Финские одноэтажные дома фото

Технология создания композитного материала и сами панели для строительства дома по канадской технологии позволяют получить качественное жилье за приемлемую цену, обладающее массой достоинств. При этом построить сооружение можно крайне быстро, за считанные недели, после чего сразу проводится финальная отделка здания, поскольку усадка составляет сотые доли процента. Благодаря низкой массе деталей из композита, строительство домов из СИП панелей своими руками — вполне успешно решаемая задача. Однако, как и у любой технологии, у канадской — есть недостатки, а также подводные камни, на которые может натолкнуться неопытный разработчик проектов жилых зданий.

Содержание

Что представляет собой СИП панель

Композит для строительства домов по канадской технологии достаточно прост в инженерном смысле. СИП панель состоит из:

  • отделки, в роли которой выступают ориентированные стружечные плиты. В зависимости от класса SIP панели для домов и ее назначения, применяется облицовка разной толщины и плотности;
  • утеплителя, в современных деталях для строительства по канадской технологии используется свободновспененный пенополистирол. Это очень прочное, легкое, долговечное сырье. К сожалению, на рынке присутствуют SIP панели откровенно дешевого сегмента, где применяется пенопласт.

Три слоя композита (две плиты облицовки и утеплитель) соединены между собой с помощью полимеризующегося специального клея. Он наносится в заводских условиях, технология обеспечивает полное покрытие поверхностей.

После завершения полимеризации все части СИП панели для строительства домов по канадской технологии соединены на всей площади соприкосновения. Это гарантирует высокую прочность каждой детали здания, надежность соединений. Эмпирические испытания показывают, что стандартная SIP панель, применяемая для строительства стен домов по канадской технологии, легко выдерживает вес среднего внедорожника.

На рынке присутствуют разные классы композитов. Отличаются они как утеплителем, так и плитами облицовки. К примеру, ЦСП (цементостружечные плиты) гарантируют высокую стойкость к влаге, СМЛ (магнезитовые) обладают рекордными показателями прочности, нулевой реакцией на воздействие воды, имеют идеально ровную поверхность. Технология, по которой производится монтаж – одинакова для любого класса композита.

Отдельный сегмент СИП панелей для строительства по канадской технологии предназначен для сооружения промышленных зданий и сооружений функционального назначения. В роли утеплителя в таком материале выступает специально обработанная минеральная вата из базальтового волокна, а облицовка — оцинкованные, не подверженные коррозии листы металла.

На внешних плитах делается профилировка для повышения прочностных показателей, а на краях деталей формируются пазовые соединительные замки, что облегчает монтаж. Построить здание из композита данного класса можно за считанные дни.

Негативные мнения о технологии

Можно встретить множество отрицательных отзывов о SIP панелях для строительства домов по канадской технологии, которые, в основном, исходят от застройщиков, которые работают с классическими материалами. Постараемся развенчать большинство мифов.

Главные называемые недостатки домов из СИП панелей связывают с аварийными ситуациями, в первую очередь — пожарами

Такое мнение не соответствует действительности. Если брать как ориентир деревянные дома, строения из SIP панелей обладают, даже в случае применения самых дешевых композитов, гораздо большей сопротивляемостью стихии. Облицовочная ОСП сопротивляется прямому воздействию пламени на протяжении полутора часов. И облицовка, и утеплитель — не обладают способностью поддерживать горение в воздухе нормального состава.

Строительство каркасного дома из СИП панелей подразумевает тщательный подход к вопросу обеспечения безопасности. Обрабатывать деревянные части строения специальными пропитками, класть проводку в гофрорукаве или делать монтаж в стальных трубках, тщательно разрабатывать проекты инженерных систем домов. Главное требование — соблюдать основные правила пользования нагревательными приборами. Не последнюю роль играют и вопросы обеспечения пожаробезопасности проекта застройки, поскольку близко стоящие деревянные строения чаще всего становятся причиной неприятностей.

Деревянные детали SIP панелей для домов канадской технологии уничтожают грызуны

Данный фактор трудно оценить и предугадать. Грызуны разного рода размножаются где угодно. В бетонных небоскребах, сырых подвалах, они уничтожают проводку, бетонные структуры, кирпич. Если хочется гарантировать, а точнее, успокоить себя отсутствием страшных проблем от действий мышей и крыс, можно защитить деревянные конструкции во время монтажа дома по канадской технологии с помощью стальной сетки. Но лучше — использовать ловушки или превентивные меры в виде пропиток.

Вред для здоровья

Мнение о том, что СИП панели в домах канадской технологии выделяют вредные вещества — совершенно не соответствует действительности. Пенополистирол является самым нейтральным материалом, в нем не размножаются бактерии и плесень, стенки микрокамер, в которых закупорен воздух — очень прочны. Утеплитель не имеет микропор, не проводит газы и пар. Облицовочные плиты материала для домов используют гораздо меньшее количество связующего вещества, чем ДСП и МДФ для изготовления мебели. А соединительный клей, который применяется в композите — сертифицирован громадным количеством стран и безопасен. Поэтому если решили построить дом по канадской технологии — вопрос выделения вредных веществ даже не должен стоять на повестке дня.

Обязательная принудительная вентиляция дома из SIP композита

Фактор, который, так сказать, имеет место быть. Однако говорить о том, что после монтажа дома по канадской SIP технологии люди помещаются в термос — неверно. Рационально и вдумчиво разработанные проекты всегда подразумевают естественную, так называемую конвекционную вентиляцию. Но если хочется идти путем технологического прогресса — можно осуществить монтаж современных конвекторных автоматов для канадских домов. Это небольшое устройство, помещаемое в зоне оконного проема, осуществляет контроль влажности, температуры, подает воздух снаружи и способно предварительно его подогревать.

Как видно из изложенного — строительство дома из SIP панелей имеет недостатки, однако существенными или неожиданными их не назовешь. Фактически, если реализовать проект жилого здания из любых материалов — он не сможет характеризоваться только положительными чертами.

Ошибки начинающих строителей

Если решили построить дом из СИП панелей по канадской технологии, не стоит увлекаться и бравировать. Композит обладает большой прочностью. Это застилает глаза начинающим строителям, и они начинают экономить, делать монтаж больших элементов без применения мер упрочнения конструкции домов, совершать ошибки при проектировании. Самыми типичными являются:

  • желание экономить время и деньги. Строительство подразумевает монтаж больших элементов, это позволяет не нарезать детали, работать с огромной скоростью, используя меньше бруса;
  • упрощение силовых конструкций домов. Монтаж междуэтажного перекрытия из цельных плит, покрытия пола в коридоре из длинного отрезка SIP панели — все эти элементы со временем расшатаются, начнут скрипеть.

Ошибки начинающих можно перечислять долго. Поэтому, если принято решение построить дом из СИП панелей по канадской технологии, лучше воспользоваться созданным специалистом проектом или заказать его разработку в архитектурной компании.

Панельно-каркасные дома по канадской технологии

Как сделать теплые полы в деревянном доме: варианты устройства и монтажа

Теплые полы – изобретение 20 века. У наших прадедов не было греющего электрокабеля и газовых котлов. Тем не менее, они придумали свой способ отопления. Для этого они использовали стены зданий. Делая кладку, они оставляли в них каналы для движения горячих печных газов.

Сегодня прибегать к таким ухищрениям не приходится. Сделать теплые полы в деревянном доме можно с минимальными затратами сил и средств.

Выбор греющей системы отопления очень простой:

  • Электрический кабель или маты с плоскими токоведущими жилами;
  • Теплый пол на основе пластиковых труб с жидкостным теплоносителем.

Оба варианта отопления заслужили положительные отзывы. Они равноценны по комфорту и теплоотдаче, но не одинаковы по стоимости энергии. Электричество существенно дороже газа, поэтому греющий кабель для теплого пола лучше использовать в небольших помещениях: ванных комнатах, кухнях и прихожих. Для спален и гостиных оптимально подходит жидкостная система из труб, газового или твердотопливного котла.

О том, что теплый пол лучше радиаторов написано и сказано немало.

Мы лишь отметим его самые важные преимущества:

  • Оптимальное распределение тепла. Зона комфортной температуры совпадает с пространством проживания (от поверхности пола до высоты 1,7 метра). При работе батарей сильнее всего прогревается воздух под потолком.
  • Радиаторная система отопления активирует движение пыли в большей степени, чем теплый пол.
  • С точки зрения эстетики интерьера теплые полы выигрывают у радиаторов.

Особенности устройства теплых полов (водяных и электрических) в деревянном доме

Технология укладки водяного теплого пола в деревянном доме зависит от вида перекрытия. Если первый этаж и подвал перекрыты железобетонными панелями, то греющую систему делают по «классической» схеме:

  • выравнивающая растворная стяжка;
  • утеплитель (экструдированный пенополистирол, перлитобетон);
  • греющий кабель или пластиковые трубы;
  • выравнивающая стяжка, закрывающая теплый пол;
  • финишное покрытие (плитка, паркет, ламинат).

Сложнее сделать теплый пол, когда для перекрытия подвала и первого этажа использованы деревянные балки. Сплошной основы в этом случае нет, поэтому конструкцию собирают по одному из двух вариантов:

Вариант №1

  • снизу к балкам подбивают доску для поддержки утеплителя (минвата, пенополаст, эковата, перлит);
  • уложив теплоизоляцию, к боковым граням балок крепят пластиковые трубы;
  • в балках делают вырезы для пропуска труб;
  • настилают чистовой деревянный пол из шпунтованных досок или черновой под укладку паркета или ламината.

Вариант №2

  • по балкам настилают толстую фанеру или OSB плиту (15-20 мм);
  • к покрытию крепят деревянные бруски сечением 50х50мм;
  • между брусками укладывают утеплитель;
  • настилают материал, отражающий тепло (алюминиевая фольга);
  • сверху на теплоизоляцию кладут трубы, фиксируя их к брускам;
  • монтируют черновой пол из доски, гипсоволоконных листов (гвл), древесностружечных плит или фанеры;
  • укладывают финишное покрытие (керамическую плитку, паркет, ламинат).

Два варианта устройства теплого водяного пола по «сухой» технологии

В продвинутых системах, монтируемых на деревянные перекрытия, используют теплорапределяющие металлические пластины. Они выполняют две функции: формируют каналы для труб и отражают тепло.

Теплораспределяющие пластины водяного пола

Для упрощения монтажа можно использовать готовые заводские плиты ДСП с фрезерованными выемками для труб. Кроме этого, на рынке можно встретить панели из плотного пенопласта с выштампованными каналами (пенощит). В них трубная разводка фиксируется быстро и легко.

Установка пластиковой трубы в пенопластовую плиту Трубопровод любой конфигурации монтируется в профильной плите (ламинированные маты с бобышками)

В случае использования пенопласта нет необходимости крепить к балкам доску для поддержки теплоизоляции. Жесткий утеплитель в этом случае крепится прямо к поверхности чернового пола. После этого на нем расстилают подложку под ламинат или же наносят клеевой раствор, затем армирующую сетку и укладывают плитку.

Пенощит с распределительными пластинами и трубой

Главный недостаток готовых конструкций (пенощит и фрезерованная ДСП) – высокая стоимость. Поэтому некоторые домашние мастера используют более дешевый способ формирования каналов. Они набивают на основание деревянные планки, оставляя между ними зазоры для закладки труб.

Использование деревянных планок и теплораспределяющих пластин для укладки греющей трубы

Вместо дорогих термопластин пластин можно использовать доступную алюминиевую фольгу (данный способ подходит как для водяного, так и для электрического теплого пола).

Планки делают из строганной доски или нарезают их из влагостойкой фанеры. Их толщина должна быть больше диаметра трубопровода (труба 17 мм – рейка 30 мм). Для улучшения теплоотдачи ширина канала делается на 5-6 миллиметров больше диаметра трубы.

«Народные способы» формирования каналов для труб

Ширину планок делают на 3 см меньше выбранного шага раскладки труб (например, шаг труб 30 см – ширина доски 27 см). Для плавного изгиба петель трубопровода в планках вырезают полукруглые пазы.

Еще один способ укладки теплого водяного пола своими руками представлен на схеме ниже.

Вариант использования оцинкованного профнастила для прокладки труб

Профилированный лист в этом случае выполняет функцию теплоотражающего экрана и формирует каналы для труб. На схеме мы видим вариант устройства греющего пола не над подвалом, а на первом этаже. Снизу по балкам сделана чистовая подшивка потолка из вагонки. Поэтому щит (10), поддерживающий утеплитель, крепится не к нижним граням балок, а к черепным брускам, прибитым к их боковым сторонам.

Обратите внимание, что при укладке теплоизоляции (кроме пенопласта) ее всегда снизу и сверху защищают пароизоляционной пленкой. Она предохраняет утеплитель от намокания, поскольку дает водяному пару возможность свободно выходить из него.

Оставив термозазор между краем настила и стеной, в него нужно заложить демпферную ленту. Она уплотняет зону контакта и компенсирует тепловые деформации.

Полезный совет!

Для настилки чистового пола используйте доску, прошедшую камерную сушку. Не спешите закреплять чистовой деревянный настил к основанию. До этого момента теплый пол должен поработать не менее 2 суток.

Монтаж «сухого» электрического теплого пола в деревянном доме проще установки водяной системы. Тонкому токоведущему кабелю не нужны глубокие каналы. К основанию его фиксируют пластиковыми стяжками-хомутами или металлическими пластинками.

Последовательность монтажа выглядит так:

  • На теплоизоляцию (пенополистирол, минвата, эковата, перлит) укладывается отражающий слой из алюминиевой фольги;
  • На фольгу настилается стальная оцинкованная сетка с ячейкой 40х40 или 50х50 мм.
  • В лагах делают прорези для пропуска электрокабеля;
  • К сетке хомутами крепится кабель;
  • Посередине между проводами устанавливается термодатчик в гофрированной трубке и подключается к терморегулятору;
  • По несгораемому основанию или в металлорукаве к электророзетке выводится питающий кабель;
  • Настилается черновой пол из фанеры;
  • Монтируется финишное покрытие (ламинат, паркетная доска).

Если электрический теплый пол будет покрыт керамической плиткой, то порядок монтажа меняется. В этом случае утеплитель накрывают влагостойкой фанерой или OSB, фиксируя их к балкам. После этого на покрытие шпателем наносят раствор, утапливают в нем пластиковую армирующую сетку и наклеивают плитку. Если греющий кабель идет не в бухте, а наклеенным на сетку, то его монтаж упрощается. Раскатав рулон, вам останется лишь нанести клей на поверхность основания и уложить плитку.

Монтаж керамической плитки на электрический теплый пол

Точно также настилается пленочный теплый пол по деревянным перекрытиям. Он представляет собой тонкие маты с вклеенными в них гибкими токоведущими пластинами.

Минимальная толщина позволяет монтировать инфракрасные пленочные полы не только под плитку и ламинат, но также под линолеум и ковролин.

Какой пол в деревянном доме лучше?

Ответ на этот вопрос не бывает однозначным. Если на первый план поставлена стоимость конструкции и работы, то лучше использовать электрические полы. Если сравнивать цену энергоносителей, то выгоднее водяная система. Для экономии высоты помещения применяют тонкий пленочный пол.

По поводу утеплителей следует сказать следующее: пенопласт для теплого пола – не лучший материал. Находясь в контакте с теплым полом, рабочая температура которого может достигать +70С, он стареет, выделяя токсичный газ. Поэтому лучше заложить между балками перекрытия эковату или перлит.

Выбрав для утепления минвату, ее нужно хорошо изолировать, обернув пароизоляцией. В противном случае теплый воздух через зазоры и неплотности может вынести ее частицы из подпольного пространства в помещение. Под укладку плитки лучше использовать химически нейтральный листовой материал: цементно-стружечную, стекломагнезитовую плиту или гипсоволоконный лист. OSB и фанера уступают им в плане экологической безопасности.

Деревянный настил над теплым полом не должен быть толще 21 мм. Не забывайте о том, что древесина – хороший теплоизолятор, снижающий эффективность работы греющей системы.

Как сделать тёплый пол на деревянном полу в частном доме — варианты устройства + инструкция

Большинство людей к идее устройства тёплой системы, базирующейся на деревянном основании пола, относится скептически. Ведь всем известно, что перепады температур запускают деформационные процессы — и вообще, деревоподобные материалы обладают слишком низким коэффициентом теплопроводности, чтобы такая конструкция была эффективной. Тем не менее, появляются всё новые технологии, позволяющие не только дополнительно обогреть отдельные помещения, но и организовать вполне комфортное основное отопление нетрадиционным способом. О том, как сделать тёплый пол на деревянном полу в частном доме, мы и расскажем в данной статье.

Как сделать тёплый пол на деревянном полу в частном доме

Устройство пола без стяжки

В основном, вопрос устройства тёплого пола по деревянным сборным основаниям возникает в индивидуальных домовладениях. В квартирах все перекрытия бетонные, и применить такую технологию может понадобиться разве что при нежелании во время ремонта снять старый деревянный настил или паркет. А в домах, даже если полы первого этажа и устроены в виде бетонной стяжки по грунту, междуэтажные перекрытия в подавляющем большинстве – даже в кирпичных домах, конструируются из балок.

Даже если балки стальные, верхний слой перекрытия будет деревянным

Полы первого этажа тоже часто делают на балках

Укладка нагревательных элементов между лагами

Вариант устройства тёплого пола поверх перекрытия

  1. Такая конструкция представляет собой многослойный сэндвич, верх которого является черновым полом вышерасположенного помещения. Если дом только строится, греющие элементы можно заложить внутрь этого пирога; если уже эксплуатируется, нагрев пола можно организовать и не снимая листовой настил.
  2. Слойность конструкции может быть разной и зависит как от структуры перекрытия в целом, так и от вида напольного покрытия, которое предполагается уложить на финише. И заметьте, это совсем не обязательно должна быть доска, ковролин или какие-нибудь декоративные стружечные плиты. Это вполне может быть и керамика, которая при правильной подготовке основания отлично укладывается и на дерево.
  3. С таким же успехом под любое покрытие можно монтировать греющие элементы, и от их разновидности зависит выбор той или иной технологии укладки. Можно, например, предусмотреть традиционную мокрую стяжку, по которой очень удобно монтировать не только керамическую, но и кварцвиниловую плитку. И дело даже не столько в удобстве, сколько в лучшей способности слоя раствора аккумулировать и передавать тепло.

Керамические полы с подогревом можно сделать и в деревянном доме

Примечание! Однако сегодня есть и альтернативные способы улучшить теплоотдачу сборно-деревянного перекрытия. Например, для укладки водяных труб или кабеля придумали металлические пластины, которые прогреваются до температуры теплоносителя и хорошо отдают тепло.

Распределяющие тепло пластины

В пластинах имеются углубления, благодаря которым нагревательные элементы не выступают на поверхность и не мешают укладке финишного пола. Между ними прокладывается только тонкая мембрана, которая способствует выведению пара из внутреннего пространства. Это если само покрытие паропроницаемое. Поверх пластин можно залить и стяжку, только в этом случае прослойка между ними должна быть водонепроницаемой.

Теплораспределительные пластины

Есть ли преимущества в отсутствии монолитной стяжки?

При наличии в пироге пола бетонного монолита принцип отопительного эффекта более или менее понятен всем. Нагревательные элементы — будь то трубы с горячей водой, погонажный электрокабель или рулонные маты и плёнки — отдают тепловую энергию близрасположенному материалу.

Монолитная система обогрева

  1. Если это камень, коим и является бетонная стяжка, то он отлично нагревается и постепенно передаёт тепло вышележащему слою. Если им является плитка из природного или искусственного камня (керамика тоже относится к этой категории), тандем получается просто идеальным, так как свойства у них примерно одинаковы.
  2. А вот когда источник тепла окутан не передающим тепло материалом, а изолирующим его, эффективность обогрева помещений значительно снижается. Отсюда и возникла необходимость применения металлических полос, которые могли бы аккумулировать и передавать вместо конструктивного материала.
  3. Однако в некоторых ситуациях отсутствие стяжки даже предпочтительно. Например, если под первым этажом находится погреб, в который тепло не должно поступать. Или в старых домах, где после многолетней эксплуатации балки межэтажного перекрытия могут несколько утратить первоначальную прочность, и их нежелательно нагружать довольно массивным слоем бетона.

В такую конструкцию очень легко заложить греющие элементы

На заметку! Приведём ещё один, очень существенный довод в пользу сборного тёплого пола, в котором нет стяжки. Такой пол можно эксплуатировать сразу после монтажа, тогда как при бетонной заливке нужно сначала выждать положенные для набора прочности 28 суток (ходить можно, а подавать тепло нельзя). Тем более что и без стяжки на финише можно уложить любое, в том числе и плиточное покрытие.

Способы сухой сборки тёплого пола

Самым распространённым способом набора слоёв утепляемого пола является настильный вариант. При этом трубы или другие элементы для нагрева укладывают либо между лагами, либо поверх черновых досок.

Между лагами

В первом случае, между лагами укладывается специальная структурированная подложка, в углубления которой очень удобно устанавливать трубы.

Водяные трубы между лагами

Подложку лучше всего брать с отражающим верхним слоем, но можно использовать и обычный фольгированный утеплитель. Просто, благодаря углублениям в специальной подложке, не приходится придумывать, как же зафиксировать трубы в нужном положении.

Но при необходимости придумать всегда можно, в чём нас и убеждает представленное ниже фото. Здесь между лагами установили поперечные планки, к которым металлическими хомутами зафиксированы греющие элементы. В завершение всё это зашивается листовым материалом, поверх которого уже монтируется декоративное покрытие.

Если нет специальной подложки, можно сделать и вот так…

По черновой поверхности

В случае с укладкой труб или кабеля сверху чернового настила или старого дощатого пола в последнем приходится выполнять фрезеровку пазов, в которые должны вставляться пластины из металла, о которых мы уже упоминали выше. Проблема только в том, что нужный для этого инструмент вряд ли окажется под рукой, да и обращаться с ним сможет далеко не каждый. А нанимать для этой работы специалиста обойдётся порядка 65 руб/м пог.

Вариант с фрезеровкой чернового настила

Чтобы обойтись без фрезеровки, можно применить способ, который показан на примере снизу. Здесь для того, чтобы установить оцинкованные пластины, по деревянному основанию смонтировали доски. Их подобрали такой толщины и установили с таким шагом, который позволит выступу в пластинке идеально поместиться в зазоре.

Вариант — пластины между досками

Сомнительно, что этот способ даёт какую-то экономию, ведь что за фрезеровку, что за доски так или иначе приходится платить. Если нет возможности уложить греющие элементы между балками – не хотите разбирать старый пол, или небольшая высота потолка не позволяет установить ещё один ярус лаг, гораздо удобнее и дешевле использовать не трубы, а греющие плёнки. Правда в эксплуатации за счёт стоимости теплоносителя такой пол может оказаться более дорогим.

Рекомендации производителя

Поверх них даже и стяжку делать не надо — просто закрываете систему защитной плёнкой и укладываете ламинат. А вот под рулонные материалы придётся устраивать промежуточный жёсткий слой в виде фанеры или других листовых материалов. Но тут – палка о двух концах.

На заметку! Такая прослойка станет дополнительным препятствием для тепла – не сильно помогут и отражающие элементы. Для большей эффективности обогрева всё же лучше растворная стяжка. Её в случае с плёнкой можно сделать очень тонкую, из наливного пола или самостоятельного изготовленного раствора без крупного наполнителя, который и нагоняет обычному бетону повышенный вес. Только имейте в виду, что в заливной смеси должны присутствовать присадки, делающие монолит невосприимчивым к повышенным температурам.

Такую конструкцию лучше всего залить стяжкой

Единой технологии сборки обогреваемых полов по деревянным основаниям не существует. Тут всё нужно решать, исходя из конкретной ситуации, и вариантов достаточно много. Можно придумать свой способ компоновки слоёв, только при этом нужно правильно сопоставить способности того или иного материала к восприятию и передаче тепла.

Последовательность работ на деревянном основании

Как уже было отмечено, сейчас большинство застройщиков предусматривает тёплые полы сразу в процессе возведения дома. Благодаря им недвижимость всегда можно выгоднее продать, а покупатель будет уверен, что в новом доме он точно не замёрзнет. Но люди ведь не всегда покупают готовые дома, а стараются по возможности построить их самостоятельно. Все прекрасно понимают, что так получается дешевле, а собственные ошибки исправлять легче, чем чужие.

Особого внимания требуют деревянные постройки, так как дерево сильно подвержено усадке. Это касается не только сруба дома, но и его внутренней обшивки, которая через год уже становится не столь привлекательной: появляются щели, из которых дует, а кое-где и трещины.

А ведь раньше этих щелей не было

Зачастую хозяин только тогда и начинает задумываться об устройстве тёплых полов. Но ведь на них стоит мебель, да и разбирать покрытие, чтобы добраться до лаг – слишком трудоёмкая работа. Как же выйти из положения?

Разбор «полёта» поэтапно

Предлагаем рассмотреть эту ситуацию более подробно, взяв за основу конкретный пример.

Таблица. Пошаговая инструкция по укладке.

Шаги, фото

Шаг 1 – снятие плинтуса

Кроме того, что комнату по возможности придётся освободить от мебели, первое, что нужно сделать – это снять плинтуса. Даже если стыки стен и пола были в своё время качественно заделаны, в результате усадочных процессов под плинтусами сто процентов образовались солидные щели. Ваша задача – хорошенько заделать их монтажной пеной.

Шаг 2 – удаление старого ЛКМ покрытия

Если на полу, который раньше был финишным, а теперь будет черновым, есть лакокрасочное покрытие, его лучше удалить с помощью шлифовочной или циклевальной машины. Удаление ЛКМ даст возможность нанести огнебиозащитный состав.

Шаг 3 – нанесение биозащитного грунта

Надо постараться сделать обработку так, чтобы грунт не только хорошо пропитал доску сверху, но и затекал в стыки. При невозможности использовать для этой цели пульверизатор наносите состав валиком с промазкой кистью труднодоступных участков. Слоёв должно быть минимум два, а лучше три. Каждому надо дать полностью высохнуть. Время сушки определяется инструкцией производителя.

Шаг 4 – герметизация щелей

На следующем этапе придётся ползать по полу и вручную с помощью узкого стального или резинового шпателя заделывать замазкой все щели между досками. Можно также использовать один из новомодных полимерных герметиков для дерева, которые продаются в тубах под монтажный пистолет.

Шаг 5 – закупка доски для устройства контуров

Пока замазка сохнет, можно отправляться за покупкой строганой доски, так как именно такой вариант устройства контуров выбран в данном случае. Ширина пиломатериала будет обеспечивать необходимое расстояние между трубами тёплого пола. В данном случае — это 145 мм, толщина доски 20 мм.

Шаг 6 – раскрой доски

Для фиксации досок к основанию нужно приобрести ещё и саморезы. Утеплитель здесь под них монтировать не стали, так как он есть внутри старой конструкции, а щели теперь хорошо заделаны.
Совет! Перед вами должна быть схема укладки пола с нанесёнными размерами, в соответствии с которыми и кроится доска.

Шаг 7 – скругление торца

Чтобы при укладке трубы, которая обязательно должна быть цельной, в петлях не образовывались заломы, торцы досок обязательно нужно скруглять. С помощью любого подручного круглого предмета нанесите карандашную разметку, а потом по ней произведите лобзиком рез.
Совет! С ручным инструментом слишком долго приходится возиться, поэтому при большом объёме работ нужно позаботиться о наличии электрического.

Шаг 8 – обеспечение зазора

Межу досками должен быть зазор, внутрь которого можно будет укладывать трубки. Их диаметр составляет 16 мм, поэтому ширина паза должна быть минимум 20 мм. Так как толщина доски в точности соответствует этой величине, её обрезок попросту используется в качестве шаблона.

Шаг 9 — монтаж доски

Направление монтажа доски должно соответствовать той схеме укладки трубы (спираль, змейка, улитка и т. д.), которая принята за основу.

Шаг 10 – укладка трубного контура

Эту деревянную конструкцию тоже необходимо вскрыть защитным составом — только теперь гидрофобным, после чего можно приступать к укладке трубы в подготовленные пазы. По всему контуру она должна быть цельной.

Шаг 11 – подготовка ДСП

Закрывать всю конструкцию сверху будет ДСП – в данном случае шпунтованное, марки Квик Дек. Трубки тёплого пола хорошо утоплены в пазах, но трубы основного отопления немного выступают над поверхностью. Поэтому, чтобы скрыть их тоже, было решено сделать с обратной стороны покрытия соответствующие пазы.

Шаг 12 – монтаж отражающего слоя

Но сначала деревянное основание пола укрывается полосками фольги. От металлических пластин хозяин отказался по банальной причине их дороговизны.

Шаг 13 – монтаж верхнего жёсткого покрытия

Как уже было сказано, верхний слой пирога пола должен быть жёстким. Чтобы уменьшить расходы на устройство ещё одного слоя, например, ламината поверх фанеры, можно взять не просто шпунтованные плиты ДСП, а тот же Квик Дек, только с облагороженной лицевой поверхностью. Как вариант — правда, более дорогой, это могут быть и пробковые плиты с цифровой печатью Corkstyle, которые мы видим на фото.
В такой ситуации, как та, что послужила нам в этой инструкции в качестве примера, вариант с модульными плитами с облагороженной лицевой поверхностью, представляется наиболее оптимальным и по трудоёмкости, и по стоимости.

Несмотря на то, что процесс устройства греющих контуров на деревянном основании отличается значительной трудоёмкостью, он всё же не столь грязный и пыльный, как вариант с цементной стяжкой. Да и вообще, мокрые технологии нежелательно применять там, где конструкции обладают высокой степенью гигроскопичности. Поэтому, когда приходится делать такие полы в деревянном эксплуатируемом доме, большинство людей отдают предпочтение именно сухому способу монтажа.

Принцип возведения монолитно-каркасных сооружений заключается в создании железобетонной конструкции, состоящей из колонн, опирающихся на несущий фундамент, и горизонтальных плит перекрытий, связывающих все вертикальные опоры в единый прочный остов здания. После возведения каркасной системы наружные стены и внутренние перегородки можно сделать практически из любых материалов, способных удержать тепло внутри здания и противостоять негативным воздействиям внешней среды.

Основное понятие каркастно-монолитной технологии

Как уже можно понять из термина, несущей основой будущего здания, возводимого по этой технологии, будет монолитный каркас. Состоит он из железобетонных колонн и перекрытий, залитых единым цельным элементом. Наружные и внутренние стены могут быть выполнены из любых материалов: кирпича, различных блоком, панелей и тд.

Далее производятся наружные и внутренние отделочные работы, для которых можно применять любые материалы.

Достоинства и недостатки

Возведение зданий с применением каркасного метода широко используется строителями по всему миру благодаря возможности:

  • быстрой и менее дорогой реализации любого проекта;
  • непрерывного выполнения строительных работ, исключающего технологические простои;
  • повысить надежность и увеличить долговечность построенных зданий;
  • уменьшения расходов на возведение наружных стен и внутренних перегородок;
  • выполнения любой перепланировки помещений, так как стены не являются несущими элементами;
  • производства строительных работ в любое время года;
  • снизить транспортные расходы по доставке строительных материалов на объект.

В числе значимых недостатков специалисты отмечают необходимость утепления внешней стороны колонн и торцов плит перекрытия для ликвидации мостиков перехода холода при отрицательной температуре наружного воздуха. Кроме этого следует сказать о достаточно сложной технологии сборки опалубочной конструкции.

Этапы возведения каркасно-монолитных конструкций

Соединение всех элементов несущей конструкции между собой обеспечено единым арматурным каркасом внутри железобетонного монолита. В ходе монтажа по монолитно каркасной технологии образуется жесткая система, не имеющая шарнирных или условно подвижных соединительных узлов. Однако такой способ строительства требует сложной расчетной части проекта с обеспечение специальных технологических приемов, уменьшающих возможные риски деформационных изменений при усадке и тепловых расширениях.

Качество строительства во многом зависит от фундамента

Единая работа всех несущих элементов каркаса и отсутствие напряжений при возникновении смещений, обеспечивается надежностью фундаментного основания. В зависимости от типа грунтов, этажности здания, общего веса строительных материалов, снегового покрова, внутренней обстановки помещений и других факторов в качестве несущей основы выбирают ленточную, свайную или плитную конструкцию.

Монолитно каркасная технология возведения небольших объектов индивидуального строительства без подвалов и технического подполья, на устойчивых плотных грунтах с глубоким залеганием грунтовых вод, может применяться на ленточных фундаментах небольшого заглубления. При необходимости устройства подвальных помещений приходится строить классический вариант основания из фундаментных блоков или заливать железобетонный монолит с опорой на грунт ниже нормативной точки промерзания.

Плитные конструкции применяют для малоэтажных зданий на пучинистых и неустойчивых почвах при высоком уровне грунтовых вод. В случае смещения основания происходит одновременная подвижка всего плитного блока. В результате перекосы и возможные напряжения в элементах каркаса полностью отсутствуют.

Фундаменты свайного типа являются самыми надежными для каркасно монолитного строительства, поскольку опираются на твердые глубинные слои грунта. Для равномерного распределения весовых нагрузок на фундамент необходимо обязательное устройство ленточного железобетонного ростверка, который объединит все свайные опоры в единую несущую конструкцию.

Важно! Расчет фундамента под каркасно-монолитное здание должен выполнять специалист. Принятие самостоятельных неквалифицированных решений недопустимо.

Монтаж колонн и перекрытий

Установка опалубки колонн

После готовности фундаментного основания, приступают к возведению монолитного каркаса. Основной несущей конструкцией является система вертикальных колонн, связанных между собой горизонтальными плитами перекрытий и перемычками. При этом каждый элемент системы состоит из стального арматурного каркаса, залитого бетонной смесью. Для ускорения процесса возведения здания и применения единой технологии на всех этапах строительства многие компании и индивидуальные застройщики и стены делают в виде бетонных монолитных конструкций, уменьшая при этом металлоемкость арматурного каркаса.

Установка опалубки перекрытий

При монтаже перекрытий на пол нижнего этажа или подвала устанавливают вертикальные опорные стойки. На них сверху укладывают опалубочные щиты, соединяя их друг с другом без щелей и зазоров. Для обеспечения полной герметичности палубы поверхность можно накрыть полиэтиленовой пленкой. При укладке собранного арматурного каркаса его пруты обязательно соединяют с выступающими из нижних колонн стальными стержнями. Заливка бетонной смеси производится за один раз бесперерывно.

Виды опалубки для заливки бетона

Монолитно каркасная технология предусматривает применение в качестве основной монтажной оснастки штатной съемной опалубки многоразового использования. В классическом варианте ее ограждающие элементы представляет собой прямоугольные щиты из ламинированной влагостойкой фанеры, закрепленной на металлических рамах из профильных труб.

Для плотного и надежного соединения щитов между собой используют специальные замки клинового и зажимного типа. Устойчивость собранной щитовой панели обеспечивается установкой боковых откосов и упоров. Обеспечение точных монтажных расстояний между противоположными палубными поверхностями осуществляется при помощи специальных стяжных винтов. Для сборки опалубки перекрытий устанавливают вертикальные раздвижные стойки изменяемой высоты с возможностью жесткой фиксации необходимого размера.

Средний вес 1м3 бетонной смеси в среднем равен 1900 кг. Поэтому опалубочная конструкция должна быть максимально прочной, устойчивой и способной выдерживать подобные весовые нагрузки. Наличие не плотных стыков и щелей более 2 мм не допускается. Утечка влаги из заливаемого бетона увеличит время гидратации цемента и приведет к снижению качества материала монолитной конструкции.

Для монтажа фундаментов и наружных стен из железобетона в последние годы все чаще применяют несъемную опалубку из пенополистирольных плит. Их устанавливают по наружной поверхности, и изнутри ставят обычные съемные опалубочные щиты. После затвердения смеси щитовые элементы снимают, а наружный слой пенополистирола оставляют на месте. При эксплуатации он служит эффективным утеплителем и хорошо защищает бетонную поверхность от воздействия влаги.

Расчет расхода арматуры и требования к ее установке

Опыт практических наработок в строительстве показывает, что средняя металлоемкость конструкций при монолитно каркасной технологии строительства составляет 25 кг на кубометр заливаемой бетонной смеси. Диаметр прутов и конфигурация их расположения определяются на основании специального инженерного расчета. Но в любом случае сечение продольных струн не должно быть менее 10 мм, а поперечных соединений 8 мм. Поперечные вставки служат элементами жесткости и фиксаторами положения продольных прутов. Расстояние между ними не должно быть более 250 мм. Более подробно о правильном армировании можно .

При установке арматурного каркаса внутри опалубки необходимо строго выдерживать нормативные расстояния от ограждающего щита до арматуры. Поверхностный слой бетона защитит металл от воздействия влаги, предотвратит коррозию и возможное разрушение строительной конструкции.

Соединение армирующих элементов между собой осуществляется с помощью мягкой вязальной проволоки или электросваркой. Однако следует заметить, что резкий нагрев металла от воздействия электрической дуги приводит к изменению его механических и физических свойств, обычно не в лучшую сторону. Поэтому сварку применяют только в случаях невозможности выполнения холодной вязки.

Для возможной сборки всех армирующих элементов в единую конструкцию обеспечивается выполнение следующих условий:

  • при заливке фундамента над его поверхностью оставляют выступающие на 250-300 мм вертикальные пруты, к которым потом присоединяются армирующие стержни колонн, подробнее о армировании фундамента можно ;
  • армирующий пояс перекрытий делается таким образом, чтобы внутри колонн не было стыковых горизонтальных соединений;
  • связка собранного арматурного каркаса с выступающими из строительной конструкции прутами выполняется до установки опалубочного щита, который перекрывает место сборки.

От надежности соединения всех арматурных каркасов в единую конструкцию зависит прочность и устойчивость здания в целом.

Укладка бетонной смеси

Каркасно монолитное строительство предполагает применение тяжелых марок бетона не ниже М300. Наиболее оптимальным материалом, обеспечивающим небольшой запас прочности является бетонная смесь М400, которую и применяют наиболее часто. Можно использовать и другие по прочности марки, в зависимости от этажности здания или других факторов.

Для обеспечения гарантии качества бетона и соблюдения необходимой марки, лучше всего заказать материал на условиях централизованных поставок с завода строительных материалов. Кроме того, наличие бетононасоса на автомобильном миксере значительно облегчит подачу тяжелого материала через верх установленной опалубки.

Заливка бетона в опалубку производится слоями по 50-70 см с обязательным вибрационным уплотнением на каждом этапе. Монтаж каждого монолитного элемента должен производиться непрерывно за один раз. Остановки работ, приводящие к подсыханию поверхности, не допускаются, так как приводят к снижению качества конструкции и нарушению единства монолита. Поэтому каждая колонная возводится полностью на высоту этажа только при условии непрерывного производства работ. Точно так же заливаются плиты перекрытия. Более подробная статья на эту тему .

Как происходит заливка бетона с помощью насосной станции

Принцип возведения монолитно-каркасных сооружений заключается в создании железобетонной конструкции, состоящей из колонн, опирающихся на несущий фундамент, и горизонтальных плит перекрытий, связывающих все вертикальные опоры в единый прочный остов здания. После возведения каркасной системы наружные стены и внутренние перегородки можно сделать практически из любых материалов, способных удержать тепло внутри здания и противостоять негативным воздействиям внешней среды.

Соединение всех элементов несущей конструкции между собой обеспечено единым арматурным каркасом внутри железобетонного монолита. В ходе монтажа по монолитно каркасной технологии образуется жесткая система, не имеющая шарнирных или условно подвижных соединительных узлов. Однако такой способ строительства требует сложной расчетной части проекта с обеспечение специальных технологических приемов, уменьшающих возможные риски деформационных изменений при усадке и тепловых расширениях.

Монолитный жб каркас: частного дома, стен здания с использованием бетона

Монолитный каркас представляет собой технологию строительства зданий, при которой строение возводят из бетона с армированием стальными прутьями. Такое сооружение обеспечивает повышенный уровень прочности и долговечности, обходится сравнительно недорого. Раньше технология монолитно-каркасного строительства из бетона использовалась в основном в промышленной и коммерческой сферах, сегодня же все чаще таким образом возводят частные дома и коттеджи.

Основное преимущество монолитного каркаса – равномерное распределение нагрузок между бетонными колоннами, которые усилены стальной арматурой. После заливки бетоном каркас становится прочной монолитной конструкцией, в которой вся несущая нагрузка приходится на колонны, балки и перекрытия. Железобетонные здания считаются наиболее надежными, крепкими и стойкими.

При условии верного выбора и проектирования фундамента ЖБ коробка способна простоять максимальный срок, демонстрируя прекрасные эксплуатационные свойства и наилучшие технические характеристики.

Основанием для дома из бетона может служить плитный, ленточный или свайно-винтовой фундамент, который выбирают в соответствии с такими факторами: структура и характеристики грунта, особенности рельефа территории, несущая способность почвы, расчетные нагрузки и масса здания, уровень залегания грунтовых вод, конструктивные и технические особенности архитектурного проекта.

Благодаря особенностям технологии проекты домов из железобетона могут быть самыми разными – тут есть возможность реализовать любую задумку, использовать самые разные материалы (стекло, кирпич, дерево и т.д.), экспериментировать с различными элементами. Большинство современных коттеджей необычных форм и конфигураций создают с использованием монолитно-каркасной технологии.

Что такое монолитно-каркасное строительство

Устройство монолитно-каркасных зданий осуществляется по единой технологии. Монолит представляет собой цельнолитую бетонную конструкцию, которая создается прямо на строительной площадке путем заливки бетоном смонтированного каркаса из стальных прутьев и элементов. Бетон заливается и обязательно вибрируется, подбирается определенная марка, что обеспечивает высокую прочность.

Арматурный каркас может быть соединен вязальной проволокой либо сварен. Марка бетона, класс арматуры, специальные добавки в раствор подбирают, исходя из количества этажей, сейсмичности региона. Стальной каркас заливается бетоном в съемную или несъемную опалубку, которая формирует стены и другие элементы конструкции.

Что включает каркас монолитного здания:

  1. Фундамент – может быть разного типа.
  2. Колонны – расположенные вертикально и соединяющие основание и перекрытие.
  3. Монолитные перемычки и перекрытия, которые создают пояс жесткости.

Все элементы конструкции связаны как монолитным бетоном, так и арматурным каркасом, благодаря чему удается создать жесткое соединение, прочное и неподвижное, без шарниров и люфтов.

Ввиду того, что потом что-то переделать и или заменить невозможно, монолитно-каркасное строительство здания требует чрезвычайно тщательного проектирования с точными расчетами и применением специфических технологий, которые способны понизить риск появления деформаций в процессе усадки.

Достоинства технологии

Строительство частного дома по монолитно-каркасной технологии обладает определенными преимуществами, благодаря которым метод становится все более популярным и часто используется для возведения домов по индивидуальным проектам.

Основные преимущества монолитно-каркасной технологии:

  • Быстрый процесс монтажа с минимальными трудозатратами. Основные этапы – создание опалубки, арматурного каркаса, заливка бетоном. Процесс осуществляется непрерывно по отдельным зонам, что исключает простой рабочей силы.
  • Длительный срок эксплуатации без необходимости в ремонте или реконструкции.
  • В случае аварийных ситуаций при разрушении одной секции остальные элементы конструкции остаются целыми и здание не рухнет. Монолитный каркас – единственный метод безопасного строительства в сейсмоопасных регионах.
  • Возможность реализовать проект любой сложности с оригинальной планировкой, так как в данном случае нет обязательных несущих стен, перегородок. Площади можно реализовать даже как единое пространство с колоннами.

  • Перепланировка в любом формате – благодаря отсутствию несущих стен, без согласования с надзорными органами.
  • Повышение общей жесткости со временем благодаря набору прочности бетона.
  • Возможность сделать в доме потолки высотой от 3 метров.
  • Строительные работы можно проводить в любую пору года.
  • Для возведения каркаса понадобится небольшой объем материалов.
  • Габаритные конструкции не нужно доставлять на объект, сборка каркасных зданий из арматуры и бетонного раствора осуществляется непосредственно на территории строительства.

Недостатки жилья

Устройство монолитного каркаса предполагает и некоторые негативные моменты, о которых нужно знать до начала проведения расчетов и проектирования. Все эти факторы можно устранить за счет разумного применения различных технологий и методов строительства.

Главные минусы технологии монолитного каркаса:

  • Наличие мостиков холода, которые распространяются по бетонным перекрытиям, внешним колоннам, что предполагает обязательную теплоизоляцию и выполнение облицовки фасадов.
  • Большой объем работ по вязке и установке арматуры, монтажу опалубки, опорных стоек.
  • Важность правильных и максимально точных расчетов, от которых зависят безопасность и комфорт эксплуатации, прочность и срок службы здания.

Технология

Монолитно-каркасная технология применяется в строительстве одно/многоэтажных зданий различного назначения любой площади и высоты.

Этапы реализации технологии монолитного каркаса:

  • Подготовка высококачественного основания.
  • Связывание или сваривание каркаса из арматуры.
  • Монтаж опалубочной конструкции.
  • Заливка бетонного раствора в опалубку.
  • Демонтаж опалубки.

Сначала выполняют фундамент, потом заливают стены и перегородки, далее монтируют заводскую или заливают монолитную плиту перекрытия. После этого осуществляется прокладка инженерных коммуникаций, отделочные работы, обустройство крыши.

Методы возведения фундамента

Устройство основания является одним из наиболее важных этапов строительства, так как от него зависит то, насколько качественным и прочным будет каркас, не просядет ли дом на грунте и т.д.

Виды фундамента, применяемые при заливке монолитного каркаса:

  • Сваи – тип свайного основания подбирают по типу грунта и особенностям ландшафта на территории.
  • Ленточный – заливается на объекте в опалубку с арматурой. Подходит для домов с подвалом, мелкозаглубленный обустраивают исключительно на почве с низким уровнем грунтовых вод.
  • Бетонная монолитная плита – надежная база, особенно подходит для зон с опасностью землетрясения. Фундамент заливается на строительной площадке с обязательным армированием.

Особенности строительства подвала

Для подвала роют котлован, а фундамент размещают на минусовой отметке – в основании подвала. В этом помещении заливают монолитные стены, перегородки, сверху на нулевой отметке монтируют плиту перекрытия заданной проектной толщины и с повышенной прочностью.

Методы возведения опалубки

Опалубка представляет собой форму, в которую будут заливать готовый бетонный раствор. Опалубка может быт какой угодно, формируя толщину и конфигурацию монолита.

Основные виды опалубки:

  1. Съемная – после твердения бетона демонтируется и может применяться снова.
  2. Несъемная – становится частью конструкции домов, выступая теплоизоляцией и защитой. Обычно такую опалубку делают из пенополистирола, но встречаются и конструкции из фанеры, древесины, металла. Пенополистирол дополнительно выступает в качестве утеплителя.

Типы опалубки по конструкции:

  • Туннельная – изготавливается по спроектированным данным на заводе, обладает заданными размерами, доставляется на объект готовой, неразборной.
  • Щитовая – сборная конструкция для создания монолита любых конфигураций. Предполагает оснащение крепежными элементами высокой прочности, эргономичная и надежная, ее можно использовать для заливки овальных конструкций.

Съемную опалубку можно взять в аренду, любые виды конструкции можно купить.

Армирование

С целью обеспечения прочности и жесткости монолитно-каркасной конструкции применяют стальную арматуру и армирующую сетку. Для монолитного строительства подходит рифленая/гладкая арматура сечением 6-8 миллиметров, особо прочные конструкции создают из арматуры диаметром больше 10 миллиметров. Вязать проволокой или сваривать каркас допускается горизонтально и вертикально.

В процессе создания каркаса особое внимание уделяют угловым зонам. Металл должен надежно крепиться, чтобы в будущем правильно распределять нагрузку в конструкции. Обязательно усиливают перемычки, чтобы здание не «ползло» и был оптимально распределен вес.

Как произвести расчеты и создание каркаса:

  • Средние расчеты предполагают затраты около 25 килограммов арматуры на 1 кубический метр бетонных конструкций.
  • Рабочие прутья подбираются в соответствии с расчетами, минимальные значения: 8 миллиметров для поперечной и 10 миллиметров для продольной арматуры.
  • Каркас может вязаться проволокой либо быть сваренным, создается на месте установки или на площадке с последующим перемещением.
  • Шаг арматуры в среднем составляет 15-25 сантиметров между отрезками. Прутья поперечные выступают элементами жесткости для прутьев продольных.
  • Вся арматура должна быть перевязана или сварена между собой.
  • В процессе заливки фундамента оставляют свободными вертикальные стержни, с которыми потом сопрягается арматура перекрытий и колонн (так продолжают до верхней точки здания).

Способы подачи бетона

Бетонный раствор может замешиваться непосредственно на строительном объекте или доставляться с завода специальной техникой. Чтобы смесь не застыла и не потеряла однородность, ее транспортируют в бункере с работающим миксером. Для подачи смеси на объект используют бетононасосы или краны.

Бетононасос представляет собой специальный автомобиль с длинным шлангом, который под давлением поставляет бетон в нужную точку. Очень удобно подавать бетон таким образом для заливки на высоте. Если используется кран, то бетон подают в бадьях – такой вариант актуален для сооружения небольших железобетонных конструкций.

Утрамбовка бетона

После того, как бетон залит в опалубку, его нужно уплотнить для удаления пузырей воздуха и более равномерного распределения смеси. Для этого используют вибраторы поверхностного и глубинного типа.

Главные функции вибротрамбования:

  • Улучшение внешнего вида конструкции – однородная поверхность, устранение воздушных полостей.
  • Повышение качества и прочности бетонной смеси.
  • Понижение трудозатрат и расхода материалов при выполнении отделки помещений.

Готовые монолитно-каркасные стены облицовывают керамической плиткой, кирпичом, красивым камнем. Обеспечить хорошую циркуляцию воздуха поможет обустройство вентиляции фасадов, кровли.

Монтаж перекрытий

Перекрытия в монолитно-каркасных конструкциях должны быть выполнены по той же технологии. Они образуют пояс жесткости здания.

Этапы обустройства перекрытий:

  • Создание каркаса, вязка стержней с выпусками из колонн, расположенных ниже. Стойки устанавливают на полу нижнего этажа, они должны поддерживать опалубку и исключат возможность обрушения конструкции до завершения цикла набора прочности бетона.
  • Монтаж опалубки из досок или фанеры.
  • Заливка смеси бетона без перерывов, но слоями.
  • Выжидание набора первоначальной прочности, демонтаж опалубки и стоек.

Стоимость и материалы

В процессе создания монолитно-каркасного дома качество напрямую зависит от затрат: более высокая марка бетона стоит дороже, чем больше арматуры – тем крепче здание. Поэтому экономить и игнорировать расчеты не стоит – это может стать фатальной ошибкой.

Арматуру нужно выбирать без дефектов и ржавчины, нужного сечения. Бетон обязательно должен соответствовать указанной в проекте марке, установленным характеристикам.

Если бетонирование ведется при минусовой температуре, желательно позаботиться о противоморозных добавках, при очень низкой температуре лучше работы не проводить.

Материалы для опалубки также должны быть качественными, чтобы все это не обрушилось. Тут цена материалов может быть разной и в определенных случаях высокие затраты также оправданы: несъемная опалубка позволит провести быстрее работы, в будущем поможет сэкономить на утеплении и отоплении. С другой же стороны, оправданной может быть и аренда хорошей съемной конструкции.

На все материалы нужно требовать сертификаты соответствия, паспорта качества, гигиенические заключения и т.д. Сметную стоимость дома составляют расходы на такие материалы, как: арматура и проволока, все для бетона (или заказ готовой смеси), готовая опалубка или материалы для ее монтажа, инструмент, емкости, работа людей, техника для подачи бетона, кровля, отделка и т.д. От проекта к проекту стоимость может очень сильно разниться.

Монолитный каркас – технология, позволяющая создавать прочные, надежные, долговечные дома по разумной стоимости и индивидуальному проекту. Самое главное – верно выполнить расчеты и соблюдать технологию реализации проекта.

Деревянные стеновые панели, разновидности и критерии выбора

Оценок 0 24 Июня 2018 2018-06-24 11990 Время чтения 13 минут Прочитать позже

Заказать отделку деревянными стеновыми панелями Оставить заявку

Использование дерева в интерьере дома имеет долгую историю; известно, что уже дворцы фараонов были украшены деревянными панелями. В Европе подобную отделку изначально можно было встретить только в особняках аристократических особ; к середине 19 века панельные стены стали привычным явлением и в более скромных жилищах. В середине прошлого века деревянные стеновые панели считались старомодным украшением, но затем, благодаря появлению новых технологий, получили второе рождение и стали актуальным и востребованным способом декорирования внутреннего пространства.

Современное решение для спальни Источник in.pinterest.com

Зачем нужны деревянные панели

Применение подобной отделки может преследовать разные цели, в число которых входят:

  • Стилевое решение. Самая очевидная и распространенная причина. Деревянная отделка прекрасно вписывается в любой стиль; ее использование облагораживает помещение, придавая обстановке изысканность.

  • Зонирование пространства. Панели из дерева – самый простой способ задать тон и создать единое пространство (или наоборот, выделить его часть).

  • Утилитарное решение. Под обшивку удобно прятать инженерные коммуникации и всевозможные кабели; помещение сразу начинает выглядеть не только красиво, но и аккуратно. Иногда обшивка – самый простой способ замаскировать дефекты стен.

  • Улучшение эксплуатационных характеристик. Дерево имеет свои преимущества: оно улучшает звуко- и теплоизоляцию помещения; это долговечный материал, который периодически освежают – красят или лакируют.

Классическая обшивка кабинета Источник makeoveraz.com

Деревянные панели: виды и размеры

Декоративные стеновые панели удобно группировать по материалу изготовления; в продаже встречаются следующие виды изделий:

  • Из массива натурального дерева. Высококачественный отделочный материал, который пользуется постоянным спросом. Панели, сделанные из ценных пород, занимают достойное место в интерьере библиотек и кабинетов. Более широкое применение нашли панели менее ценных сортов, часто предназначенных под покраску; их можно увидеть как в жилых комнатах, так и в коридорах. Такая отделка не годится для помещений с повышенной влажностью.

  • ДСП-панели (из древесно-стружечной плиты). Бюджетный вариант, который получаются методом горячего прессования опилок, смешанных со связующими смолами. Лицевая поверхность обклеивается шпоном или деревянной мозаикой; в другом варианте окрашивается после монтажа. ДСП-панели неплохо улучшают теплоизоляцию помещения, но характеризуются ограниченной влагостойкостью. Это свойство исключает их использование для отделки помещений с повышенной влажностью (кухня, балкон).

Палитра расцветок ДСП-панелей Источник kaplunov.deal.by

  • ДВП-панели. Как и ДСП, формируются горячим прессованием, но имеют меньший вес и более высокую устойчивость к влаге, поскольку в их состав входят древесные волокна. МДФ – разновидность ДВП средней плотности (из этого материала изготавливают популярные панели буазери). Кромка деталей имеет плотную структуру, поверхность ламинирована, а сами они неотличимы от цельнодеревянных изделий. Информацию о влагоустойчивости можно почерпнуть на заводской упаковке.

  • 3D-панели. Отдельные детали из массива разных пород наклеиваются на фанерное основание горячим прессованием; в результате получается необычное изделие со сложным профилем. Для производства используются только ценные и высокопрочные породы древесины, что (вместе с технологичностью) объясняет дороговизну этого отделочного материала. Поверхность обрабатывается воском или лаком; образующаяся пленка служит надежной защитой от влаги и загрязнений.

  • Из бамбука и ротанга. Легкие и влагостойкие, они используются не так часто, в основном для интерьеров в экзотическом стиле (азиатском, африканском) или стиле кантри.

Фрагмент 3D панелей Источник 2gis.ru

Форма деревянных панелей позволяет разделить их на следующие группы:

  • Реечные. Изделия вытянутой формы, являющие собой разновидность вагонки. Длина таких деталей находится в промежутке 2,4–3,7 м, ширина – 12,5–30 см, толщина также стандартна – от 0,8 до 1,2 см.

  • Листовые. Крупногабаритные панели, чья длина достигает 2,44 м, ширина – 1,22 м, толщина – до 0,6 см.

  • Наборные. Изделия имеют вид квадратов со стороной от 30 до 98 см.

Форму и размеры декоративных панелей выбирают, исходя из геометрии помещения. Реечные изделия обладают способностью зрительно увеличивать размеры комнаты. Листовой материал идеально подходит для просторных помещений, с помощью наборных деталей можно акцентировать внимание на части пространства.

Реечные наборные панели в дизайне кухни-столовой Источник uutvdome.ru На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу утепления и внешней отделки домов под ключ. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Материалы лицевой стороны

В производстве декоративных изделий используется широкий спектр сортов древесины. В различных видах панелей дерево используется по-разному:

  • Стеновые панели из натурального дерева. Оригинальные изделия изготавливаются из массива таких пород, как дуб, орех, тик, ясень, бук; бюджетный вариант – сосна и ель. Поверхность может быть лакированной и сохранять естественный цвет, быть окрашенной или искусственно состаренной (с патиной). Имеются и более экзотичные варианты: амбарные стеновые элементы из старой, дополнительно обработанной древесины, из кромки доски, из колотого дерева (с 3D-эффектом).

  • Шпонированные панели. Для основы используют плиты МДФ или фанеру сосны и ели (для более дорогого шпона). Шпон (тонкий лист натуральной древесины) производится как из распространенных пород (орех, вишня, карельская береза, мореный дуб), так и из экзотических и потому более дорогих (палисандр, венге, тинео, эбен, розовое дерево, зебрано). Популярны изделия со шпоном файн-лайн (fine-line), разновидностью реконструированного шпона с текстурой и цветом ценных пород. Широкий выбор материалов в сочетании с возможностью изменения цвета создает неограниченные возможности для дизайна.

Отделка натуральным деревом Источник sohu.com

  • Из натуральной берёзовой коры. Кора наклеивается на основу и лакируется (чаще матовым лаком). Отделка панелями с естественной черно-белой текстурой делают интерьер менее формальным.

  • Филенчатые панели. Классические панели (их часто называют буазери) используются для создания респектабельного интерьера. Они изготавливаются из массива или МДФ и шпона (нередко на заказ, по размерам стен, проемов и дверных порталов). В конструкции используются такие элементы, как одна или несколько рамок по периметру, фигурная филенка, соединение через пилястру.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про бетонные панели.

Способы отделки лицевой поверхности

Отделка лицевой поверхности выполняется несколькими способами:

  • Шпоном. Лицевой шпон (тонкий лист древесины) отбирается по качеству и внешнему виду. Если в качестве шпона используются ценные породы древесины, то панели становятся неотличимыми от элитных изделий, но стоят на порядки меньше.

Буазери в интерьере столовой Источник mauro-gianvanni.ru

  • Ламинированием. Лицевая поверхность ламинируется (покрывается пленкой), после чего становится матовой или глянцевой. Покрытие не только улучшает внешний вид, но и защищает основу от пыли, ультрафиолета и механических повреждений.

  • Лаком или воском. Акриловый лак (бесцветный или колерованный) и воск – надежные, долговременные способы защиты деревянной поверхности от влаги, загрязнений и солнечных лучей. Они сохраняют природную текстуру дерева, что не может не радовать глаз. Вощеные панели хорошо отталкивают воду, но нуждаются в более тщательном и регулярном уходе. Популярностью пользуются и лаковые изделия, среди которых встречаются как глянцевые и матовые, так и более экзотические (перламутровые) варианты.

  • Другие варианты. Стеновые панели из дерева украшаются и другими способами. Для декоративной отделки активно используют тиснение, когда узор на панель наносится методом прессовки. Применяется позолота, зеркальные вставки, резьба. Панели со сложным геометрическим рельефом, выполненным при помощи фрезеровки, используются для декорирования интерьеров в классическом и английском стилях, нередко – для стиля модерн или арт-деко.

Деревянная обшивка с восковым (матовым) покрытием Источник pinterest.com Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про деревянные стеновые панели.

Способы размещения на стене

Отделка панелями – процесс творческий. Практически безграничный выбор видов древесины, цвета и фактуры позволяют в каждом доме создать неповторимый интерьер. При всем многообразии вариантов панельная отделка располагается тремя способами:

  • На части стены. Традиционный способ, который повсеместно применялся в европейских жилищах, начиная с конца 19 века, а у нас сохранился в госучреждениях, офисах и классических особняках. Панели занимают нижнюю часть стены, а их высота регламентируется простым правилом: высота отделки должна составлять треть от высоты стены (не выше 120 см). При нарушении этого правила потолок (а вместе с ним и комната) будет выглядеть визуально ниже, чем есть на самом деле. Отделка нижней части – популярное решение для холла, гостиной, столовой и коридора. Встречается на кухне, в детских и ванных.

  • По всей стене. Полная отделка стены используется, когда хозяева хотят, чтобы помещение выглядело солидно и статусно. Чтобы комната имела надлежащий вид, используют панели из массива дерева. Прием подходит для оформления «мужских» комнат: кабинета, библиотеки или бильярдной.

О свойствах деревянных панелей в следующем видео:

  • Декоративный акцент. Облицовка фрагмента стены не утяжелит пространство и не уменьшит размеры. Таким способом можно эффектно зонировать просторное помещение, а выбор на эту роль даже дорогих панелей не слишком ударит по карману. Способ широко используется в дизайне холла, гостиной и спальни.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про стеновые сэндвич панели.

Достоинства и недостатки

Среди различных способов отделки стен многие выбирают стеновые панели, дерево в таком случае является наиболее выигрышным вариантом. Деревянная поверхность хорошо сочетается с большинством материалов, и потому уместна в любом интерьере. В число достоинств деревянной облицовки входят следующие положительные качества:

  • Эстетика. Использование дерева вносит в интерьер природную красоту и преображает помещение.

  • Долговечность. Качественные изделия сохраняют первоначальный внешний вид несколько десятилетий.

Деревянная отделка в скандинавском стиле Источник lightlocations.com

  • Разнообразие моделей. Количество видов изделий, предлагаемых современным рынком, поражает воображение. Если ни один из них не подходит, вариантом станет изготовление панелей на заказ.

  • Разнообразие цен. Можно подобрать изделия с оптимальным соотношением цена/качество для любого бюджета.

  • Быстрый монтаж. Перед установкой не нужно выравнивать стены, также не нужен дорогостоящий инструмент.

  • Практичность. Уход за поверхностью, отделанной деревом, не будет отнимать много времени, пыль легко удаляется ветошью. Некоторые разновидности материала потребуют периодического обновления, поверхность освежают лаком или воском.

  • Теплоизоляционные свойства. Древесина обладает низкой теплопроводностью, обшитые панелями стены лучше сохраняют тепло.

  • Дополнительная звукоизоляция.

  • Экологичность. Сертифицированные панели, обработанные с соблюдением технологических норм, не нанесут вред здоровью.

Об изготовлении шпонированных панелей в следующем видео:

Недостатками считаются:

  • Ограничения использования. Дерево, как природный материал, реагирует на чрезмерную влажность воздуха. Чтобы деревянная отделка долго сохраняла внешний вид, ее используют там, где сохраняется стабильный уровень влажности и температуры.

  • Пожароопасность. Недостаток любого деревянного материала. При выборе стеновых панелей стоит обращать внимание и на класс (чем он выше, тем опаснее для человека). Идеальным выбором станут изделия, в чьих документах зафиксирован низкий уровень воспламенения (класс В1), низкая горючесть и токсичность (Г1 и Т1), низкий уровень дымообразования (Д1).

Критерии выбора

Перед приобретением деревянных стеновых панелей решают несколько задач:

  • Определяют бюджет.

  • Определяют общие характеристики – материал, цветовую тональность, способ отделки.

Бильярдная в английском стиле Источник umnik.spb.ru

  • Проверяют соответствие СНИПу. Понравившиеся панели изучают подробнее: размер и состав указывается на этикетке, горючесть и токсичность – в сертификате. Убедитесь, что модель предназначена для использования в жилых помещениях.

  • Проверяют сертификацию и гарантию. Во время работы вы можете обнаружить, что на отдельных деталях имеются дефекты – поврежденная поверхность, испорченные соединительные замки, отличия по цвету. Некачественный товар подлежит замене по гарантии.

  • Подбирают способ крепления. Стеновые панели из дерева (многие из которых оснащены соединением паз/гребень или паз/паз) можно закрепить двумя способами. Если поверхность, на которую предстоит монтировать панели, идеально ровная, не запрещается использовать специальный клей (предварительно убедившись в его пригодности к данной работе). В большинстве случаев применяют монтажный крепеж, которым панели комплектуются при покупке.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про стеновые панели.

Декоративные стеновые панели из дерева на заказ

Панели, изготовленные на заказ, помогают оформить эксклюзивный интерьер в выбранной стилистике. Строительные организации предоставляют комплексное решение подобной услуги, предлагая следующие возможности:

  • Выбор модели. Вы выбираете модель по каталогу или даете задание на составление индивидуального эскиза (последнее возможно не во всех компаниях, и оплачивается дополнительно). Кроме классических буазери некоторые мастерские принимают заказы на 3D панели с необычным мозаичным рельефом, или современные варианты из колотого дерева или амбарной древесины.

  • Согласование. Специалист проводит замеры, изучает особенности планировки, уточняет пожелания хозяев по размеру и дизайну панелей, материалу изготовления и общей стилистики помещений. Рассчитывается стоимость, после чего подписывается договор.

Современно и изысканно Источник radiomoon.ru

  • Исполнение. В определенные договором сроки монтажники обшивают стены панелями, которые могут быть простыми или комплектованными декоративными резными элементами (наличниками, карнизами, плинтусами, бордюрами). Качество исполнения работ подтверждается гарантией.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги внутренней перепланировки. Напрямую пообщаться с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Облицовка стен декоративными деревянными панелями становится востребованным видом отделочных работ загородного дома. Все большее число хозяев отдают предпочтение этому способу как наиболее быстрому, доступному и качественному. Деревянные панели станут безупречным украшением вашей гостиной, спальни или кабинета; не один десяток лет они будут поддерживать комфорт и респектабельность жилья.

Оценок 0 Прочитать позже

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *