскивая его. После высыхания этого материала образуется непреодолимая для влаги поверхность.

    Проникающая гидроизоляция

  2. Изоляция на основе битумного материала.
    Все они нуждаются в защите от физического воздействия и повреждений, т.к. не стойки к износу. Поэтому слои такого материала нуждаются в укладке поверх них бетонной стяжки.
  3. Изоляция на основе полимерно-цементных смесей.
    В основе ее – полимерные мастики, входящие в реакцию с бетоном и образующие на какую-то глубину полимерно-цементную поверхность. Мастики делают данный слой более прочный, чем в случае проникающей изоляции иного вида. А главное, он вдобавок становится еще и эластичным.
  4. Устройство гидроизоляции через покраску.

Гидроизоляция через покраску

В отличие от полимерно-цементного метода, он не меняет свойств самого бетона (т.е. краска склонна со временем «слезать»), зато гидроизоляция душевой, выполненная таким способом, наиболее дешева и технологична (выполнение этих работ вполне по силам провести своими руками).

Обмазочная или окрасочная изоляция

Гидроизоляция душа должна быть сделана на века. Поэтому долговечность – едва ли единственное требование, которое предъявляется к ней. В основе обмазочной изоляции лежат:

  • химическая смесь каучука с битумом (мастики);
  • полимерно-битумные мастики.

Лучше всего использовать обмазочный способ

Другое название этих составов – жидкая резина. Она всем хороша:

  • не требует предварительной подготовки поверхности (как при проникающей гидроизоляции);
  • смесь легко наносится (весь цикл работ легко можно выполнить своими руками);
  • качественная, долговечная, не окажет влияние на экологическое благополучие в доме.

Обмазочный способ очень просто, Вам не потребуется особых навыков

Но есть и негативный аспект – обмазочные мастики нуждаются в защитном слое. А точнее, в обустройстве цементной стяжки. Гидроизоляция пола в душе под плитку в цене, конечно, подрастает, но долговечность требует жертв. Также следует помнить, что если требуется уложить бетонную стяжку, то предварительно нужно получить разрешение БТИ.

Такой метод не требует предварительной подготовки

Штукатурная изоляция на основе полимеров

Полимерцементная смесь – это и есть пример штукатурной гидроизоляции. При проведении работ определенный набор этого цементного материала просто разводится водой и далее укладывается на пол и стены, как обычная штукатурка. Дополнительное устройство стяжки не требуется.

Полимерные кристаллы срастаются с бетоном, и поэтому можно не волноваться за долговечность материала. Однако при выборе такого способа изоляции следует помнить, что это штукатурка, поэтому нужно будет приложить усилия для ее выравнивания. А это ведет к усложнению работ:

  • поверхность необходимо очистить от сора и увлажнить;
  • полимерно-цементную смесь нужно развести до однородной консистенции;
  • наносить штукатурку следует кистью (!) с жестким ворсом как на плоскость пола, так и на нижнюю часть стен;
  • нужно тщательно уложить смесь в места выхода коммуникаций душа: водопроводных труб и канализационного стока;
  • если базовые поверхности являлись изначально ровными, то на первый слой штукатурки следует уложить полипропиленовую сетку;
  • следует дождаться высыхания первого слоя (см. инструкцию к штукатурке) и нанести второй (такой же).

После высыхания полимерно-цементной штукатурки, работы по гидроизоляции душевой можно считать выполненными и можно приступать к отделочной фазе ремонта в ванной.

Изоляция душевой без поддона

Вода из крана, как правило, бежит в раковину или в ванную. Они являются для нее непреодолимым барьером (если нет, то это уже авария). В случае отсутствия поддона в месте установки душа, изоляция является единственным и последним барьером на пути воды к соседям.

Гидроизоляция трапа в полу является обязательной процедурой

Поэтому грамотно произведенная гидроизоляция трапа в полу столь важна. Отсутствие поддона предъявляет к гидроизоляции пола повышенные требования: теперь это не только защита от брызг и просачивающегося конденсата, здесь уже нужно удержать слой воды. Работа по установке трапа ответственная и тонкая, она требует профессиональных знаний и навыков, чтобы правильно выбрать технологию и количество материала (будь то дорогостоящие мастики или полимерцементная смесь). В этой связи осуществлять выполнение работ по гидроизоляции пола своими руками крайне не рекомендуется.

Проводить работы по гидроизоляции самому крайне не рекомендуется

Гидроизоляция душевой с поддоном

Использование поддона в данном случае сродни ванной. Он принимает на себя всю нагрузку воды, которая, в случае устройства трапа, неизбежно оказалась бы на состоянии пола. Душевую кабину обычно оснащают специальной шторкой, которая предотвращает распространение брызг по ванной комнате. И из подверженных прямому воздействию воды остаются только поверхности стен.

Поддон существенно упрощает и удешевляет работы по гидроизоляции

Таким образом, использование поддона существенно удешевляет и упрощает работы по гидроизоляции по сравнению с устройством трапа. Кроме стен нужно будет уделить внимание только стоку канализации (от поддона) и выходам водопроводных труб. Но у этих работ совсем иные масштабы.

Этапы проведения гидроизоляции пола с использованием различных материалов

Не смотря на различия в технологиях гидроизоляции ванных комнат, все они имеют похожий алгоритм последовательности проведения работ.

  1. Убрать все следы предыдущей отделки и выровнять пол и стены. Слой гидроизоляции должен накладываться на чистую и ровную плоскость. Если их гладкости не уделить должного внимания, то придется существенно переплатить за лишнее количество мастики, полимерно-цементной смеси или другого изолирующего материала.
  2. Осуществить грунтовку пола и стен. Глубокой пропитке способствует предварительное увлажнение.
  3. Не нужно спешить с нанесением изоляционного материала. Стоит сначала хорошенько его перемешать, чтобы масса была однородной.
  4. Укладку нужно осуществлять с помощью жесткой кисти. Не стоит пытаться «зачерпнуть» ею побольше материала – равномерность нанесения и толщины слоя здесь намного важнее скорости.

    Перед укладкой следующего слоя гидроизоляции стоит подождать высыхания предыдущего

  5. Укладку следующего (второго) слоя можно начинать только после полного высыхания предыдущего (с запасом). Равно как и продолжать отделочные работы можно лишь при полностью готовой гидроизоляции.

Как сделать трап для душа в полу под плитку: руководство по сооружению и установке

Самостоятельно обустраивая гигиенические помещения на даче, в доме, квартире, мы чаще всего стремимся не сэкономить, а переделать пространство под личные требования. Потому нередко выбираем не готовые предложения, а ставим трап для душа в полу под плитку и сооружаем уникальную душевую кабинку. При всем желании добиться идеального результата не все из нас знают, как выполняется эта работа. Согласны?

Мы поделимся с вами всеми тонкостями и нюансами устройства душевой без привычного поддона и стандартных конструкций. Расскажем вам о видах сантехнических трапов, ориентирах их выбора и материалах, требующихся для реализации идеи.

В представленной нами статье есть все ответы на вопросы самостоятельных мастеров и заказчиков услуг бригады строителей. Подробно описан процесс собственноручного сооружения душа. Существенно облегчат знакомство с информацией схемы, фото и видео-подборка.

Разновидности трапов, их особенности и отличия

Сливные устройства данного типа различаются внешне, по внутреннему строению и по высоте. Декоративные решетки — единственная видимая часть, и, конечно, в первую очередь мы оцениваем их форму, а она может быть круглой и овальной, квадратной и прямоугольной, в виде треугольника или длинного лотка.

Решетки для трапов изготавливаются из разных материалов. Наиболее прочная, качественная и доступная по цене — из матовой или полированной нержавеющей стали. Используется также закаленное стекло, хром, латунь. Менее долговечная, но зато дешевая — пластмассовая. Пластик исправно отслужит положенный срок, но по сравнению с той же нержавейкой будет выглядеть слишком бедно.

Открытый душ без поддона визуально делает ванную комнату более просторной. В помещении стандартного размера оптимальным будет его расположение в углу

Решетку, как правило, выбирают, полагаясь на собственный вкус… А вот более основательно и объективно следует присмотреться к разнообразию трапов в зависимости от типа водоприемного устройства. Классификация тут такая:

  • Точечные. Представляют собой небольшую по площади водоприемную воронку, закрытую решеткой. Устанавливаться могут в любом месте: в центре, любом из углов, непосредственно под душевой лейкой и т.д.;
  • Линейные. Водоприемная часть выполняется в виде лотка, по аналогии перекрытого решеткой. Их монтируют как вдоль стенок кабинки, так и в центре душевой.

Самыми мощными по объему принимаемой сточной воды являются линейные трапы. Они регулируются по длине, их пропускную способность легко рассчитать в соответствии с расходом воды. Незаменимы в душевых, где одновременно моется несколько человек, и при использовании современных леек в стиле «тропический ливень».

Трап в виде лотка может быть размещен как по центру или у стены, так и на входе. В этом случае помимо основной он выполняет и вторую функцию — создает на полу влажную зону безбарьерного типа

В комплект душевого трапа входят следующие основные элементы:

  • корпус (пластмассовый, стальной, чугунный);
  • съемная декоративная решётка (лицевая панель) и сито для улавливания волос и прочего мусора под ней — обе детали стоят сверху на корпусе трапа, опираясь на него;
  • водоприемная воронка с элементами герметизации (гидроизолирующая мембрана и прижимной стальной фланец для крепления);
  • сифон;
  • выводящий патрубок в нижней части, через который вода уходит в канализацию.

Теперь о материале, из которого изготовлен сам трап. Чугун устанавливают исключительно на промышленных объектах, в общественных бассейнах, банях. Минусы: сложный монтаж из-за тяжелого веса. Плюсы: прочность, повышенная пропускная способность.

Нержавеющая сталь — материал, удовлетворяющий требованиям для помещений с жесткими санитарно-гигиеническими нормами (больницы, детсады, столовые). Стальные изделия легко чистить и содержать в порядке.

В домашних условиях вполне можно эксплуатировать пластик, выбор материала не столь важен, хотя нержавеющая сталь, конечно, предпочтительнее. Она антикоррозийная, долговечная, надежная.

И наконец, учитываем при выборе трапа его высоту, которая варьируется в пределах 55-180 мм. От этого зависит, насколько уровень пола предстоит приподнимать. Не стоит стремиться минимизировать данную характеристику, так как у высоких трапов лучше пропускная способность.

Трап — сложная конструкция. Он обеспечивает не только сток отработанной воды, но и ее фильтрацию от мусора, герметизацию стыковочной зоны, защиту от канализационных запахов, доступ к сливной системе для ревизии

Промышленностью выпускаются модели с регулируемой высотой горловины, их можно без проблем подогнать под имеющуюся толщину стяжки. Современные модели душевых трапов рассчитаны на температуру воды до +80-85 °С, решетки выдерживают вес до 300 и более килограммов.

Устройство сифона и выводящего патрубка

Назначение сифона — препятствовать проникновению неприятных ароматов из канализационных труб в ванную комнату. Эту функцию выполняет гидрозатвор, размещенный внутри сифона. Но если регулярно не пользоваться душем, водосток постепенно пересыхает, и запахи начинают просачиваться.

В этом случае сливную систему надо оснащать не только гидро-, но и «сухим» затвором. Ее надежность многократно повысится, так как в трапе с «сухим» затвором стоят несколько заслонок, перекрывающих водосток под собственным весом. Заслонки открываются потоком сливной воды, а потом снова закрываются.

В нежилых холодных помещениях трапы должны быть оснащены еще и механическим затвором, который не замерзает на морозе и имеет специальное водоотводящее кольцо. Если происходит разрыв гидроизоляции, вода возвращается в сток сквозь отверстия в этом кольце.

Трап необходимо «утопить» в уже имеющийся пол. Если такой возможности нет, то придется пол приподнимать, т.е. строить что-то наподобие подиума

Трапы для душа различаются также по сечению канализационной трубы, к которой они подсоединяются. Он имеет вертикальный или горизонтальный выходной патрубок. Диаметры патрубка и канализационного трубопровода должны соответствовать один другому.

Если вертикальный слив, то в сечении будет 110 мм. Такой вариант подходит для загородных домов и коттеджей, канализация в этом случае присоединяется снизу.

Второй вариант, где соединение с канализационной трубой боковое (горизонтальное), считается более универсальным, а для квартир в многоэтажных домах — единственно возможным. Для бытовых целей в этом случае достаточно диаметра 40-50 мм.

Основные критерии выбора трапа

Поскольку сливные трапы отличаются разнообразием ассортимента, имеет смысл перечислить, на какие параметры и в какой последовательности следует акцентировать внимание.

Первый шаг — определяемся, горизонтально или вертикально будет направлен выход в канализацию. Трап с горизонтально расположенным выходным патрубком имеет меньшую высоту и применяется, если есть ограничение по толщине стяжки.

Устройство с вертикальным выходом можно соединить только с расположенной достаточно низко канализационной трубой.

Второй шаг — выбор пропускной способности трапа. По данной характеристике «вилка» составляет 0,4- 2,0 л/в секунду. Чем больше диаметр выходного патрубка, тем выше пропускная способность трапа.

При наличии гидрозатвора просачивание воздуха из канализации в помещение перекрыто благодаря водяной пробке. Вода постоянно находится в нижнем изгибе, заполняя полностью внутреннее пространство

Третий шаг — выбираем между гидрозатвором и «сухим» затвором. Решение зависит от того, насколько часто будет использоваться душевая кабина.

Гидрозатвор подразумевает наличие в трапе некоторого количества воды постоянно, а «сухой» затвор защитит от неприятных запахов и при пересыхании водоотводящего канала. Он пригодится не только в случаях, когда душ включают редко, но и при встраивании трапа в «теплый пол».

С водой шторки затвора находятся в приподнятом состоянии. Когда воды нет, шторки опущены и закрывают просвет трубы, не пропуская канализационные газы

И только на четвертом шаге очередь доходит до внешнего вида трапа — вернее, его наружной части (сливной решетки). Важно, чтобы она гармонично сочеталась с общим дизайном помещения, размером и цветом кафеля.

Пятый шаг — напоследок думаем, стоит ли приобретать более дешевый нерегулируемый по высоте трап или лучше доплатить за регулируемую модель. Аккуратность монтажа, разделение монтажных операций на грязные и чистые, высокая точность стыковки с уровнем половой плитки — это преимущества регулируемых по высоте трапов.

Монтажная инструкция по шагам

Если дом только строится, никаких осложнений по поводу того, как делать слив в душе, не возникает. Бетонный монолит пола позволяет смонтировать вертикальный канализационный отвод. А в квартире многоэтажки толщины стяжки недостаточно даже для устройства горизонтального отвода, поэтому уровень пола потребуется приподнимать на 10-15 см.

А в эксплуатируемых домах сначала приходится снимать полностью старое покрытие и убирать мусор. На оголившемся основании должна остаться только канализационная труба. Скорее всего, она чугунная, и срок ее эксплуатации давно закончился. Лучше всего такую трубу заменить новой пластиковой, в которую и будет выведен патрубок от трапа.

Пол похож на слоеный пирог. Он состоит из нескольких слоев стяжки и гидроизоляции. Дополнительно можно проложить теплоизоляцию. Желательно, чтобы плитка, покрывающая пол сверху, была с эффектом антискольжения

#1. Подбор инструментов и материалов для работы

Монтаж трапа осуществляется одновременно с возведением влагонепроницаемого напольного покрытия. Исходя из этого, и нужно готовить инструменты.

Для укладки стяжки, к примеру, потребуются ведра, лопатка (или миксер) для замешивания раствора, мастерки, шпатели и терки для нанесения его на основу и выравнивания. Для демонтажа имеющегося пола — перфоратор (ударная дрель), зубило, молоток.

Понадобится и такой инструмент:

  • рулетка, лазерный нивелир, нож, линейка, угольник;
  • плиткорезы;
  • набор ключей и отверток;
  • кусачки;
  • пила-лобзик и пр.

Перечень необходимых материалов (его количество зависит от площади пола):

  • сухая ЦПС для стяжки (из расчета 5 кг на 1 кв. метр);
  • керамзитобетон, пенобетон для «облегчения» нижнего слоя стяжки (с целью сократить нагрузку на перекрытия);
  • пенополистирол в листах для теплоизоляции (50 мм толщиной);
  • гидроизоляционная мембрана (демпферная лента);
  • герметизирующая мастика (с расчетом распределения 3 кг на 1 м3);
  • изопласт;
  • плиточный клей (расходуется до 5 кг на 1 кв. метр);
  • затирка для швов, силиконовая паста-герметик.

И самое главное: трап в полном комплекте (с крепежом и пр.), пластиковые трубы, керамическая половая плитка.

#2. Подготовка основания для устройства трапа

Этап 1 — прокладка отводной трубы в канализацию. Отводную трубу трапа врезаем в канализацию с необходимым уровнем уклона (2 см должно приходиться на погонный метр) и заливаем контур соединения пастой-герметиком. При необходимости объединяем слив из душа с другими сливами — из кухни, стиральной машины.

Для обеспечения эффективного отвода стоков длина отводной трубы должна быть как можно короче и не иметь изгибов. Убедитесь, что уклон трубы в сторону канализации достаточный ( 2%)

Этап 2 — расчет высоты стяжки (предварительная разметка). Выполняем следующие действия:

  • устанавливаем нивелир так, чтобы он показывал ось отводной трубы в канализацию;
  • выставляем трап на 1,5 см выше отводной трубы (ориентируемся на оси);
  • перемещаем луч на высоту решетки трапа;
  • добавляем толщину решетки и еще 1-1,5 см на высоту уклона для нормального стока воды (из расчета 1 см на погонный метр);
  • от линии, обозначающей высоту установки решетки, вверх откладываем добавочную высоту и перемещаем на новую отметку луч нивелира.

Осталось отметить карандашом или маркером проекцию луча на стене – это и есть та высота, на которую надо поднимать пол в душевой кабине.

Этап 3 — подготовка основания. Делаем на этом этапе черновую стяжку:

  • очищаем пол, заделываем трещины, устраняем повреждения и неровности;
  • исходя из того, что в основную стяжку будет заложен пенополистирол в 5 см толщиной, а сама стяжка не может быть менее 3 см, откладываем на стене от метки (см. предыдущий пункт) вниз 8 см и получаем новую метку — это верхний край черновой стяжки;
  • заливаем стяжку — для снижения веса и нагрузки на перекрытия используется легкий бетон (пенобетон, керамзитобетон) или пеноблоки с скреплением их армирующей сеткой и цементно-песчаной заливкой слоем в 3 см.

Вдоль стен кладем демпферную ленту для создания «плавающего» эффекта и защиты стяжки от возможного растрескивания. Сушим стяжку как положено по строительным нормам не меньше 14 дней, если в обустраиваемом помещении будет поддерживаться температурный фон режим не ниже стабильных +20º.

Этап 4 — гидроизоляционная обработка. Используем обмазочную гидроизоляцию — битумную или другую герметизирующую мастику. Наносим ее кистью в несколько слоев на всю поверхность с захлестом на стены. Тщательно обмазываем углы и стыки стен с полом — места наиболее вероятного распространения плесени и грибка.

Гидроизоляция не даст затопить водой нижерасположенные этажи и подвал, защитит от размножения патогенных микроорганизмов, появления излишней влажности, неприятных запахов

Мастика образует эластичную водонепроницаемую пленку. Для повышения надежности можно заклеить все стыки рулонным гидроизоляционным материалом, захватывая в высоту до 25-30 см, а сверху обмазать еще одним слоем мастики. Гидроизоляционную обработку следует повторить в дальнейшем несколько раз по мере наращивания слоев пола. Читайте , как правильно произвести гидроизоляцию под плитку в ванной.

Этап 5 — выбор места для размещения трапа. Экспериментируем с раскладкой плитки и выбираем место для размещения трапа так, чтобы общий вид пола выглядел эстетично. Сливная декоративная решетка должна располагаться симметрично относительно плитки и межплиточных швов.

Хорошо бы убрать одну плитку и на ее место вмонтировать точечный слив. Если плитка крупная, то трап размещают на стыке двух/трех/четырех элементов. Угловые и линейные трапы тоже рекомендуется совмещать с цельными плитками, избегая по возможности ненужной резки.

#3. Установка и сооружение теплоизоляции

Этап 6 — установка трапа. Собираем корпус трапа, закрепляем его, вставляем выводящий патрубок, расположенный в нижней части, в отводную канализационную трубу.

Этап 7 — создание теплоизоляционного слоя. Разрезаем листы пенополистирола на куски. Строго подгоняем линии кроя под контуры имеющихся канализационных компонентов, укладываем пенополистирол на пол. Благодаря теплоизолирующим свойствам пенополистирол будет препятствовать уходу тепла в стены.

Экструдированный пенополистирол отличается хорошими теплоизоляционными характеристиками, стойкостью к водопоглощению. Гидроизоляция с этим утеплителем сочетается любая, кроме битумных мастик, в составе которых есть органические растворители

По периметру также нужна демпферная лента, но лучше нарезать ее вручную из этого же материала, только меньшей толщины (3 см). Стыки между кусками пенополистирола заклеиваются скотчем, чтобы не проникал холод от бетона снизу.

#4. Устройство стяжки пола

Этап 8 — заливка второго слоя стяжки и формирование уклона пола. Закрываем утеплитель армирующей сеткой. Устанавливаем планки-«маяки», чтобы обозначить уклон в сторону слива. Специальные стандартные планки можно купить в магазине или сделать самостоятельно из древесины.

Если повезет с выбором модели, то в комплекте с трапом вы можете обнаружить набор направляющих реек с изменяющейся по длине толщиной (те же самые «маяки»). Собранные вместе, они представляют собой каркас, облегчающий заливку стяжки с уклоном к сливному отверстию.

Выставив «маяки» и проверив всех замеры, заливаем пол обычным раствором из цемента и песка в соотношении 3-4 части песка к 1-ой части цемента. Стяжка должна скрыть сливное устройство полностью. Открытым остается только фланец. Поверхность стремимся получить как можно более ровной, уклон делаем из расчета 1 см на погонный метр.

Чтобы сделать уклон » конвертом», поверхность условно разделяют на 4 части разрубами, наклоняя каждую часть к трапу, расположенному в центре пола

Проще всего сделать уклон к трапу-лотку, расположенному вдоль стены, так как он направлен в одну сторону. К точечному трапу, находящемуся по центру, уклон пола надо делать с четырех сторон, что технически гораздо сложнее. Завершив работу, сушим стяжку 3-4 дня.

Этап 9 — гидроизоляционная обработка. Стелем поверх подсохшей стяжки гидроизоляционную подложку (лист изопласта). Вырезаем отверстие, выводим через него наружу фланец, закрепляем винтами по краям. Изопласт наплавляем на поверхность, разогревая его тыльную сторону паяльной лампой. Еще раз затираем герметизирующей мастикой углы и стыки пола со стенами.

#5. Выполнение финишных работ

Этап 10 — сборка трапа. В корпус трапа помещаем сифон, примеряем декоративную решетку, подложив под нее резиновое уплотнительное кольцо.

Этап 11 — заливка третьего слоя стяжки. Решетку с трапа временно снимаем и прикрываем отверстие куском гидроизоляционного материала, чтобы не загрязнить внутренность трапа. Делаем последнюю стяжку аналогично предыдущей. При этом оставляем небольшой запас высоты, на которую можно уровень пола поднять на финальном шаге, укладывая плитку. Этот запас равен толщине плитки плюс 1-2 мм (припуск на клеевую прослойку).

Последняя сушка самая продолжительная. Стяжка должна вызреть, на что уходит в среднем 25-28 дней, но лучше выдержать полный цикл в 43 дня. При этом надо поддерживать умеренную влажность (в первые дни регулярно смачивать поверхность), температуру+20-22 °C, а также защищать помещение от сквозняков и прямого солнечного света.

Секрет правильного геометрического рисунка: 1) от периметра к трапу симметрично натягивают шнуры; 2) наклеивая каждую плитку, следят, чтобы ее края были параллельны стороне периметра или соответствовали вектору, заданному шнуром

Этап 12 — укладка плитки. Укладываем плитку в направлении от трапа к стенам, используя плиточный клей и подрезая аккуратно в нужных местах. Сушим 1-2 дня.

На этом монтаж душевого трапа, наконец, завершается. Осталось затереть межплиточные швы водостойкими затирочными материалами.

Выводы и полезное видео по теме

Внутреннее устройство трапа для душа ( на примере трапа-лотка):

Установка душевого трапа:

Укладка плитки в душевом поддоне с уклоном:

В заключение можно сказать, что слив в полу ванной — практичная и оригинальная идея. Популярность открытых душевых кабинок объясняется не только их современным дизайном, но и удобством. Единственное, что многих пугает — риск затопить водой соседние помещения и нижние этажи. Но если монтаж выполнен профессионально, повода для беспокойства нет и быть не может!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *