Дома из бруса 78

Дома из клееного бруса

Компания «Ивалес» строит дома из клееного бруса собственного производства. Это недорогой материал, который широко используется для возведения загородных жилых домов. Вы можете выбрать на сайте один из готовых проектов либо заказать разработку индивидуального проекта в соответствии с вашими пожеланиями.

Клееный брус: основные особенности

Клееный брус изготавливают из отдельных досок (ламелей), которые склеиваются друг с другом по плоскости. Чаще всего его делают из сосны, но возможны и другие варианты. Перед изготовлением сырье тщательно сортируется, отбираются наиболее прочные доски без видимых дефектов.

Ламели высушиваются, обрабатываются различными составами, повышающими их устойчивость к влаге, огню и другим воздействиям, а затем склеиваются. При склеивании применяется гидравлический пресс, обеспечивающий монолитность бруса. Готовый материал получается прочным и безупречно ровным. Обычно на нем обозначается соединение «шип-паз», обеспечивающее особенно быстрый монтаж.

Достоинства клееного бруса

Превосходная прочность и хорошие эстетические характеристики — не единственные достоинства клееного бруса. В список плюсов этого материала входят также:

  • простота использования — тщательная обработка и наличие соединения «шип-паз» позволяют создавать срубы с минимальными затратами времени и усилий;
  • выдающиеся эксплуатационные свойства — такой древесине не страшны повышенная влажность, случайные механические воздействия и резкие температурные перепады, она обеспечивает превосходную теплоизоляцию;
  • отсутствие усадки — вы можете начать
  • внутренние отделочные работы непосредственно после того, как будет закончен монтаж.

Как мы строим дома из клееного бруса?

Работа выполняется в несколько этапов:

  1. Сначала создается фундамент. Благодаря тому, что деревянные дома весят меньше кирпичных, нет необходимости закладывать массивное основание, и это позволяет сэкономить время и деньги.
  2. Затем строится сруб. Его можно возвести довольно быстро за счет того, что клееный брус не нуждается в дополнительной доработке на стройплощадке. Строятся стены, обозначаются проемы для дверей и окон.
  3. После этого создается кровля.
  4. Последний этап — финальная отделка: установка окон и дверей, подоконников и прочих небольших элементов конструкции.
  5. Все, ваш дом готов, и вы можете приступать к внутренней отделке.

>Эконом-класс

Проекты недорогих домов и коттеджей

В Shop-project Вы можете купить проекты домов экономкласса. Они действительно позволят Вам сэкономить: за счет небольшой площади (до 150 кв. м), размера участка (как правило, он не превышает 10 соток), подбора недорогих материалов для строительства и отделки и т.д. В то же время проекты простых домов и коттеджей, представленные в Shop-project, лаконичны и изящны снаружи и максимально функциональны внутри. Среди них легко выбрать дом для семьи с любым составом и предпочтениями.

Проекты «бюджетных» домов – антикризисное предложение

На самом деле это предложение, востребованное всегда, однако иногда оно может стать не просто вариантом, а настоящим выходом. Проекты эконом домов позволяют даже в меняющихся экономических условиях не отказываться от строительства, о котором мечтали и к которому готовились.

Предложения Shop-project можно назвать антикризисными еще и потому, что проекты недорогих домов и коттеджей, сами по себе имеющие здесь невысокую стоимость, за последнее время не подорожали. Ну и, казалось бы, роскошь – создание индивидуального проекта (например, комбинированного дома экономкласса) – у нас можно заказать за меньшую, чем сложившаяся на современном рынке, стоимость.

Проект коттеджа эконом для себя и не только

Наши услуги сделают Вас на большой шаг ближе к свободе от соседей, природе и, возможно, своей мечте. Проект дома или коттеджа экономкласса можно подобрать для семьи из 2 человек, 3, 4 и даже более. При этом собственно экономия – исключительно на возможных затратах, а не на качестве постройки или комфорте проживающих.

Все дома имеют великолепную планировку – с правильным распределением жилого пространства и возможностью подвода коммуникаций. Строительство запланировано из современных, надежных и безопасных материалов. Вы можете выбрать максимально простой проект коттеджа с минимумом лишнего или содержащий нужные функциональные элементы, здание в классическом стиле или стиле хай-тек. В результате жить в таком доме будет одно удовольствие!

Но и это еще не все: подобное строительство – отличная инвестиция в будущее, поскольку цены на загородную недвижимость постоянно растут, и дом, возведенный в экологически чистом районе и по хорошему проекту, всегда будет пользоваться спросом. Вопрос лишь в том, захотите ли Вы его когда-нибудь продавать?

Деревенские дома со временем морально устаревают и начинают казаться тесноватыми. Но многие не торопятся их сносить – расширяют за счет пристроек, перестраивают. Популярно и другое решение: построить новый дом позади существующего.

Автор нашего материала, Игорь Калинин, решил построить дом из бруса еще в 2009 году. Цены на стройматериалы с тех пор, конечно, изменились, а принципы строительства, которые в статье изложил отважившийся на возведение дома в одиночку смельчак, остались прежними. Пусть его рекомендации будут полезными и вам.

Жилища старой постройки почти все были рублеными, – вспоминает Игорь, – а более современные в основном стали делать из бруса. Если строить самому, без привлечения рабочих, то брус стандартного размера 150×150 мм не подходит – он слишком тяжелый, особенно когда сырой. Я решил поступить проще – возвести дом из сухого бруса (атмосферной сушки) сечением 150×100 мм и, после усадки стен, снаружи утеплить его базальтовой ватой той же толщины.

Я старался придерживаться СНиПов, а они гласят, что для нашей средней полосы даже 150-миллиметрового слоя дерева недостаточно, без дополнительного утепления не обойтись.

Чтобы строительство вышло не слишком дорогим, нужно было применять местные материалы и учитывать существующие условия и традиции.

Этап 1. Изготовление фундамента

Перед тем как выбрать тип фундамента, конструкцию и материалы для его изготовления, необходимо было изучить геологические условия. Нужно было точно знать состав грунта, определить уровень грунтовых вод. А самое главное – посмотреть, как устроены фундаменты домов, которые были построены в этом месте давно.

Например, выяснилось, что в нашей местности (Рязанская область, Касимовский район) фундаменты делали в основном из белого камня – известняка (фото 1). Как правило, без армирования и при этом – неглубокого заложения. И на то были причины: грунт песчаный, а значит, не «пучинистый». До воды очень далеко, а дома в основном – деревянные избы.

Работу по возведению фундамента начал с выкапывания траншей и удаления плодородного слоя (фото 2). Появившийся песок для уплотнения проливал водой. В траншеи засыпал камень и проложил по два прутка арматуры с перевязкой в углах. Думаю, что армирование в нижней и верхней части ленты фундамента было не лишним (фото 3).

Можно было, конечно, попробовать заказать готовый бетон с доставкой грузовиком-миксером, но в нашей местности это было нереально – отсутствовали предложения. Да и на огород он не смог бы заехать. Но главная причина была в том, что готовый бетон был дорогим, в то время как бесплатный песок лежал прямо под ногами, а машину камня заказать у нас было дешевле, чем в Москве – пустую машину. Кстати, если с деньгами было совсем плохо, ничто не мешало сэкономить и на камне, например, набрав его на реке.

Первый же замес вручную на листе железа показал бессмысленность этого занятия в XXI веке. Оставалось два варианта – использовать бетоносмеситель или отказаться от строительства. Выбрал первое. Так на объекте появился бетоносмеситель СМ-160 от компании «Кратон» (фото 4). И процесс пошел – только успевай подвозить цемент (фото 5). Бетоносмеситель было удобно двигать вдоль траншеи, а для залива раствора пришлось приспособить лист, валявшийся под ногами (фото 6). Чтобы он не прогибался, подставил опоры из обрезков доски (фото 7).

Пластмассовый кожух, где был расположен двигатель, во время работы ничем не закрывал, чтобы не перекрывать выход воздуха, охлаждающего двигатель. Полиэтиленовую пленку можно было накинуть после – для защиты от осадков.

Бетоносмеситель активно использовал для подготовки раствора, в который укладывал (а иногда просто сбрасывал) камни (фото 8). Таким способом была залита лента до уровня земли. Выше ленту выложил из этого же камня на более густом растворе (фото 9).

Не доходя до верха, установил арматурный каркас, аналогичный нижнему (фото 10). Для выполнения кладки потребовался более мелкий камень (фото 11).

Перед строительством дома дал время почти готовому фундаменту выстояться (фото 12).

Вид у него был не очень ровный, но поверхность всегда можно отделать – оштукатурить, используя бетоносмеситель (к слову, в деревне почти все дома были такие), или закрыть декоративными панелями.

В процессе работы на многом удалось сэкономить – не понадобилась опалубка, использовались местные, очень дешевые, материалы – песок и камень. Если подводить итог, получилось, что все расходы, включая стоимость бетоносмесителя, оказались меньше стоимости готового бетона (которого и взять было негде) и опалубки. Но, к сожалению, не в любой местности так получилось бы. Например, на подмосковном болоте пришлось бы делать пространственный каркас из арматуры, сооружать опалубку и заливать бетон.

Этап 2. Сборка дома из бруса

Подготовительный этап

Для строительства коробки дома использовался брус 150×100 мм, стену из которого впоследствии планировалось утеплить. Брус пролежал в штабеле два года. За это время он, конечно, высох и стал намного легче. Некоторые образцы довольно заметно «повело», в основном закрутило «пропеллером».

Такой брус, в отличие от квадратного в сечении (150×150), не всегда пилят из средней части ствола, радиальный распил встречается нечасто – а это был повод к отклонению от прямоугольного сечения при сушке и к кручению винтом. Однако желание иметь дело с сухим материалом перевешивало все возможные сложности при сборке дома.

Изготовление нагелей

Как известно, правильные дома из бруса собираются на деревянных нагелях. Для их изготовления подошли обрезки доски, оставшиеся после выполнения другой работы, у меня, например, от устройства обрешетки под кровлю (фото 13). Чем мельче годичные кольца на древесине, тем лучше – твердость выше. Взял обрезки и заторцевал с одной стороны на соответствующей пиле (фото 14). Затем поставил упор и пилил в размер (фото 15), в нашем случае 120 мм. Получились аккуратные дощечки и дрова (фото 16).

Пропустил дощечки через ленточную пилу (фото 17) – получился ящик палочек квадратного сечения (фото 18). Осталось заострить их топориком (чтобы остались квадратные площадки) с обеих сторон – и несколько сот нагелей были заготовлены (фото 19).

Заготовка мха

Для сборки дома понадобился межвенцовый утеплитель. «Продвинутые» строители обычно используют рулонный, который продается на любом строительном рынке. Работать с ним очень просто: раскатал ленту – и клади брус.

Иное дело мох. Во-первых, он ничего не стоит, во-вторых, это природный антисептик. Информации на эту тему было много, но нигде не нашлось отрицательного отзыва об использовании мха. Рекомендовали применять белый торфяной мох сфагнум или красный (фото 20).

Первый при высыхании превращается в очень хрупкую массу, а второй состоит из длинных стеблей с листиками, похожими на елочку, и достаточно жесткий. Лучше всего для моих целей подходил свежий мох, пролежавший не более двух недель. У меня мох неделю лежал в полиэтиленовых пакетах в немного влажном состоянии и в жаркую погоду – ничего с ним не случилось. Мох пах йодом, почти как на море, – несомненно, это лишний раз свидетельствовало о его пользе.

Изготовление косяков

Для классического брусового дома необходимо было заготовить косяки – на каждый проем, будь то окно или дверь. Выбрал ровный брус, без сучков или с минимальным их количеством. Для работы соорудил импровизированный верстак прямо у штабеля с пиломатериалом (фото 21). Сделав продольные пропилы дисковой пилой с параллельным упором (фото 22), легко вырубил стамеской лишний материал (фото 23).

Делать косяки по всем правилам было очень сложно, не всякий плотник умеет. Поэтому для окон я применил сильно упрощенный вариант, доступный каждому. В оконном проеме решил сделать только два вертикальных косяка, а горизонтальную связь должен был осуществить сам оконный блок заводского изготовления, достаточно массивный.

В деревенских избах оконный проем обычно «окосячивается» со всех четырех сторон и в него вставляют переплеты.

Под установку блока необходима была «четверть», но и тут я реально упростил дело – вместо выборки материала (показан штриховкой на фото 24) вклеил планку, предварительно острогав плоскость. Получился тот же самый результат.

С дверным проемом такое упрощение не прошло бы – понадобилось бы все четыре элемента. Зато вполне доступно было упростить саму форму изделий.

В нижнем брусе (фото 25), который должен был служить порогом, выбрал такие же пазы, как в вертикальных косяках, чтобы он тоже надевался на шипы проема. Но здесь пришлось бы долбить стамеской поперек волокон – очень неблагодарное занятие.

Поступил следующим образом: сделал пропилы дисковой пилой, выставив необходимый выход диска и закрепив параллельный упор (фото 26), затем высверлил перовым сверлом отверстие диаметром 25 мм, как под нагели (фото 27). И, наконец, сабельной пилой выпилил поперек волокон ровный прямоугольник (фото 28).

Профессиональные плотники стамеской вырубают в пороге два гнезда прямоугольной формы, а у вертикальных косяков снизу делают ответные выступы, выпиливая и срубая стамеской лишний материал. Я же просверлил отверстия, как под нагели, и два нагеля забил (фото 29). Снизу косяков просверлил такие же отверстия (фото 30).

С верхним горизонтальным брусом сначала ничего делать не стал, а к порогу прибил дощечку – имитацию «четверти». Получилось сильно упрощенное, но все же выполняющее свою функцию оформление дверного проема (фото 31). Решил построгать его и вклеить «четверти» позже.

Необходимый инструмент

В строительстве брусовой коробки использовал следующие электроинструменты: постоянно – дисковую пилу Makita 5704R и безударную дрель Makita 6408, изредка – электрорубанок Makita 1923Н и сабельную пилу Skil 4900 (фото 32).

Ручной инструмент: водяной шланг, угольник, отвес, рулетка, молоток, кувалда, топор, стамеска.

Для разделки бруса использовал дисковую пилу Makita 5704R. Брус пилил за два раза – провел линию по угольнику, отрезал, затем перевернул и снова отрезал.

Линию можно переносить на противоположную сторону угольником или проводить ее и пилить «на глаз». Этой же пилой сделал пазы для углового соединения и коренной шип. При выполнении последнего немного не хватило глубины пропила – пришлось несколько движений сделать ручной ножовкой.

Этапы сборки дома из бруса

Для работы с брусом вблизи фундамента желательно поставить верстак, но можно обойтись и штабелем пиломатериала высотой примерно 850 мм (фото 33).

Укладка первого венца

Пришлось повозиться с укладкой первого венца, ведь нужно иметь ровную горизонтальную поверхность фундамента. Кстати, лучше ее обеспечить сразу во время кладки (или заливки).

Первый венец принято соединять «вполдерева». Этот узел легко выполняется дисковой пилой – распилил поперек и вдоль (фото 34). Где не хватало глубины пропила, сделал несколько движений ручной ножовкой (фото 35), затем лишнее срубил стамеской – и готово (фото 36). Кстати, это единственный венец, где для соединения брались гвозди.

На фото 37 видно, что венец стоит на подкладках. Между ними есть разрывы, впоследствии там организовал продухи. В нашей местности их принято делать в стене, а не в фундаменте. Это значительно проще, да и скорость ветра на высоте больше, чем у земли, следовательно, проветривание подполья идет интенсивнее. На подкладки (они шире стен) планировалось установить половые балки для распределения нагрузки на фундамент.

Первый венец и подкладки покрыл антисептиком Сенеж. По моим наблюдениям, быстрее всего разрушается древесина элемента, лежащего на гидроизоляции.

В данном случае это доски-подкладки, а не первый венец. Заменить подкладку, если когда-нибудь возникнет такая необходимость, будет гораздо проще, чем первый венец.

Укладка второго и следующих венцов

Со второго венца началась однотипная монотонная работа. В углах брус необходимо было соединять на коренной шип, простое примыкание брусьев было недопустимо. Дисковой пилой брус заторцевал за два пропила с помощью угольника (фото 38) – линия реза перенеслась на противоположную сторону. Сделать коренной шип просто (фото 39). Если не хватило выхода диска – можно прибегнуть к помощи ручной ножовки. Выбрать паз – еще проще (фото 40).

Во всех соединениях «шип-паз» необходимо предусматривать место для укладки теплоизоляционного материала (у меня зазор составлял 4-5 мм). Нельзя, чтобы дерево просто касалось дерева.

Предварительно установил необходимую глубину пропила. У пилы Makita 5704R величина выхода диска меняется легко и быстро – ослаблением рычажка. Это очень удобно в работе. Если в столярном деле обычный порядок действий такой: выставил какой-либо параметр инструмента – и обрабатываешь серию деталей, то у плотников часто все наоборот: затащил брус на верстак – и регулируешь глубину пропила для разных узлов.

Очень порадовал тонкий диск «циркулярки» – он заметно снижал затрачиваемое усилие. Предохранительный кожух настолько плавно поднимался при выполнении реза, что я его не замечал.

Если бы длина стены оказалась больше длины бруса, пришлось бы сращивать его по длине. У длинного бруса сделал запилы с двух сторон, срубил лишнее стамеской и получил шип в центральной части (фото 41). Раз есть шип – значит, нужен паз. Но я уже говорил, что рубить дерево поперек стамеской – не мой метод, такие «подвиги» никому не нужны! Поэтому просверлил сквозное отверстие (я сверлил с двух сторон навстречу ввиду недостаточной длины сверла) (фото 42), отрезал от заготовки лишнее (фото 43), разметил и вдоль волокон легко срубил стамеской (фото 44). Кстати, при желании можно изменить порядок – отрезать заготовку в размер, а потом просверлить сквозное отверстие.

Соединил два бруса (фото 45) и забил зазоры мхом (фото 46). В том венце, с которого начинался проем, сразу выполнил шипы для косяков этого проема. При нарезке пила не смогла бы выполнить их полностью, пришлось бы в самом конце долбить стамеской. На фото (фото 47) видно, что брусья уже с шипами, а пороги дверных проемов лежат в качестве шаблонов.

И вот второй венец со всеми соединениями (углы и сращивание по длине) был положен на первый, теперь необходимо было разметить положение нагелей, которые соединят брусья.

Используя угольник, сделал вертикальные отметки карандашом на верхнем и нижнем брусе (фото 48) – в тех местах, где планировалось установить нагели. Перевернул верхний брус. С вертикальной черты перенес разметку в центр бруса (фото 49). Затем на заданную глубину (больше половины длины нагеля) высверлил отверстия (фото 50) и забил в них молотком нагели (фото 51).

Безударная дрель Makita 6408 мощностью 530 Вт успешно справлялась со сверлением отверстий под нагели. Удобна она была и для присадки мебельной фурнитуры. Приходилось сверлить отверстия диаметром 2 мм под саморезы – отсутствие биений патрона позволяло это делать.

Как устанавливать нагели

С точки зрения инженера, в круглое отверстие должен забиваться нагель круглого сечения. Но плотники думают по-другому: квадратный в сечении нагель сделать проще, да и держит он крепче. А главное – короткий нагель не препятствует осадке дома. Дело в том, что держа в руке дрель, невозможно просверлить идеально вертикальное отверстие. Когда очередной брус устанавливается на слегка торчащие заостренные нагели, он немного шатается, а более или менее прочно устанавливается после осаживания кувалдой. Такие нагели работают только на срез и гарантируют полную осадку (даже если поставлены с небольшим отклонением от вертикали) за счет усыхания бруса (если он сырой) и уплотнения межвенцового утеплителя, без образования щелей. У меня размер нагелей в сечении был – 22×22 мм, а диаметр перового сверла – 25 мм (фото 52).

Я однажды наблюдал, как рабочие сверлили брусовую стену длинным сверлом (оно, кстати, стоит недешево!) и забивали такие же длинные нагели круглого сечения, похожие на черенки от грабель. О вертикальности отверстий не могло быть и речи. После этого дом, вместо осадки, «завис» на этих черенках, и между брусьями образовались огромные щели. Такие вот «грабли»…

Укладка мха и пакли

После забивания нагелей разложил паклю и мох (фото 53). Причем паклю – волокнами поперек бруса, а мох просто накидал на нее (фото 54). Мох был почти сухой, но не совсем в пыль. Свисающей паклей удобно было конопатить, а мох в рекламе не нуждался. После установки на нагели всех брусьев венца, укладки пакли и мха и осаживания кувалдой конструкция все еще шаталась из-за зазоров в угловых соединениях. В эти зазоры (они здесь не превышают 4-5 мм) плотно забил мох – шпателем (фото 55) и узкой металлической полосой (фото 56). Белый мох затолкать было сложно – он крошился, а вот в смеси со стеблями красного отлично заходил в полости.

Почему в углы укладывал только мох? Во-первых, мох – прекрасный антисептик. Дому еще долго было стоять без отделки, и по углам бы затекала дождевая вода. Во-вторых, если возникла бы необходимость строгануть брус в углу (фото 57), мох не стал бы помехой, тогда как пакля неизбежно намоталась бы на барабан рубанка и заклинила его. У меня был такой случай, при этом порвался ремень привода.

После этого не только углы стали непродуваемыми и теплыми, но и резко увеличилась прочность соединений – прочнее, чем на гвоздях!

После завершения рабочего дня угловые соединения закрыл от возможного дождя (фото 58).

Выравнивание брусьев

На фото 59 видно, что один брус выше другого, а они должны быть равными по высоте. Но не стоило сразу браться за рубанок – все вполне способен был решить удар кувалдой.

Рубанок использовал в последнюю очередь – там, где ясно была видима помеха укладке следующего венца, например, при необходимости сбить «горбы» (они часто образуются около сучков) или сровнять «винт». Строгая брус для лучшего прилегания, можно было потерять много времени. Поэтому я решил, что пакля и мох – оптимальное решение проблемы щелей.

Венец за венцом

Следующий венец уложил так, чтобы соединения в углах чередовались. Внутренняя несущая стена нуждалась в связи с продольной стеной все тем же стандартным соединением (фото 60) – через один венец. Как обычно, разметил и просверлил отверстия под нагели, но в «шахматном» порядке относительно нижних венцов (фото 61), разложил паклю и мох (фото 62). Когда все брусья стали на свои места, уплотнил угловые соединения (фото 63).

Каждый новый венец укладывал, размечал (фото 64), сверлил отверстия (фото 65), забивал нагели (фото 66), раскладывал межвенцовый утеплитель (фото 67). И дом стал расти.

Стыковку брусьев по длине (фото 68) принято делать «вразбежку».

Оконные проемы

Когда дом дорос до уровня установки оконных блоков (здесь – седьмой венец, от будущего пола до подоконника – 800 мм), сделал разметку оконных проемов в соответствии с чертежом. Минимальная (габаритная) ширина проема была выбрана как ширина оконного блока + размеры косяков без учета глубины паза (2×70 мм) + четыре уплотняемых зазора (по два на сторону: между стеной и косяком, а также между косяком и оконным блоком – всего 15 мм). Итого: ширина проема быть равна ширине блока (например, 1170 мм) плюс 155 мм. По этим размерам и устанавливал венец с оконными проемами – в брусьях заранее были нарезаны шипы, как в случае с дверными проемами (фото 69).

В следующих венцах у брусьев проема шипов пока не было, но внутренний габаритный размер соблюдался.

Обычно в проемах, через несколько брусьев, кладут цельный брус для связи стены и выравнивания проема. Я решил выкладывать все проемы из «коротышей» (фото 70) без перемычек – нечего ровный брус переводить, а от поведенного при сушке все равно никакого проку. На «коротыши» и пошел весь не очень ровный, но зато сухой брус. В этом случае надо было постоянно по отвесу контролировать проемы, не помешала и проверка прямолинейности стены, состоящей из простенков (фото 71).

Угол и Т-образная конструкция держали сами себя, а отдельный простенок лучше было временно скрепить рейками (фото 72) – завалить его очень легко.

Там, где должны были быть шипы проема и пройти линия реза дисковой пилой (это в нескольких сантиметрах от края), не стоило класть паклю, иначе она бы наматывалась на диск (фото 73). Впоследствии ее легко можно подбить с торцов.

Когда венец, на котором завершались проемы, предварительно (без нагелей и пакли) был уложен, я снял верхние брусья проемов. Они все – легкие «коротыши». Дальше сделал резы пилой для шипов, на которые надеваются косяки. Диск был выставлен на необходимую глубину, для отступа от края установлен параллельный упор – работа много времени не заняла (фото 74). Непосредственно в стене «циркулярка» до конца прорезать брус бы не смогла, а на верстаке это очень просто.

В начальном венце проема срубил шипы для ориентировки и контроля сборки – удобнее «кидать» отвес в проеме. В завершающем венце проема так поступать не было нужды, все равно потом пришлось бы рубить шипы во всех брусьях.

Собирать проемы без связи до самого верха, да еще используя для этого «коротыши» из поведенных при сушке брусьев, было непростой задачей.

Если обрезок короткий и легкий, можно примерить заготовку перед нарезкой шипа (или паза) – вдруг на брус, имеющий отклонение влево, ляжет отклоняющийся вправо, и тогда в итоге получится ровная стена. Если же оба наклоняются в одну сторону – вполне возможна «пизанская башня» (фото 75).

Вот и пришлось либо состругивать «винт» рубанком, либо идти «ступенькой» – на фото (фото 76) проиллюстрирован как раз такой случай. Вдобавок ликвидирована щель (фото 77) – тоже без рубанка не обошлось.

Главное – не забывать постоянно контролировать вертикальность проемов отвесом.

Установка косяков

Когда был уложен верхний венец, настало самое время установить косяки на все проемы. Это значительно повышает прочность, а то некоторые отдельно стоящие простенки легко шатаются рукой. В каждом проеме нижний брус имел полноценный шип, а верхний – рез пилой в нужном месте. Осталось приложить направляющую (фото 78), выставить требуемую глубину пропила и провести рез дисковой пилой (фото 79). С торцов, по отвесу, провел две линии – размер шипа, а все лишнее срубил стамеской (фото 80).

Ширина шипа меньше ширины паза на величину двух зазоров для теплоизоляционного материала. Сейчас косяки ставят только для повышения прочности и обеспечения нормальной осадки, поэтому шипы можно оставить пошире, а потом дорубить во время отделки. Между косяками временно были поставлены распорки (фото 81).

Результаты работы

Если вы планируете в будущем сделать каркасную пристройку (например, веранду на входе), то самый верхний венец лучше класть в момент строительства пристройки. Вот и в моем случае было уложено на один венец меньше.

Оставалось накрыть коробку временной крышей (фото 82), закрыть проемы и ждать следующего строительного сезона.

Выводы о проделанной работе и основные расчеты

Мой фундамент оказался значительно дешевле аналогов. Самосвал камня в нашей местности стоил 4000 руб. (около 130 $ – Примеч. ред.). Песок не стоил ничего – знакомый на тракторе подвез две тележки. Основные расходы пришлись на цемент – 48 мешков по 200 руб. то есть 9600 руб. (около 300 $ – Примеч. ред.). Арматуру покупали в розничном магазине – 8200 руб. (около 260 $ – Примеч. ред.). Итого – 21 800 руб. (около 700 $ – Примеч. ред.). Когда брус лежал в виде штабеля шириной около 2 м и высотой около 1 м, никто не верил, что этого материала хватит на дом. Но двадцать брусьев даже осталось. А если быть точным, то на дом размерами 6×10 м (из которых брусовая часть – 6×7,5 м) ушло примерно 7,5 куб.м бруса 150×100 мм. В ценах 2009 года (благодаря кризису они относительно 2008 года снизились) получается: 7,5 × 5400 руб. = 40 500 руб. (около 1285 $ – Примеч. ред.).

Для бруса 150×150 мм сумму пришлось бы умножить на 1,5, но это еще не все. Одному с таким брусом не справиться (тяжелоатлетов в учет не берем) – значит, не обошлось бы без помощников. Сколько стоит их труд – я не знаю.

Для сборки дома понадобились также бесплатные нагели и мох. А паклей снабдили меня друзья после завершения строительства. Получается, что основа будущего дома – брусовая коробка, стоящая на фундаменте, обошлась в 62 300 руб. (около 1980 $ по курсу 2009 года – Примеч. ред.)*.

В работе понадобился небольшой набор инструментов, которые отличались универсальностью и потом пригодились для выполнения других задач. Важную роль сыграли бетоносмеситель и дисковая пила.

Работая в одиночку и при условии хорошей погоды, вполне можно за день-полтора укладывать один венец дома с перегородкой. Вес материала это позволяет: брус – это вам не свежеспиленный ствол (хотя и не «надувное бревно», даже если брус сухой).

Как видите, для постройки собственного деревянного дома из бруса даже в одиночку не потребуется специальных навыков. Только знание технологии строительства, понимание принципов работы с деревом и владение инструментом. Построить вполне современный дом для проживания в деревне – вполне реальная цель, которую можно достичь, используя рекомендации, приведенные в нашем материале.

Дом строил Игорь Калинин.

*Цены в статье указаны по состоянию на осень 2009 года.

Плюсы и минусы, дома из бруса.

Преимуществом, в строительстве деревянного дома из обрезного бруса является быстрая постройка, а также большая экономия материала и денег по сравнению с постройкой из бревна или из клееного бруса.

Возможность достройки этажей в будущем, для большей экономии можно второй этаж сделать каркасным.

Ещё к недостаткам можно отнести, то- что обрезной брус требует отделки как внутри, так и снаружи, хотя этот недостаток можно легко обойти, отстрогав внешние поверхности.

Так же не стоит забывать про усадку дома, которая будет в любом случае, и при строительстве нужно это учитывать. Дом из бруса в среднем просаживается на 5%, например если вы строите дом высотой 6 м., тогда он усядет на 30 см.

Рекомендации и тонкости в строительстве дома из обрезного бруса.

При постройке дома из бруса необходимо придерживаться определенной технологии. Дома строят по-разному, однако у нас есть эффективные рекомендации, по качественному возведению здания, которые мы рассмотрим далее, очень основательно.

Первое что не следует делать, это нанимать дешёвых шабашников, которые не имя профессиональных навыков соберут его как попало, что в будущем принесёт много проблем, зачастую связанных с большими затратами на их ликвидацию.
В идеале лучше нанять бригаду имеющую опыт строительства из обрезного бруса, а ещё лучше обратится в кампанию как наша, которая ещё и даёт гарантию на свою работу.

Если у вас нет средств для найма квалифицированной бригады, то позаботитесь чтоб в вашей команде бы хотя-бы один человек имеющий опыт строительства из обрезного бруса.
В первую очередь это связано со спецификой самого обрезного бруса, который склонен, коробится во время усадки, и только опытный строитель поможет разобрать, куда какой брус следует применить.

Важным моментов является покупка бруса, поскольку обрезной брус является продуктом из древесины естественной влажности, и сохнуть он должен в стенах, а не в штабелях, то покупать его следует непосредственно перед строительством стен. Когда фундамент будет полностью готов.
К стати фундамент для постройки из бруса подходит любого типа столбчатый, ленточно мелкозаглубленный, свайнороственный, и т. д.

При постройке дома стоит обязательно каждый брус осматривать и помечать, стараясь более качественный материал оставлять на верхнюю часть дома, а брус который будет подвержен деформации, нужно ставить в основание, для того, чтобы оказать на него большее давление и уменьшить негативный эффект.

Требуется делать точные замеры, и работа в целом должна быть точной, только в этом случае дом получится качественным и добротным. Лучше всего будет поручить всю разметку одному человеку, который вникнет в эту работу и будет заниматься только ею.

Следующим моментом является то, что дом должен ставиться на нагель, он представляет из себя так называемый деревянный гвоздь, который соединяет между собой брус. Отверстие под нагель просверливается в нижнем и в верхнем бревне. Если высота нагеля 6 см., то суммарная высота отверстий должна быть 7 см. Нагель делается из более твердого материала, чем сами стены, лучшим вариантом является дуб, лиственница. Нагель должен вставляться легко, нельзя делать так, что бы его приходилось забивать, это позволит избежать возможных неприятностей при усадке. В конечном итоге нагели должны идти друг за другом по одной вертикали, оптимальным является 4 ряда на одной стене, 2 из которых располагаются по углам, остальные в середине. Если имеется оконный сруб, тогда по краям устанавливаются нагели. Нужно это для того, что бы при усадке дома, брус не повело в какую либо сторону, и он был надежно зафиксирован от горизонтальных смещений.
Стоит понимать, что использование нагеля имеет большое преимущество перед другими способами крепления бруса между собой.
Если при строительстве будут использоваться металлические штыри, то поскольку они будут находиться в месте встречи холода и тепла, то железо будет потеть, а в следствие ржаветь, а брус гнить.
Если же скреплять брус гвоздями, то помимо гниения при усадке дома возникнут большие щели, которые будет сложно шпаклевать.

Если Вы планируете заселится в дом сразу, то важным моментом является установка «черновых» коробок во всех оконных и дверных проемах. В чём заключается данная технология? На концах бруса выпиливаются шипы, на которые устанавливается коробка, в которой выпиливаются пазы соответствующих размеров. Необходимо это для того, чтобы избежать «выгибания» бруса в дверных или оконных проемах.

Главным преимуществом «черновых» коробок является то, что они устанавливаются сразу по ходу строительства и позволяют сразу же устанавливать окна и двери. Над оконным проемом или дверным проемом оставляется щель для усадки дома, которую временно заделывают утеплителем, по мере усадки дома щель будет уменьшаться.

Угловое соединение, выглядит следующим образом: в одном брусе выпиливается паз, а в другом выпиливается шип с помощью которых они вставляются друг в друга. Следует чередовать паз и шип, глубина паза на 0.5 см., меньше чем длина шипа, делается это для того, чтобы оставить зазор между брусом, который в будущем будет конопатиться. Если пренебречь данным моментом, то данное соединение будет продуваться ветром, что сделает дом более холодным.

«Черновые» коробки устанавливаются по такому же принципу, оставляется щель, которая будет законопачена. В брусе, помимо паза, так же выпиливается отверстие под нагель.

Брус перед тем как класть в стену желательно отстрогать изнутри, что позволит получить приятную поверхность бруса внутри дома, поскольку отделкой в связи с усадкой можно будет заняться только через пол года.

Это все нюансы, которые стоит обязательно учитывать, тогда в вашем доме не будут гулять сквозняки и не появятся крупные щели, которые будет очень сложно законопатить.

Немного о толщине стен, следует заметить, что при использовании бруса 150Х150мм. для зимнего проживания дом потребуется утеплить дополнительно при отделке. Либо следует выбрать брус шириной в 200мм.

После сборки весь обрезной материал (балки половые потолочные, комплект сруба (стены) страпильная система обрешотка, контраобрешотка, брус обрезной, строганный, профилированный) обработать огне био защитой (от паразитов, от огня).

Полы.

Оптимальным устройством полов, считаются уложенные лаги с расстоянием 50х70см между друг другом. На лаги устанавливается черновой пол, гидроизоляция и утеплитель, закрывается это все чистовым полом. Стоит понимать, что чем меньше шаг между лагами, тем более тонким может быть чистовой пол, если расстояние между лагами около 50х70см., то толщина доски должна быть 25х40 мм.

Как собирается пол? Под лагами располагается черновой пол, который служит не только опорой для утеплителя, но и придает жесткость всей конструкции. Устанавливается, черновой пол, путем монтирования бруса 50мм. к нижней части лаг, на которые нашивается черновое полотно толщиной не менее 20мм. В работе лучше использовать сухие доски, что позволит не ждать, пока они высохнут до нужного состояния. Утеплителем служит стекловолокно, ЭППС, минеральная вата и другие, выбор зависит от условий, в которых строится дом. Вариантов для установки чистового пола достаточно много, одним из них является использование шпунтованной доски (половая доска), использование сухого материала позволяет сразу подогнать пол максимально плотно.

Крыша.

Заключающим моментом постройки дома из бруса является установка крыши. Можно устанавливать любые варианты ската: двухскатные, четырехскатные или мансардный вариант. Для небольшого дома оптимальным решением является двухскатная крыша, которую в будущем можно будет переделать в мансардный или второй этаж, если будет необходимость в расширении дома.

Основой крыши являются стропила, которые имеют следующие размеры: 200×50мм. 150х50мм., 100х50мм. Они должны выходить за стены на расстояние не меньше 30 см., для обеспечения дополнительной защиты стен от дождя. Обрешётка выполняется из доски 25мм. а контрообрешотка из бруса 40х50мм.

Основные элементы, из которых состоит крыша:

— Лаги, из которых образуются скаты крыши.

— Конек крыши, необходим для прочного соединения скатов крыши.

— Ригели устанавливаются между стропильными ногами и придают конструкции необходимую жесткость, подкосы.

— Подкосы так же обеспечивают жесткость конструкции, устанавливаются между стропилами и не сущими элементами крыши.

— Затяжка, необходима для снижения нагрузки крыши на несущие стены.

— Стойки, передают нагрузку крыши на каркас здания.

— Лежень, служит для распределения нагрузки, является горизонтальным брусом, на который устанавливаются стойки крыши.

Утепление крыши.

Необходимо учитывать, что через крышу уходит самый большой процент тепла, поэтому стоит позаботиться о хорошем утеплители, который сделает ваш дом теплым. Подойдут такие варианты, как пенополистирол, пенополиуретан, минеральная вата. Так же устанавливается паро и гидроизоляция.

Кровлей крыши может является практически любой материал, всё зависит от ваших финансовых возможностей.

Дома из бруса

Главная Дома из бруса Дом из бруса «Алексей» Общая площадь: 34 м² Размеры 5 х 4 м Этажность: 1 этаж + мансарда 265 000 руб под усадку 100х150 329 000 руб под ключ 100х150 Дом из бруса «Антон» Общая площадь: 63 м² Размеры 6 х 6 м Этажность: 1 этаж + мансарда 320 000 руб под усадку 100х150 425 000 руб под ключ 100х150 Дом из бруса «Даниил» Общая площадь: 63 м² Размеры 6 х 6 м Этажность: 1 этаж + мансарда 310 000 руб под усадку 100х150 415 000 руб под ключ 100х150 Дом из бруса «Дмитрий» Общая площадь: 63 м² Размеры 7,5 х 6 м Этажность: 1 этаж + мансарда 395 000 руб под усадку 100х150 497 000 руб под ключ 100х150 Дом из бруса «Вадим» Общая площадь: 63 м² Размеры 6 х 6 м Этажность: 1 этаж + мансарда 335 000 руб под усадку 100х150 445 000 руб под ключ 100х150 Дом из бруса «Егор» Общая площадь: 75 м² Размеры 8 х 6 м Этажность: 1 этаж + мансарда 380 000 руб под усадку 100х150 470 000 руб под ключ 100х150 Дом из бруса «Никита» Общая площадь: 76 м² Размеры 8 х 6 м Этажность: 1 этаж + мансарда 557 000 руб под усадку 100х150 690 000 руб под ключ 100х150 Дом из бруса «Иван» Общая площадь: 78 м² Размеры 7 х 6 м Этажность: 1 этаж + мансарда 415 000 руб под усадку 100х150 645 000 руб под ключ 100х150 Дом из бруса «Роман» Общая площадь: 84 м² Размеры 9 х 7 м Этажность: 1 этаж + мансарда 630 000 руб под усадку 100х150 780 000 руб под ключ 100х150 Дом из бруса «Илья» Общая площадь: 87 м² Размеры 8 х 7,5 м Этажность: 1 этаж + мансарда 490 000 руб под усадку 100х150 630 000 руб под ключ 100х150 Дом из бруса «Максим» Общая площадь: 98 м² Размеры 9 х 8 м Этажность: 1 этаж + мансарда 580 000 руб под усадку 100х150 840 000 руб под ключ 100х150 Дом из бруса «Павел» Общая площадь: 98 м² Размеры 8 х 7 м Этажность: 1 этаж + мансарда 590 000 руб под усадку 100х150 725 000 руб под ключ 100х150 Дом из бруса «Виктор» Общая площадь: 102 м² Размеры 8 х 7 м Этажность: 2 этажа 545 000 руб под усадку 100х150 795 000 руб под ключ 100х150 Дом из бруса «Сергей» Общая площадь: 111 м² Размеры 9 х 9 м Этажность: 1 этаж + мансарда 595 000 руб под усадку 100х150 790 000 руб под ключ 100х150 Дом из бруса «Тимур» Общая площадь: 119 м² Размеры 12 х 7 м Этажность: 2 этажа 790 000 руб под усадку 100х150 1 130 000 руб под ключ 100х150 Дом из бруса «Михаил» Общая площадь: 128 м² Размеры 8 х 8 м Этажность: 2 этажа 692 000 руб под усадку 100х150 990 000 руб под ключ 100х150 Дом из бруса «Влад» Общая площадь: 128 м² Размеры 8 х 8 м Этажность: 1.5 этажа 585 000 руб под усадку 100х150 870 000 руб под ключ 100х150 Дом из бруса «Игорь» Общая площадь: 144 м² Размеры 9,5 х 9 м Этажность: 1.5 этажа 795 000 руб под усадку 100х150 990 000 руб под ключ 100х150 Дом из бруса «Степан» Общая площадь: 144 м² Размеры 10 х 8 м Этажность: 1.5 этажа 885 000 руб под усадку 100х150 1 180 000 руб под ключ 100х150 Дом из бруса «Николай» Общая площадь: 160 м² Размеры 10 х 8 м Этажность: 1.5 этажа 690 000 руб под усадку 100х150 1 100 000 руб под ключ 100х150

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *