Баня из пеноблока

Содержание

Этапы строительства бани своими руками из пенобетона

Настоящая баня на собственном участке строится быстро, экономичным способом из современного материала – пеноблоков. Такая баня ничем не уступает по теплопроводности зданию из дерева и на порядок дешевле кирпичного или бетонного. Построить сооружение можно в одиночку.

Подготовка к строительным работам

Схема.

Баня из пеноблоков своими руками подразумевает поэтапное строительство. Сначала нужно определиться с типом бани. Распространенных видов три:

  1. Помывочная баня. Сооружается в утилитарных целях для мытья. Состоит из двух отделений: небольшой предбанник для одежды с топкой печи, парная и душевая совмещаются. Размеры небольшие – 2 х 3 м в среднем. При большом желании – можно попариться. Распространённый повсеместно вид бани на территории страны.
  2. Баня с парилкой. Строится ценителями попариться с веником. Размеры начинаются от 16 квадратных метров (4 х 4 м). Полноценная баня с несколькими помещениями: предбанник, душевая и парилка.
  3. Банный комплекс в один или два этажа. Здание с собственным отоплением. Круглогодичные коммуникации – горячая и холодная вода. Кроме парной и душевой строится комната отдыха, санузел, бассейн и сауна с сухим и горячим воздухом. Устраивается отдельный тамбур с топкой печи и веранда.

Любой вид бани легко возводится из пеноблоков. Проект зависит от бюджета и наличия места под постройку. Оптимальный вариант размещения бани – пристройка к основному жилью. В этом случае подводится отопление, горячая и холодная вода.

Образцовая баня – с отдельной парилкой. Тогда не придется мыться в обжигающем воздухе. А предбанник с местом для отдыха улучшит эмоциональный настрой. Для печи строится отдельный тамбур, где хранятся дрова и веники. Комнаты всегда останутся чистыми – щепки и дым никому не помешают. Построенные летняя веранда и мангал заменят отдельную беседку.

Парилка.

Далее планируем поэтапно предстоящую работу:

  • определяем место постройки;
  • готовим подробный проект сооружения;
  • производим подсчёт необходимого количества стройматериалов;
  • тщательно выбираем пеноблоки и цемент;
  • подготавливаем инструмент и оборудование;
  • заливаем фундамент;
  • монтируем слив;
  • делаем гидроизоляцию цоколя и внутренних помещений;
  • строим стены;
  • возводим крышу;
  • завершаем внутреннюю и внешнюю отделку.

После того, как сделали чертежи, посчитали блоки и нашли подходящее место – приступаем к работе. На заливку фундамента уйдёт 2-3 недели с учётом полного застывания цемента. Строительство займёт столько же времени. Всего понадобится полтора месяца на возведение здания своими руками.

Подсчёт и выбор материалов

Монолитный пенобетон.

Газосиликатные блоки не подходят для строительства сооружений с повышенной влажностью из-за открытых пор в своей структуре. Кирпич из газосиликата подойдёт для гаражей, сараев и домов. Пенобетон, обладающий той же плотностью и весом, имеет закрытые поры в виде пузырьков воздуха. Гигроскопичность (способность впитывать влагу) материала – на уровне 15% (кирпич – до 5%, бетон – 4,6%, газобетон – 35-40%, древесина – до 30%, но влагоотдача очень быстрая). Кирпичи с таким показателем подойдут для строительства избыточно увлажнённых сооружений.

Преимущества и недостатки пенобетона

Кого-то насторожит выбор именно пенобетонных блоков. Рассмотрим положительные и отрицательные качества материала.

Пеноблоки, кроме гигроскопичности, имеют другие преимущества:

  • отменные теплоизоляционные свойства, сравнимые с деревом;
  • стоимость строительного материала относительно невелика, строительство обойдётся в два раза дешевле аналогичного здания из дерева;
  • пеноблоки не дают усадки;
  • пенобетон – негорючий материал;
  • не гниёт, экологически чистый наполнитель;
  • построенные помещения используются сразу после отделки;
  • большие размеры блоков гарантируют быструю постройку и малый расход клея;
  • строить здание может один человек;
  • низкий вес строения;
  • звуконепроницаемость благодаря ячеистой структуре;
  • удобство в хранении и транспортировке;
  • достаточная прочность пенобетона позволяет строить несущие стены для зданий до трех этажей.

Недостатки:

  • высокая прочность, возрастающая с увеличением плотности. Это даёт обратный эффект – уменьшаются теплоизоляционные свойства;
  • требуются специальные крепежи для ячеистых структур – анкеры, дюбели;
  • плохое качество продукции у мелких производителей, должным образом не выдерживающих технологию изготовления;
  • строительство проводится до морозов. Применяемый клей при холоде теряет свойства;
  • гигроскопичность пеноблоков достаточно высокая, поэтому требуется дополнительная внутренняя и внешняя изоляция.

Важно! Используйте внутренние помещения только после отделки. Печь нагревает стены до раскалённого состояния – легко получить сильный ожог.

Строительство сооружений из пенобетона целесообразно при недостатке средств и времени. Кирпичная или бетонная баня, в зависимости от готовности цоколя, строятся больше одного года.

Расчёт потребности в материалах

Для строительства несущих стен используется стандартный блок M25 со следующими размерами: ширина 200 мм, высота 300 мм, длина 600 мм. Плотность – D700, позволяющая возводить крепкие несущие стены. Для внутренних перегородок используются блоки шириной в 100 мм и меньшей плотностью.

Необходимое количество блоков на здание рассчитывается по формуле: ((длина стены / длину пеноблока 60 см) * (высота стены / высоту блока 30 см) * 2 + (ширина стены / длину пеноблока) * (высота стены / высоту блока) * 2) – 7 блоков на дверь ((высота 210 см / высоту блока 30 см) * 1 (ширина проёма 60 см / длину блока 60 см)) – 2 блока на окно (60 см на 60 см) * количество окон.

На внутренние перегородки, двери и проёмы расчёт проходит аналогичным образом. В итоге блоки плюсуются, получаем необходимое количество.

Выбираем блоки перед покупкой

Перед покупкой пенобетонных блоков необходимо провести визуальный осмотр. Поверхность должна быть гладкой, без изъянов. Применяем маленькие хитрости:

  • можно попробовать отломить кусок от угла кирпича – качественный пеноблок не должен сломаться;
  • в поверхность изделия не должен проникать гвоздь от усилия руки.

Если получилось отломить кусок от блока или воткнуть в него гвоздь при плотности D700 – это некачественный продукт. Однако кирпич для перегородок плотностью D300 разрушается рукой.

Общие рекомендации по выбору:

  • пеноблоки должны храниться в сухом месте, хорошо упакованными;
  • желательно покупать продукцию крупных производителей с сертификатом качества;
  • цена изделий не должна быть ниже рыночной;
  • свежий блок после изготовления «созревает» около месяца;
  • в разрезе блока ячейки имеют одинаковый размер, мелкие и изолированы друг от друга;
  • цвет – однородный, серый;
  • пеноблоки имеют одинаковый размер и вес.

Другие материалы

Арматура. Cантехнические трубы для слива.

Для строительства понадобятся и другие стройматериалы.

Для фундамента:

  • песок;
  • гравий;
  • цемент;
  • сантехнические трубы для слива;
  • арматура для каркаса;
  • доски для опалубки.

Возведение стен:

  • рубероид для отсечки;
  • цемент для первого ряда;
  • арматура для укрепления кладки;
  • клей для соединения блоков.

Монтаж крыши:

  • брус, анкеры или шпильки, рубероид для устройства мауэрлата;
  • толстая доска для стропилин;
  • тонкая доска для обрешётки;
  • доски для обшивки крыши и устройства потолка;
  • изолирующий материал;
  • утеплитель;
  • профлист (металлочерепица);
  • конёк на крышу;
  • металлические уголки для крепления;
  • саморезы для металла и дерева.

Конёк на крышу. Саморезы. Профлист.

Внутренняя отделка:

  • готовая печь для парной или листовой металл для изготовления;
  • доска для пола;
  • доска для полков;
  • керамическая плитка (не скользкая) для отделки душевой;
  • цемент;
  • готовые смеси для отделки;
  • минеральный утеплитель, пароизоляционный материал, алюминиевая лента;
  • вагонка и черепной брус для крепления;
  • гвозди;
  • камни для печи.

Пенопласт. Брус.

Внешняя отделка:

  • смеси для шпаклёвки;
  • пенопласт или утеплитель;
  • специальный крепёж утеплителя;
  • черепной брус или металлический профиль;
  • декоративные панели.

Понадобится полиэтиленовая плёнка от атмосферных осадков на время строительства. Используется для изоляции фундамента, в дальнейшем – всего здания, пока не возведена кровля.

Оборудование и инструмент

Для строительства бани своими руками из пеноблоков необходимо наличие оборудования и инструментов.

Штыковая лопата. Резиновый молоток. Ножовка. Мастерок.

Инструменты:

  • лопаты – штыковая, совковая и растворная;
  • молоток-кирка;
  • резиновый молоток или киянка;
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • правило;
  • расшивка;
  • кельма или мастерок;
  • шнур причалка;
  • шпатели;
  • зубчатый шпатель;
  • ножовка;
  • рулетка;
  • молоток.

Перфоратор. Бетономешалка.

Оборудование:

  • бетономешалка;
  • ёмкость для разведения клея, цемента и воды;
  • дрель с венчиком-насадкой;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • штроборез;
  • глубинный вибратор для удаления воздуха из раствора;
  • степлер;
  • лестница.

Проект нарисован, стройматериалы и инструмент подготовлены, переходим к постройке бани.

Устройство основания под здание

Выбранный участок под строительство тщательно очищается от мусора и всех органических составляющих: травы, листвы, веток, корней. Площадка выравнивается. После заливки фундамента удаляется плодородная почва внутри будущих помещений.

Выбор и заливка фундамента

Выбор типа фундамента для возведения бани – ключевое условие прочности будущей постройки. Дефект основания разрушит здание за несколько лет. Цоколь не должен трескаться, перекашиваться и крошиться. Близкое залегание грунтовых вод, сильный наклон площадки или рыхлый грунт потребуют создания ростверкового или монолитного фундамента. При наличии обычного плотного грунта можно обойтись ленточным фундаментом, не сильно заглублённым. Глубокое заглубление потребуется при более рыхлом грунте. Фундамент обязательно заглубляется ниже точки промерзания почвы при наличии песчаных и глинистых почв. Зимой территории вокруг зданий не чистят от снега – снежный покров уменьшает глубину промерзания.

Готовые фундаментные пеноблоки укладываются с помощью крана или другой специальной техники, тогда скорость строительства возрастёт на порядок. Такая укладка возможна при наличии подъездных путей к площадке.

Ширина фундамента бани выбирается с учётом ширины строительного блока – он должен быть немного шире. В нашем случае – 300 мм. Заглубляться следует как минимум до 80 см, с учётом укладки песчано-гравийной подушки. Траншея копается шириной 50 см для установки опалубки и распорок. Фундамент поднимается на 15-20 см выше уровня площадки. Полученная высота – 80 см бетона – достаточна для лёгкого здания из пенобетона.

Возведение цоколя разбивается на этапы:

  1. Для траншеи делаем разметку с помощью обноски. В доску, шириной 60 см, вбиваются гвозди на расстоянии 50 см. Доска крепится к столбику, который вбивается в грунт дальше предполагаемого фундамента. Таких обносок изготавливаем как минимум 8. Между ними на гвозди натягивается шнур. Получается чётко размеченный контур фундамента. Вместо доски используются простые штыри из металла. При необходимости шнур снимается.
  2. Роем траншею. Крупные глыбы удаляем целиком. Камни пригодятся на устройство печи.
  3. На дно траншеи засыпаем песок или песчано-гравийную смесь толщиной 20 – 30 см. Подойдёт мокрый песок. Смесь плотно утрамбовывается и поливается водой.
  4. Изготавливаем опалубку из досок или фанеры. Толщину и прочность регулируем с помощью распорок.
  5. Вяжем каркас для армирования бетона из арматуры толщиной от 12 мм. Ячея каркаса – не менее 15 см.
  6. Заливаем траншею готовым бетоном (марка М200, М250). Бетон изготавливается из песчано-гравийной смеси и цемента в соотношении: песок 3 части, гравий 5 частей, цемент 1 часть. Процесс заливки – непрерывный. Допускаются перерывы до 3 часов.
  7. Из бетона удаляется воздух при помощи вибратора или обычного штыря.
  8. Готовый фундамент укрывается плёнкой от попадания солнечных лучей и атмосферных осадков. Каждые 2 – 3 часа бетон увлажняется. Опалубку снимаем на 3 день.

Вентиляционные отверстия не делаются. При сильном заглублении фундамента необходимо обустроить отверстие под канализационную трубу.

Важно! В процессе работы периодически нужно проверять с помощью строительного уровня, насколько ровный фундамент.

Устройство канализации и гидроизоляция основания

Работы возобновляются после снятия опалубки. Снимаем плодородный слой почвы и монтируем канализационный трап с приёмником стоков – пластиковую или металлическую трубу. Труба должна иметь уклон для естественного слива воды. Основание бани засыпаем 10-сантиметровым слоем песка, сверху – слоем гравия или керамзита толщиной 15 см. Грунт тщательно уплотняем. Затем укладываем решётку из металла для армирования. Делаем стяжку: подготовленную поверхность заливаем бетоном толщиной 15 см.

Снаружи фундамента делается такая же гидроизоляционная подушка шириной не менее полуметра и кладётся цементная отмостка. Под печь изготавливаем монолитное основание.

Возведение стен – технология кладки

Фундамент будет готов через три недели, после этого продолжаем работы. Устраиваем отсечку – гидроизоляцию стен от основания. Для этого используем два слоя рубероида или бикроста по ширине фундамента. Уровнем проверяем фундамент на уклон. При необходимости – выравниваем. Только после этого переходим к возведению стен из пенобетонных блоков.

Кладка стен – самый быстрый и лёгкий процесс строительства. Первый слой пеноблоков, от угла, обязательно укладывается на цемент, остальные блоки скрепляются специальным клеем. Слой клея допускается не толще 0,5 см. Такой слой прочно склеивает блоки, не допускает образования «мостиков холода». Клей замешивается в ёмкости дрелью с насадкой из готовой смеси.

Блоки выравниваются при помощи уровня и отвеса. Коррекция неровностей осуществляется резиновым молотком. Неровные блоки шлифуются тёркой или спиливаются ножовкой. Пенобетон разрезается пилой на части в любой пропорции.

Кладка каждого последующего слоя выполняется со сдвигом блоков на половину от нижележащего. В слоях кладки с помощью штробореза делаются пазы, в которые укладывается арматура. Армируется каждый третий слой, при возможности – чаще. Применяется вертикальное армирование – в просверлённое отверстие из двух блоков заливается бетон и вдавливается арматура.

Проёмы под дверь и окна необходимо оставить в ходе постройки. Блоки над проёмами кладутся на доску или лист металла.

Монтаж кровли

Построенные стены пару дней выдерживаются до полного высыхания, после этого монтируется перекрытие и возводится крыша. Постройка полностью укрывается плёнкой от осадков.

Виды перекрытий

  1. Монолитное перекрытие. На вертикальные опоры монтируется опалубка, укладывается сетка для армирования и заливается бетоном. Получается прочное, долговечное и пожаробезопасное перекрытие.
  2. Перекрытия из пустотелых плит и балок. Для потолка устанавливаются краном готовые блоки. Получается вид монолитного перекрытия.
  3. Сборное перекрытие. Перекрытие монтируется из деревянных или металлических балок. Снизу крепится доска или фанера, по верху прокладывается утеплитель. Самый быстрый и малозатратный способ возведения потолка над головой. Перекрытие изготавливается как перед возведением крыши, так и после.

Изготовление крыши

Постройку кровли начинаем с изоляции стены рубероидом по периметру. Изготавливаем из бруса мауэрлат на верх стены. Брус укладываем на стену без разрывов. Крепим дерево специальными шпильками или анкерами с резьбой. При большой площади постройки и толстых стенах для укладки мауэрлата монтируется армированный пояс из бетона. Дерево покрывается пропиткой от гниения и против горения. Финишное покрытие наносится битумом или полимерными жидкостями. Дерево высушивается перед применением. Сырой брус по мере высыхания на крыше затягивается гайкой шпильки.

Крыша монтируется двухскатной. Угол наклона скатов зависит от влажности климата – чем больше осадков, тем острее угол. Лучший вариант – угол наклона в 60 градусов. Вылет крыши (кровельный напуск) относительно стен должен составлять не менее 50 см. Полученный черновой потолок утепляется и зашивается досками. На него монтируются отливы.

Для установки готовых стропил, собранных на земле, понадобится помощник. Один работник, для удобства, монтирует стойки и поперечный брус в паз из толстых досок по центру перекрытия. Такой вариант позволяет легко смонтировать стропила любой конфигурации. Шаг стропил – 1 метр. К мауэрлату стропила крепятся металлическим уголком саморезами. Сверху крепим доски внахлёст, используя саморезы. Более сложная система – шип в паз. Дополнительное крепление стропил – поперечные доски. Тогда при сильных ветрах крыша останется целой долгое время. Минус такого крепежа – отсутствие свободного прохода по чердаку, тогда придётся искать другое место под хранение веников.

На готовые стропила набиваем частую обрешётку из тонких досок. Профлист крепим саморезами по металлу. Сверху устанавливаем конёк из металла. Фронтоны чердака зашиваются доской. Для красоты используется пластиковые панели. На фронтонах монтируем дверцу, окошко и вентиляционные отверстия.

Внутренняя и внешняя отделка

Отделку и обустройство начинаем с парной как главной цели нашего строительства. Работа проводится поэтапно:

  • монтаж печи;
  • установка окон и дверей;
  • гидроизоляция помещений;
  • гидроизоляция фасада;
  • финишная отделка.

После этого изготавливают крыльцо, полки и освещение. Проводку прокладывают во время гидроизоляции стен.

Монтаж печи

На монолитное основание устанавливаем металлическую печь – каменку. На каменке предусматриваем место под камни для образования пара и нагрева воды в ёмкости для купания. Печь в районе топки обкладывается кирпичом во избежание контакта с пеноблоками. Красим печь негорючей краской. Дымоход накрывается колпаком.

Важно! Дымоход должен проходить через металлический лист. Контакт с деревом и утеплителем исключается во избежание пожара.

Установка дверей и окон

Дверь и лутка в парную изготавливаются из дерева. На лутке предусматриваем широкие края – для удержания тепла и пара. Остальные двери и окна ставятся из любого материала, предпочтительно – пластиковые.

Отделка стен и пола парной

На последнем этапе работ самое важное – это гидроизоляция помещений. Парилка обшивается полностью деревом, желательно лиственных пород, включая пол. Кафельная плитка в нагретой до 100 градусов парной способна обжечь ноги. Укладывать плитку, а сверху придумывать деревянные решётки – это неуважение к своему труду.

На черновой цементный пол укладывается дополнительная гидроизолирующая плёнка или рубероид. Предварительно пол обрабатывается битумной мастикой. Только после этого ложатся лаги, набирается пол из доски.

Важно! Гидроизоляционные материалы должны быть безвредными и переносить высокие температуры.

Гидроизоляция стен и потолка выполняется в следующей последовательности:

  • на стены горизонтально крепится брус или доска толщиной 40 миллиметров;
  • укладывается утеплитель в промежутки обрешётки. Минеральную вату перед укладкой сжимают. Распрямляясь, она не оставляет щелей;
  • стены затягиваются строительной фольгой. Крепёж производится степлером;
  • стыки заклеиваются алюминиевым скотчем;
  • гвоздиками крепится вагонка.

Парная готова, следующий этап – финишная отделка остальных помещений.

Отделка душевой и предбанника

Предбанник. Предбанник. Предбанник.

Душевую отделывают кафелем полностью, за исключением потолка. Слой шпаклёвки, клея и плитки послужит надёжным гидроизолирующим покрытием против влаги. Швы половой плитки заделываются водоотталкивающей замазкой, иначе есть риск попадания влаги в щели и разрушения пола, а впоследствии фундамента. Необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия.

Важно! Отвод воды в душевой будет лучше при небольшом уклоне в помещении. Наклон делаем в сторону приёмника.

Предбанник оборудуют по своему вкусу, как обычную комнату. Следуя общей концепции – обшиваем вагонкой, в том числе хвойных пород. Вагонку обрабатываем пропиткой и антисептиком. Керамическая плитка отлично подойдёт для обустройства пола и области топки печи.

Гидроизоляция фасада

Стены снаружи, если не планируется больше ничего, обязательно шпаклюются от попадания атмосферных осадков. В дальнейшем накладывается декоративная штукатурка или сайдинг.

Построить баню из пеноблоков своими руками — прекрасная альтернатива затратному привлечению строительных компаний. Строительство здания обойдётся недорого, ведь пенобетон – один из лучших материалов по соотношению цены и качества. При соблюдении всех правил сооружение получится качественным и долговечным.

Баня из пеноблока своими руками: преимущества и недостатки. Как построить баню из пеноблоков?

Собираясь строить баню своими руками, каждый встает перед выбором: какой материал использовать? Конечно, лидером является дерево. Оно привлекает всех в первую очередь тем, что дерево – это натуральный материал. Есть альтернативные материалы, к примеру, пеноблок, который также имеет экологически чистый состав. Но этим преимущества пеноблоков не ограничиваются. Если вы хотите возвести баню быстро и дешево, то пеноблок будет прекрасным вариантом.

Что такое пеноблок? Баня из пеноблока: плюсы и минусы

Пеноблок представляет одну из разновидностей пористого материала, он изготавливается из песка, цемента и воды. Благодаря технологии производства блоки имеют пористую структуру, из-за чего их вес остается небольшим даже при крупных габаритах.

Баня из пеноблока своими руками: преимущества материала

  • экологичность. Пеноблок – это натуральный материал, изготовленный из природных материалов;
  • экономичность. Баня из пеноблоков выйдет дешевле, чем из части других материалов, например, дерева или кирпича;
  • гигиеничность. Материал не подвержен коррозии, в нем не заводятся насекомые и грызуны;
  • пожароустойчивость. Пеноблок – это негорючий и огнеустойчивый материал, по этому показателю он гораздо лучше, чем дерево;
  • хороший уровень теплоизоляции. У пеноблока этот показатель выше в три раза, чем у бани из кирпича. Парная будет готова быстрее, и тепло продержится дольше, причем расход топлива будет ниже, что также является дополнительной экономией;
  • небольшой вес. Материал достаточно легкий, что упрощает процесс строительства бани из пеноблоков, кроме того, на фундамент оказывается небольшая нагрузка, поэтому нет необходимости делать прочное и дорогостоящее основание;
  • прочность к температурным перепадам. Даже под воздействием экстремально высоких и низких температур пеноблок остается крепким материалом;
  • большие размеры. Благодаря этому возвести баню из блоков можно значительно быстрее, чем из кирпича;
  • простота монтажа. Если вы новичок в данной сфере, то пеноблок будет прекрасным вариантом: построить баню своими руками из пеноблока проще, чем, например, из кирпича или дерева;
  • возможность легко разрезать блоки при необходимости. Материал прекрасно пилится и режется ножовкой, нет нужды покупать лишние и дорогостоящие инструменты, блок при распиливании не трескается и не сыпется;
  • отсутствие усадки. Если после строительства деревянной бани нужно ждать, пока сруб даст усадку, то в бане из пенобетона можно сразу делать отделку и начинать ее использование.

Баня из пеноблоков своими руками: недостатки материала

Главный недостаток подобной бани – это то, что материал имеет высокую пористость, что понижает его влагоустойчивость. При строительстве важно качественно сделать гидроизоляцию.

Еще одним минусом является относительно низкая долговечность, поэтому блоки не подходят для многоэтажных сооружений. Но баня имеет один или два этажа, поэтому это неважно.

Некоторых смущает внешний вид такой бани, т. к. она выглядит не так эстетично, как, к примеру, из дерева. Но эту проблему легко решить – достаточно сделать внешнюю отделку, и тогда ваша постройка приобретет привлекательный и ухоженный вид.

Ниже представлены фото бани из пеноблока:

Хотя пенобетон, как и любые подобные ему строительные материалы, имеет свои недостатки, подобный материал является удачным и выгодным решением.

Чтобы постройка прослужила долго, важно при строительстве бани из пеноблока уделять пристальное внимание вопросу гидроизоляции и грамотно сделать отделку.

Баня из пеноблоков своими руками: поэтапное строительство

Процесс работ с пеноблоком схож со строительством из кирпича, но занимает гораздо меньшее время. Рассмотрим этапы строительства подробнее.

Шаг 1. Подготовка проекта бани из пеноблока

До того как начинать строительство, важно составить чертеж. Вы должны заранее четко знать, сколько комнат в постройке будет, какие размеры они будут иметь, где будут проходить электрические провода, трубы и стоять мебель.

На этом шаге нельзя торопиться, важно тщательно продумывать каждый шаг и внимательно просчитывать все размеры. Любые неточности и ошибки обязательно всплывут в процессе строительства и приведут к различным проблемам: необходимости переделки уже готовых элементов, покупке дополнительного материала и т. д.

Проекты бань из пеноблоков бывают разными. В интернете вы можете найти готовые варианты, составить чертеж сами или заказать его в специализированной компании.

Традиционно в бане есть три помещения: парилка, моечная, комната отдыха. Если размеры участка позволяют, то рекомендуется сделать отдельный тамбур, он защитит комнату от сквозняков, а также пригодится для хранения обуви, верхней одежды, дров и других хозяйственных принадлежностей.

Наличие туалета будет особенно актуально в том случае, если баня используется в качестве гостевого домика, или вы ходите париться не только летом, но и зимой.

Терраса или веранда позволят отдыхать не в душном помещении, а на открытом воздухе даже в дождливую погоду.

На выбор проекта влияют несколько факторов:

  • бюджет;
  • размер участка;
  • количество людей, планирующих одновременно ходить в баню;
  • какие-то личные предпочтения.

На стадии составления проекта можно будет рассчитать смету и определиться с тем, какое количество материала потребуется для постройки бани из пеноблоков своими руками.

Определяясь с количеством материалов, нужно брать в расчет то, что несущие стены имеют ширину двух пенобетонных блоков, установленных на ребро, а перегородки возводят из блоков в один ряд.

Не забудьте при расчетах учесть оконные и дверные проемы. Также помните о погрешности в расчетах, поэтому рекомендуется покупать материалы с запасом около 10%.

Шаг 2. Подготовка территории

Построить баню из пеноблоков своими руками можно на любой площадке с ровной поверхностью. Рекомендуется выбирать участок с плотным грунтом. Конечно, возможно вести стройку и на сложной, неровной поверхности, но учтите, что в этом случае работы будут значительно дороже и труднее, скорее всего, придется прибегнуть к помощи специалистов.

Если рядом с баней есть водоем, то лучше строить баню там. В этом случае между походами в парную можно будет приятно охладиться в реке или озере.

Со всей территории нужно убрать весь мусор, траву, выкорчевать деревья и их корни.

Шаг 3. Установка фундамента

Как уже говорилось, одним из преимуществ пеноблока является то, что этот материал легкий, следовательно, сложное и дорогостоящее основание для здания из такого материала не нужно.

Хорошим вариантом будет ленточный фундамент.

Для его возведения необходимо выкопать котлован глубиной около 0,6 м и шириной примерно 0,3 м. Далее необходимо сделать разметку, вставить штыри по углам, а также по всему периметру будущей постройки. Расстояние между штырями должно составлять около 1,9 м.

Затем нужно сделать армирование, чтобы постройка получилась более надежной и прочной. Для изготовления арматурного каркаса подойдут металлические пруты толщиной 12 мм.

После необходимо установить опалубку. Для ее изготовления подойдут доски шириной 25 мм.

Прежде чем заливать бетон, нужно подготовить сливную систему, проложить необходимые трубы. В опалубку следует залить бетон маркой М-200 или выше. Высота фундамента должна быть 0,7 м. Заливку необходимо делать слоями. После нужно обработать бетон вибрационным устройством, чтобы убрать пузырьки воздуха.

Для высыхания фундамента понадобится около 3-5 недель. В этот период желательно периодически обливать фундамент водой, чтобы он не потрескался. Когда бетон полностью высохнет, можно убрать опалубку.

Для теплоизоляции фундамента используют минеральные маты. Не забудьте сделать вентиляционные отверстия.

Завершающим этапом будет гидроизоляция, самый простой вариант сделать ее – это постелить два слоя рубероида.

Шаг 4. Строительство стен из пенобетона

Строительство бани из пеноблока своими руками осуществляется достаточно быстро. Даже один человек может возвести постройку всего за 2-3 недели, а если работает бригада, то все происходит еще быстрее.

Обратите внимание, что все блоки должны укладываться на ребро! При укладке проверяйте каждый пеноблок горизонтальным и вертикальным уровнем.

Укладка первого ряда – это особенно ответственное мероприятие. Если первый ряд получится неровным, то дальнейшие работы будут значительно сложнее. Укладку блоков нужно делать с помощью обычного цементно-песчаного раствора.

Начинать укладку следует с наиболее высокого угла фундамента. Старайтесь делать тонкие швы между блоками.

После укладки первого ряда нужно проверить, насколько ровный он получился. Выравнивать блоки просто – для этого понадобится лишь резиновый молоток.

Второй ряд необходимо выкладывать с небольшим сдвигом, чтобы швы этого ряда и предыдущего не пересекались. Для скрепления блоков нужно использовать уже другой материал – специальный клей, применяемый именно для пористых материалов. Для его приготовления вам понадобятся емкость, где вы будете разводить клей, вода и дрель с венчиком. Подготовка клея достаточно простая и займет всего 10 минут.

Толщина швов не должна быть более 0,5 см.

После каждого третьего-четвертого ряда делайте армирование – это поможет сделать стены более прочными.

В процессе работ не забывайте оставлять проемы для окон и дверей. Их нужно укрепить металлической сеткой.

Строительство бани из пеноблоков своими руками – видео:

Когда стены будут готовы, рекомендуется оставить конструкцию на 3-4 дня, а потом начинать установку крыши для бани.

Шаг 5. Установка крыши

Для постройки бани из пеноблоков подойдут разные виды крыши, наиболее популярной является двускатная со стропилами.

Крыша должна быть длиннее стен на полметра.

На стены большей длины нужно уложить мауэрлат, для его изготовления подойдет брус толщиной более 18 см. Закреплять мауэрлат необходимо анкерными болтами.

Далее на земле нужно сделать стропильную систему с помощью балок 15х50 см. Начинать нужно с определения уклона стропил, для этого необходимо взять две доски и соорудить из них «ножницы», закрепив гвоздями. Уклон крыши может быть разным, к примеру, для регионов с сырым и холодным климатом лучше делать уклон примерно 50-60 градусов.

Зафиксировать нужный уклон можно поперечной перекладиной, закрепленной саморезами.

Далее необходимо определиться с расположением стропил. Отметьте их расположение на балках, вырежьте стропила по шаблону и закрепите саморезами.

Получившийся каркас нужно установить на крышу и закрепить специальными скобами или врубками.

Аналогично нужно сделать другие стропила для другой стороны крыши.

После между каркасами нужно натянуть шнур и с шагом с 0,5 м установить оставшиеся стропила.

Следующий шаг – обрешетка. Для нее подойдут доски размером 10х40 см. Их нужно укрепить саморезами, расстояние между досками должно быть таким, чтобы было удобно класть утеплитель. Если вы планируете делать крышу из рубероида, то необходимо подготовить два слоя рубероида. Если крыша будет из черепицы, то для обрешетки нужно использовать брусья.

Далее необходимо сделать черновой потолок, для покрытия подойдут доски, имеющие толщину 2,5 см. Их нужно закрепить между стропилами, сверху положить пенопласт и монтировать пол чердака. Помните, что необходимо оставить два вентиляционных отверстия.

Последний этап – укладка кровельного материала и установка конька.

Шаг 6. Внутренняя и внешняя отделка

Чтобы защитить блоки от влаги, их нужно пропитать специальными средствами гидрофобного свойства, а после покрыть защитной пленкой. Для проведения вентиляции необходимо оставить зазор в 5-7 см между стеной и обшивкой.

Для внутренней отделки обычно используется вагонка. Но прежде чем как покрывать ей стены, нужно сделать пароизоляцию из мембранного материала, к примеру, фольги. Для внутренних работ используют и плитку, особенно это касается моечной, а также специальные полимерные краски.

Для внешней отделки подойдут разные материалы: штукатурка, сайдинг и др.

Когда отделка будет завершена, следует переходить к установке печи, мебели, декорированию помещений и к самому приятному – непосредственному использованию бани.

Надеемся, теперь вам стало ясно, как построить баню из пеноблоков. Работы занимают всего месяц, при этом процесс строительства достаточно простой, возвести строение можно даже в одиночку, не прибегая к чьей-то помощи. Баня из газобетона – это прекрасный вариант для людей, имеющих небольшой опыт в строительстве и при этом желающих сделать все своими руками, не обращаясь к строительным бригадам.

Проекты бань из пеноблоков своими руками: как рассчитать размер для строительства

Традиционным материалом для строительства бани была и остается древесина. Однако стоимость сруба представляется довольно высокой и в наши дни, поэтому все чаще владельцы загородных участков прибегают к использованию альтернативных стройматериалов. Пеноблоковые блоки являются одним из таких примеров. При соблюдении простых правил, речь о которых пойдет далее, возвести такую баню из пеноблока можно и своими руками по установленным проектам.

Баня из пеноблоков на даче: преимущества и недостатки

Достоинства блоков из пенобетона:

  • Высокая скорость строительства;
  • В процессе эксплуатации не происходит усадка постройки;
  • Подходит для строительства на очень маленьких участках;
  • Возможность самостоятельного возведения бани без привлечения профессиональных строителей;
  • Эксплуатировать помещение можно сразу после завершения работ;
  • Высокая пожароустойчивость по сравнению с деревянными постройками;
  • Относительно низкая масса бани, что позволяет отказаться от использования мощных фундаментов и дает возможность строительства на сложных грунтах;
  • Удобство транспортировки. При желании пеноблоки можно перевозить даже на легковом авто;
  • Относительно невысокая себестоимость работ.

На возведение такой бани уйдет не так много времени

Однако баня из пеноблоков имеет и ряд недостатков:

  • В процессе эксплуатации будет происходить накапливание конденсата, что без хорошо оборудованной системы вентиляции приведет к появлению плесени и грибка.
  • При замерзании конденсата может произойти разрушение конструкции.
  • Необходимость работ по дополнительному утеплению и гидроизоляции.
  • Относительно низкая экологичность по сравнению с постройками из древесины.
  • Образование «мостиков холода» при некачественной отделке.
  • Более короткий срок службы по сравнению с кирпичными и деревянными банями.

Строительство фундамента своими руками

Баня на даче – капитальное сооружение, поэтому без устройства надежного фундамента не обойтись. Рассмотрим, как это сделать с поэтапной инструкцией.

Какой лучше

Оптимальный вариант – мелкозаглубленный ленточный фундамент. Можно, конечно, использовать и монолитную плиту, и свайный фундамент, но в данном случае это будет просто бесполезной тратой денег.

Как правильно выбрать тип фундамента:

Как возводить

Необходимый инструмент:

  • бетономешалка или емкость для замешивания раствора;
  • сварочный инвертор;
  • молоток;
  • лопата штыковая;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • угловая шлифмашина («болгарка»);
  • мастерок;
  • ножовка;
  • правило;
  • лом;
  • топор.

Пример проекта с мансардой и размерами

Также потребуются расходные материалы: отрезные круги, электроды (1,8 мм), гвозди (60–80 мм).

Нажмите чтобы увеличить

Как построить фундамент: поэтапно

Процесс устройства фундамента пошагово:

  1. Очистите площадку от всего лишнего, выровняйте ее, разметьте периметр бани с помощью деревянных кольев.
  2. Выкопайте котлован по всему периметру будущей бани глубиной 50–60 см и шириной 30–35 см.
  3. Воткните по углам фундамента стальные штыри (арматуру), привяжите к ним толстую нить.
  4. С помощью уровня сделайте точную разметку верхней горизонтали фундамента (нитка будет служить визуальной границей).
  5. Изготовьте и сварите стальной каркас из арматуры диаметром 10–12 мм. Достаточно будет расположить по три ряда арматуры сверху и снизу, чтобы общая высота фундамента при этом составила 70 см. Для вертикальных элементов можно использовать более тонкую арматуру, шаг между ними должен составлять 1,5 м.
  6. Сколотите опалубку из досок шириной 25 см по всему периметру. В помывочной заранее предусмотрите отверстие для канализационного слива, разместив приемную трубу диаметром 100 мм.
  7. Приготовьте бетонный раствор путем смешивания цемента с ОПГС в пропорции 1 к 4.
  8. Залейте раствор в опалубку, выровняйте верхнюю кромку с помощью правила по уровню натянутой нити.
  9. Накройте фундамент брезентом или плотной мешковиной, сделайте перерыв в работе до полного высыхания бетона (14–21 суток в зависимости от погодных условий).

Красивая и нарядная постройка, украсит ваш участок

На этапе заливки основания бани аналогичным способом можно произвести устройство фундамента для банной печи, если ее планируется построить из кирпича. Рекомендуем ознакомиться также с проектами бань из кирпича.

Возведение стен из пеноблока

Процесс возведения стен из блоков ничем не отличается от аналогичных действий при использовании обычного кирпича. Однако за счет того, что габариты пеноблоков больше, работы проходят быстрее. Наилучший вариант для сооружения стен – блоки марки М25.

Какие проекты каркасных домов бань бывают, указано в данной статье.

Как выглядит проект бани, гаража хозблока, подробно указано в данной статье.

В статье указаны проекты бань из бруса с мансардой, а так же технология их возведения: https://2gazon.ru/postroiki/bani/proekty-iz-brusa-s-mansardoj.html

Особенности кладки

Как бы качественно ни был выровнен фундамент, его верхняя кромка все равно будет иметь некоторые шероховатости.

Для исправления этого недостатка первый ряд стен выкладывается с использованием цементно-песчаного раствора, а все последующие ряды формируются с применением специального клея для пеноблоков.

Перед работами на фундамент в обязательном порядке укладывают 2–3 слоя рулонной гидроизоляции.
Потребуется следующий инструмент:

  • мастерок;
  • резиновый молоток;
  • строительный уровень для стен;
  • шпатель;
  • электродрель с насадкой-«венчик».

Кладку начинают с самого высокого угла основания, блоки укладывают на ребро, швы делают как можно более тонкими.

После формирования ряда строительным уровнем тщательно проверяют горизонтальность, при необходимости выравнивают блоки, подбивая их резиновым молотком. Через каждые 2–3 ряда укладывают металлическую армирующую сетку. Про пристройку к деревянному дереву из пеноблоков читайте .

Как правильно возводить стены

Клеевую смесь для пеноблоков перед использованием размешивают «венчиком» в течение 10 минут. На поверхность блока клей наносят слоем не более 5 мм. Дожидаться полного высыхания клеевой смеси нет необходимости. В процессе работы проверяют горизонтальность и вертикальность каждого ряда блоков. В проемах для дверей и окон блоки укладывают на стальные балки соответствующих размеров. А вот какие проекты двухэтажных бань из бруса бывают, можно увидеть в данной статье.

Баня с мансардой:

Обработка швов

Швы – это самое слабое место в конструкции бани из пеноблоков. Чтобы в процессе эксплуатации не было утечек тепла, для кладки стен используют только клеевой состав, а не обычный цементный раствор. О плюсах и минусах дома из пеноблоков читайте .

После завершения строительства стен, все швы дополнительно обрабатывают клеем. Для его нанесения используют узкий шпатель.

Как сделать хозблок с баней и туалетом, подробно указано в статье.

как выглядит и как построить дом с пристроенной баней и беседкой, поробно указано по .

Как выглядит бани с летней кухней, можно увидеть на фото в данной статье здесь: https://2gazon.ru/postroiki/bani/proekt-s-letnej-kuxnej.html

Как делается пароизоляция стен

Пеноблоки очень хорошо впитывают влагу, поэтому монтаж пароизоляции стен обязателен. Сначала пеноблоки с внутренней и наружной стороны обрабатывают гидрофобизирующими составами. Затем внутри крепят утеплитель. Оптимальный вариант – базальтовая или каменная вата, так как она плохо впитывает влагу.

Для минеральной ваты делают специальный каркас из деревянных брусьев, пропитанных антисептиком. Шаг крепления брусьев и их диаметр зависит от размеров теплоизоляционного материала, в качестве крепежа используют дюбели. Потом на деревянный каркас закрепляют финишный отделочный материал, к примеру, вагонку или декоративные облицовочные плиты.

Утеплитель укладывают в 2 слоя, чтобы избежать сквозных стыков. Для пароизоляции применяют специальные пленочные мембраны, а стыки закрывают отражающим скотчем. В качестве дополнительной паро- и теплоизоляции можно использовать фольгированный пенофол, закрепив его поверх пароизоляционной пленки.

Крыша

Крыша на баню должна быть не только надежной, но и выдерживать паровой удар изнутри

Двускатная стропильная крыша – самый удачный выбор для бани из пеноблоков. Монтаж крыши производят после завершения кладки печи и дымохода.

Рекомендуем подробный материал про стропильную систему мансардной крыши.

Последовательность монтажа кровли:

  1. На продольные стены выложите мауэрлат – брус сечением не менее 180 мм. Закрепите его с помощью анкерных болтов.
  2. Изготовьте шаблон стропил: возьмите 2 доски, соедините их краями, чтобы получились своеобразные «ножницы», прибейте гвоздями.
  3. Свободные концы стропил установите на мауэрлат, подберите нужный угол ската и зафиксируйте его путем крепления поперечной доски саморезами.
  4. Возьмите балки 150×500 мм, приложите к шаблону, сделайте необходимую разметку и нарежьте стропила.
  5. Скрепите стропила саморезами (по 3 штуки на каждое соединение).
  6. Поднимите стропила на край бани, отметьте места их стыковки с мауэрлатом.
  7. Подрубите места соединения стропил и мауэрлата, чтобы они плотно состыковывались.
  8. Соедините стропила и мауэрлат при помощи стальных уголков, скоб, накладок и саморезов.
  9. Изготовьте по аналогичной схеме стропила для противоположного конца крыши, закрепите их.
  10. Натяните шнур между двумя установленными стропилами, закрепите их фермы косыми подпорками.
  11. Нарежьте оставшиеся фермы и закрепите их с шагом в 500 мм строго по натянутому шнуру.
  12. Возьмите доски 100×400 мм и закрепите саморезами или гвоздями в качестве обрешетки кровли с шагом, подходящим для последующего крепления утеплителя.
  13. Сделайте черновой потолок из досок толщиной 25 мм, закрепив их между стропил.
  14. Настелите сверху пенопласт толщиной 190 мм.
  15. Уложите чистовой чердачный пол из досок толщиной 20–25 мм.
  16. Уложите кровельный материал (профнастил или металлочерепицу).
  17. Закрепите конек и сделайте оцинкованный воротник вокруг трубы.

Не забудьте про оборудование вентиляции внутреннего помещения бани, для чего оставьте в противоположных концах пола 2 отверстия диаметром 100 мм. Промежуток между стропильной ногой и дымоходом должен составлять не менее 400 мм.

Последний этап возведения стен и армированный пояс для бани:

Внешняя и внутренняя финишная отделка

Выбор материала для финишных отделочных работ зависит от финансовых возможностей и вкусовых предпочтений. Обычно снаружи стены просто штукатурят в 2 слоя общей толщиной 10–15 мм и закрывают сайдингом или просто красят водоотталкивающей краской, предварительно прошпаклевав и покрыв грунтовочным составом. Рекомендуем материал о проектах бани с бассейном.

Изнутри хорошим вариантом выглядит вагонка из нехвойных пород древесины. Можно использовать и сосновую вагонку, но при высоких температурах она будет «плакать». Крепят ее на заранее изготовленный каркас финишными оцинкованными гвоздями или кляймерами, оставляя зазор в несколько миллиметров между утеплителем (пенофолом и пароизоляцией) и самой вагонкой. А вот какие бывают проекты бань из бруса, подробно указано в данном материале.

Как отделать баню внутри:

Иногда внутри баню из пеноблока тоже штукатурят и покрывают облицовочной плиткой. Но это более дорогой и не совсем эстетически выигрышный способ, к тому же он еще и достаточно трудоемкий. Ознакомьтесь с нашей статьёй про облицовочные панели.

Баня из пенобетона – это компромиссный вариант, когда финансов и места на участке под сооружение полноценной постройки из бревен или бруса недостаточно, а желание попариться в собственной сауне велико. Читайте также про проект бани 6х4 ,бани 3 на 3 и проект бани 6х6.

Стандартный размер пеноблока и расчет количества для строительства дома

Пенобетон получил широкое применение в строительстве, так как обладает рядом достоинств всех основных стройматериалов, и в то же время он лишен их недостатков, а стоит при этом дешевле.

Далее мы рассмотрим, в каких случаях применяется этот материал, каковы стандартные размеры пеноблока и как рассчитать необходимое его количество при строительстве дома.

Общие сведения о пеноблоке

Основными компонентами для пенобетона являются: песок, цемент, пенообразователь и вода. Также допускается использование затвердителей, пластификаторов, фибры, что позволяет повысить прочность блока и другие его характеристики.

Марки пеноблока

Чаще всего в строительстве применяются блоки марок – D600 и D800. Следует заметить, что D800 является конструкционной маркой и обладает малой теплопроводностью. D600 имеет хорошие теплозвукоизоляционные конструкционные характеристики.

Прочность D600 позволяет строить двухэтажные дома с бетонными перекрытиями. Правда, между бетоном и перекрытием необходимо делать армированный пояс для равномерного распределения нагрузки на блоки.

Совет: Использование этого материала также позволит сэкономить процентов 30 на отоплении.

В результате, D600 является наиболее оптимальной маркой при строительстве. Так как размер стандартного пеноблока больше, чем, к примеру, кирпича, то экономия при строительстве очевидна. Один блок способен заменить несколько силикатных кирпичей.

Пенобетонные блоки марок ниже D600 не предназначены для кладки несущих стен, так как имеют меньшую плотность. Но зато, большое содержание воздушных пузырьков обеспечивает их хорошими теплоизоляционными свойствами.

На фото двухэтажный дом из пеноблоков

Применение пенобетона

В отличие от газобетона, данный материал обладает пористой структурой закрытого типа. Благодаря этому он превосходит газобетон своими теплозащитными и морозостойкими свойствами. Пенобетон можно использовать на стыках тепло-холод и в условиях повышенной влажности.

Еще одним отличием пеноблока от газоблока является то, что он не впитывает влагу. При этом пенобетон является экологически чистым материалом. Всех этих аргументов достаточно, чтобы выбор стал очевидным.

Габариты пенобетонного блока

Размеры блоков

Когда-то стандартные размеры пеноблоков составляли — 200х200х400 мм. Однако, со временем этот стандарт стал сдавать позиции. Сейчас только керамзитобетонные и пескобетонные блоки можно встретить таких габаритов.

Размеры строительных пеноблоков обычно гораздо больше. Как правило, длина составляет 600 мм,высота – 300 мм и толщина — 200 мм. Блоки для внутренних перегородок чаще используют толщиной в 100 мм.

Стандартная длина в 600 мм обусловлена спецификой производства материала. Вне зависимости от того, какая технология применяется, т.е. литьевая (формовая) или разетальная, основной короб формы имеет высоту 600 мм. После того, как происходит распиловка массива или распалубка формы-кассеты, верхняя часть получается боковым торцом пеноблока.

Типы технологий

Как было сказано выше, существует два типа технологий – литьевая и формовая. Резаные пеноблоки получают путем резки большого массива на равные части при помощи резательного комплекса.

Такая технология обладает следующими достоинствами:

  • Имеет хорошую геометрию.
  • Не имеет сколов.
  • На такой материал легче наносится штукатурка.

Формовые блоки производят методом заливки раствора в форму с перегородками. Они обладают одним лишь достоинством – цена на них ниже, чем на резаный материал.

Типы размеров

Довольно сложно сказать какие размеры пеноблоков бывают, так как благодаря резательной технологии производства можно получить пенобетонные блоки разной величины. Зачастую заказчики просят производителей изготовить блоки нестандартных габаритов.

Не смотря на это, все же существует ГОСТ на размер пеноблока.Согласно регламенту, существует 10 типов размеров для пенобетонных блоков, предназначенных для кладки на клею и восемь для кладки на цементном растворе.

Итак, для кладки на клею существуют такие типы размеров:

Для кладки блоков на растворе предусмотрены следующие типы размеров:

Как мы видим, максимальная длина пенобетонного блока, согласно ГОСТ 21520-89600, составляет 600 мм. Там же имеется примечание, согласно которому потребитель может заказать блоки других габаритов.

Самый востребованный размер пеноблоков, как уже было сказано выше, составляет 600х300х200 мм. Популярность таких больших габаритов материала объясняется небольшим его весом — 25 кг. Для сравнения, блок из пескобетона подобной величины весил бы 85 кг.

Небольшой вес позволяет без каких-либо проблем осуществлять погрузочные и кладочные работы. А большой размер увеличивает скорость кладки пеноблока.

Кладка внешней стены на клею

Расчет количества пеноблоков

Рассчитать необходимое количество пенобетона для строительства довольно просто.В первую очередь необходимо определиться, какой размер пеноблока для строительства дома будет использоваться.

Для расчета берутся следующие исходные данные:

  • Толщина стен и перегородок;
  • Высота и периметр и кладки;
  • Количество и площадь проемов.

Кроме того, существует еще один момент, который обязательно надо взять в расчет -это процент расколотого материала при транспортировке. Данный показатель зависит от ряда факторов, вплоть до состояния машины и дорог, однако производители обычно имеют средние цифры.

И так, для расчета количества материала существует такая инструкция:

  • В первую очередь надо разбить все стены на группы в соответствии с их толщиной. К примеру, в первую группу войдут наружные стены, во вторую — внутренние несущие (если толщина отличается от наружных стен), а в третью – внутренние перегородки.
  • Затем необходимо рассчитать суммарную длину стен в каждой из групп.
  • Потом высчитывается общая площадь дверей и окон для каждой группы.
  • На четвертом этапе следует высчитать объем кладки для каждой группы. Для этого надо перемножить высоту, длину и толщину пеноблочных стен.
  • Из полученного объема следует вычесть объем проемов в каждой группе.
  • На последнем этапе необходимо разделить объем кладки каждой группы на объем соответствующего ей блока.

Разбиение на группы надо делать по той причине, что размеры пеноблока d600, который чаще всего применяется для кладки, отличаются от величины блоков для перегородок. Обычно, наружные стены возводят из блоков размером 200х300х600 мм в два слоя по толщине, с кладкой на ребро.

Внутренние несущие стены, обычно, строят из блоков такого же размера, но плашмя, т.е. 200 мм в высоту. Для перегородок же используется материал размером 100х300х600 мм. Соответственно, объем стенового блока составляет 0,036 метров кубических, а перегородочного – 0,018 метров кубических.

Расчет материала для коробки

К полученному объему материала необходимо прибавить запас в количества 3-5%. Кроме того, надо добавить процент раскола при доставке, если он неизвестен, то нужно взять приблизительную цифру в 2-3 процента от общего количества.

Чтобы снизить количество испорченных блоков при разгрузке, производить ее надо вручную.

Не сваливайте приобретенный материал при помощи самосвала, так как более 30 его процентов окажется разбитым.

Пример расчета

В качестве примера, возьмем проект одноэтажного дома размером 8х10 м с межкомнатными перегородками и внутренней несущей стеной. Дом включает в себя: зал, спальню, кухню, ванную, туалет и прихожую.

Толщина наружной стены равна 40 см, внутренней несущей – 30 см, ширина перегородки – 10 см.

  • Первая группа имеет периметр стен — 34,4 м, высоту стен — 3 м, площадь проемов, в которые входит шесть окон и одна наружная дверь — 12,9 метров квадратных. Соответственно, объем кладки равняется 36,12 метрам кубическим.
  • Внутренняя несущая стена второй группы имеет длину — 7,2 м, два дверных проема общей площадью — 3,2 квадратных метра. Объем кладки 5,52 метров квадратных.
  • Третья группа содержит стены длиной — 18 м, три дверных проема. Объем кладки составляет 5,16 метров кубических.

Коробка дома из пеноблоков

Размеры пеноблоков для строительства дома взяты стандартные — 200х300х600 мм, а для возведения перегородок — 100х300х600 мм.Так как для первой и второй группы использовался одинаковый материал, объемы можно суммировать, в результате чего получим 41,64 метров кубических кладки.

Исходя из объемов одной единицы, понадобится 1157 и 286 перегородочных блоков.Если к этому количеству материала прибавить 6 процентов на бой при транспортировке и подрезку, то для строительства такого дома понадобится 1227 стеновых блока и 304 перегородочных.

Перегородочный материал стоит несколько дороже, чем стеновой.

Это связано с большими затратами при их производстве.

Расхождение в размерах

При выборе пенобетонных блоков стоит учесть тот факт, что их размеры могут не соответствовать заявленным производителем. Иногда разброс величин по ширине, высоте и длине может составлять несколько миллиметров.

Чем больше разброс, тем больше клея будет уходить при кладке. В некоторых случаях осуществить кладку на клею вообще невозможно. При большой разнице в размерах, производить кладку можно только на цемент. Чем толще швы, тем больше холода будет проникать в помещение, так как раствор обладает плохими теплоизоляционными свойствами.

Расхождение в размерах можно определить на глаз

Кроме того, при покупке материала, следует проверить его на прочность. Это можно сделать своими руками – попробуйте растереть в порошок небольшой кусочек блока между пальцами. Если это получилось, значит материал плохого качества.

Пенобетон вполне обосновано пользуется популярностью в строительстве. Это один из немногих стройматериалов, размер которого можно заказать в индивидуальном порядке. При этом все затраты, связанные с закупкой материала, можно рассчитать заранее.

Стандартный размер пеноблока: видео-инструкция по монтажу своими руками, ГОСТ, цена, фото
Стандартный размер пеноблока: видео-инструкция по монтажу своими руками, ГОСТ, цена, фото

Как построить своими руками мангал из блоков

Мы привыкли к кирпичным и железным мангалам, хотя сделать жаровню для шашлыков можно и из других материалов. Рассмотрим, как сделать мангал из блоков. Пеноблоки и шлакоблоки часто остаются после строительства и хотелось бы сделать из этих остатков что-то полезное.

Строим мангал из блоков

Не только наличие остатков материала толкает людей сделать мангал своими руками. Покупные или типовые модели — это компромисс, вероятно, удобный многим. Но индивидуальный проект учтет все нужные для вас особенности и не потребуется оплачивать ненужные элементы. Внешний вид тоже получается оригинальный.

Преимущество блоков

Качество современных блоков таково, что после отделки найти различия с кирпичной кладкой сложно. Какие преимущества дает этот материал для мангала:

  • Облегченная конструкция не требует тяжелого фундамента;
  • Блоки легко обрабатываются;
  • Некоторые варианты имеют ребристую поверхность, что экономит кладочную смесь;
  • Нет ограничений на какой-либо тип отделки;
  • Низкая теплопроводность;
  • Высокая морозоустойчивость;
  • Достаточная прочность;
  • Там, где нет термических нагрузок, повышенный срок службы по сравнению с кирпичом.

Выпускается несколько типов:

  • Пеноблоки;
  • Шлакоблоки;
  • Газоблоки.

Пеноблоки

Эти блоки делают из смеси песка, цемента, воды и синтетического пенообразователя. После застывания получается мелкоячеистая структура. Блоки выпускаются разной марки, но нам для мангала подойдут лишь от D500 до D900.

Кроме достоинств есть и недостатки:

  • Существенная усадка;
  • Высокая гигроскопичность;
  • Хрупкость при ударе, это особенно касается граней;
  • Для креплений придётся использовать закладные детали (материал не держит гвозди или шурупы).

Рекомендуем для кладки использовать специальный клей, хотя цементная смесь или печной раствор — также подойдут.

Газоблоки

Их делают преимущественно из цемента, но есть и из гипса или извести. Для газообразования используется алюминиевая пудра.
Газоблоки не подвержены усадке и хорошо держат крепеж.
Сквозные пустоты потребуют больше кладочного раствора.

Шлакоблок

Кладку из шлакоблока можно оставить без отделки что придаст мангалу особенный вид. Такие блоки делаются из цементной смеси с большой долей наполнителя:

  • Зола;
  • Тырса;
  • Шлак;
  • Ракушечник.

Есть варианты с пустотами или без.
Такой материал отличается долговечностью.

Что же выбрать

Уличный мангал – постройка не особо ответственная. В том смысле что ей не нужно выдерживать нагрузки. И для его создания рационально брать самый дешевый материал. Шлакоблоки тут подходят в самый раз.
Но учитывая экологическую безопасность, долговечность и привлекательность, рекомендуем газоблок или пеноблок.

Комбинированный проект

Будет удобно сделать мангал комбинированным: в основном из блоков, но некоторые элементы из бетона. Это позволит сложные или ответственные элементы заливать бетоном, а не совершенствоваться в кладке блоков.

Отдельно надо коснуться жаровни.
Высокие температуры потребуют другого материала чем блоки. Подойдёт термостойкий бетон или кирпич. Можно использовать вкладной металлический мангал.

Как будем строить

Нужно делать всё по порядку: сначала подберём место, потом сделаем фундамент, и уж потом перейдем к кладке мангала из блоков.

Выбор места

Эти рекомендации общие для всех типов мангалов на участке. Как и для всех каменных мангалов, мангалы из блоков нельзя будет перемещать после постройки, поэтому отнеситесь к выбору места внимательно.

Поставленный мангал на пустую площадку быстро «обрастает» соседями и получится зона отдыха.

Общая эстетика – не единственный вопрос при выборе места. Мангал – это огонь, и нужно соблюсти правила пожарной безопасности.

Мы рекомендуем учесть эти правила:

  • Ну должно быть вокруг мангала легко возгораемых предметов;
  • До ближайшего строения, куста или дерева должно быть не менее 5 метров, и ветви не должны нависать над жаровней;
  • Порывы ветра не должны разбрасывать угли;
  • Дымоход или вытяжка должны быть эффективны и не допускать сноса дыма на жилые строения и места отдыха;
  • Будет удобно поставить около мангала стол и расположить стулья, так не нужно будет носить шашлык в дом;
  • Тестовый пикник на месте для мангала развеет сомнения.

После выбора места еще раз проверьте всё ли учтено.

Подготовка площадки

Непосредственно работы начинаются с очистки площадки от мусора.

Высокую траву для упрощения работ лучше скосить.

Плодородный слой убираем. Пни и кустарник корчуем. Камни если встретим – удаляем, очень большие – оставляем. Это касается не только места непосредственно под мангалом, но и всей площадки для встреч под шашлыки.

Инструменты и материалы

Из материалов для мангала из блоков понадобятся:

  • Сами блоки (лучше брать с запасом);
  • Печная затирка;
  • Арматурные прутья или решётки;
  • Клей для блоков, цементно-песчаная смесь для кладки или печная смесь;
  • Цемент, песок, щебень – для фундамента;
  • Мастика или рубероид;
  • Металлический лист для жаровни.

Возможно, вы захотите добавить какие-то элементы или изменить отделку, так что это неполный список.

Для работы нужны инструменты:

  • Лопаты (совковая и штыковая);
  • Уровень;
  • Рулетка;
  • Молоток.

Фундамент

Благодаря блокам конструкция мангала выходит лёгкой и тяжёлый фундамент не требуется.

Достаточно бетонной плиты высотой 15 см с двумя слоями арматурной сетки. Габариты плиты совпадают с мангалом.

Верхняя плоскость фундамента должна быть не ниже покрытия площадки в будущем.

Выройте котлован по размеру фундамента и глубиной 40 см.

Если грунт крепкий и стенки не осыпаются – повезло, в противном случае потребуется расширить котлован.

На дно котлована укладывается песчаная подушка. Укладывается слой песка в 15 см и трамбуется, затем следующий. Толщина подушки не менее 30 см (обычно это 3 слоя).

Из досок сколачивается опалубка и на колышках устанавливается на подушку.

Арматурные решетки нужно вложить в опалубку на распорках (чтобы при заливке не сместились.

Замесите бетон в пропорции цемент : песок : щебень 1 : 3 : 1;

Залейте опалубку и выровняйте бетонную поверхность;

Накройте плёнкой и дайте бетону набрать прочность. Работы можно продолжить через неделю.

Кладка

Убираем опалубку.

На фундамент нанесите слой мастики или наплавьте рубероид. Это защитит кладку от сырости грунта.

Следуйте вашему проекту.

Выложите мангал из блоков используя специальный клей. Если надо, закрепляйте в кладке крепления под решетки, вертел и подобное.

При использовании клея для блоков швов почти не видно и делать расшивку не нужно.

Жаровня

К этому моменту вы должны определиться с размерами жаровни мангала.

Используйте термостойкую смесь для кладки печей.

На слой печного раствора уложите лист железа. Он не должен касаться стенок.
Блоки со стороны жаровни покройте печной смесью.

Защитите мангал

Мангал под открытым небом будет потихоньку разрушаться от осадков. Лучше этого избежать.

Самый простой вариант: уезжая укутывать его плёнкой.

Но лучше предусмотреть съёмную или откидывающуюся крышку.

Построить вокруг мангала беседку – тоже выход из положения. Это добавит комфорта, но потребует качественную вытяжку или дымоход.

Пористые блоки охотно впитывают влагу. Если нанести слой акрилового лака, это решит проблему.

Последние штрихи и декор

Как можно улучшить внешний вид мангала из блоков?
Внешние стенка нужно облицовывать натуральным или искусственным камнем, кирпичом либо огнеупорной плиткой.

Кроме держателей шампуров можно предусмотреть крепления под решётку-гриль и для вертела.

Видеоинструкция

Вы можете посмотреть как сделать мангал из газоблоков на видео:

На этом можно считать мангал готовым. Приятных посиделок. И приглашаем вас в раздел с рецептами.

>Как построить баню из пеноблоков своими руками некоторые тонкости данного творчества

Порядок проведения строительных работ

Придерживаясь определенного порядка возведения бани или сауны и следуя строительным нормативам, вполне возможно построить небольшую баню или сауну самостоятельно.

Фундамент для бани из пеноблоков

Облегченный ленточный фундамент

Если площадь бани невелика, то вполне подойдет облегченный ленточный фундамент глубиной не более шестидесяти сантиметров и шириной сорок сантиметров (по размеру ширины пенобетонного блока).

Для небольшой бани или сауны фундамент высотой от семидесяти до восьмидесяти сантиметров – самое оптимальное решение.

Возведение стен – первый этап выполнения работ

Порядок возведения стен из пеноблоков своими руками:

  1. На полностью просохший фундамент укладывается слой гидроизоляции.
    В качестве гидроизоляционного материала используется рубероид, уложенный на слой горячего битума в два слоя.
  2. В качестве рабочего раствора для укладки блоков из пенобетона используется обычный водный раствор из цемента и песка в соотношении один к двум.
  3. Следует ровно выложить первый ряд кладки стен, для чего используется отвес и уровень.
    Первый ряд кладки должен быть подогнан под фундамент, выравнивая все его выступы и перепады высоты.
  4. Последующие ряды кладки стен из пенобетонных блоков рекомендуется укладывать на специализированный клей, предназначенный для пенобетона.
    Клеевая сухая смесь для пенобетона значительно сократит расход материала. А также обеспечивает высокую плотность кладки, сглаживая стыки и переходы.
  5. Шов при кладке стен из пенобетона должен быть не шире 0.5 сантиметра.
  6. Для прочности и долговечности постройки через каждые три ряда кладки рекомендуется монтировать армирующую металлическую сетку с мелкими ячейками.

Кровля для бани или сауны

Выбор конструкции кровли зависит только от вкусов и предпочтений застройщика. Главное, чтобы гидроизоляция потолочного перекрытия постройки была выполнена из наплавляемых гидроизоляционных материалов.

Возведение крыши

Для парной из пеноблоков хорошо подойдет обыкновенная крыша из двух скатов с коньком по центру.

При выборе длины стропильных ног, которые будут стыковаться в коньке при помощи обыкновенного соединения шип-паз, ориентируйтесь на ширину бани, нужный уклон скатов, а также климатические особенности местности. К примеру, для регионов с сырым климатом лучше подходят крыши с уклоном порядка 50-60 градусов. Рекомендованный напуск кровельного свеса на стены — порядка 50 см.

Конструкция наслонных стропил для двускатной крыши

Для связки стропил используйте скобы. Сами брусья фиксируйте на расстоянии порядка 1-1,2 м

Важно выбрать правильное сырье для обустройства стропильной системы. Контролируйте, чтобы материал был высокого качества, без сучков и любого рода дефектов

Двухскатная крыша

Двухскатная крыша

Крыша

После монтажа всех стропильных ног приступайте к обустройству обрешетки. Делайте ее из качественных гладких досок. Обрешетку можно делать сплошной либо разреженной. Конкретный вариант выбирайте с учетом особенностей финишного кровельного покрытия.

Крыша бани

Обрешетка для рубероида должна быть двойной, для шифера подойдет одинарная. Если кровля будет покрываться черепицей, делайте обрешетку из брусьев. Подойдут бруски сечением 5х5 либо же 6х6 см.

Крышу нужно изолировать влагозащитным материалом, утеплителем и пароизоляцией.

В завершение выполните настил выбранного финишного материала. В этом моменте ориентируйтесь на свои личные предпочтения и доступный бюджет.

Баня из пеноблоков фото

Фото бани из пеноблоков

Оценив, как выглядит баня из пеноблоков , фото которой представлены на страницах интернета, можно добиваться аналогичного результата на своем участке. Не нужно забывать, что фото представляет более реальный внешний вид, чем рисунок или объемное изображение способом 3D графики. Но последние варианты изображения представляют внешнее оформление и внутреннюю планировку более детально, чем фотографии, отражающие только часть строения.

Люди, решившие обзавестись баней на своем пригородном участке, в качестве строительного материала часто используют пеноблоки. С пеноблоками может справиться даже дилетант. Но, не смотря на простоту использования, необходимо учитывать многие детали: вместо цементной смеси лучше использовать специальный клей, далее необходимо произвести грунтование и изоляцию, без этого пеноблоки могут начать разрушаться.

Это вытекает из физических свойств пеноблоков — у цементной смеси теплоизоляция отличается, а у специального клея теплоизоляция сравнима с пенобетоном.Он хорошо впитывает воду, поэтому стенам из пеноблоков необходима изоляция от влаги.

Также с влагоизоляцией советуем сделать еще и изоляцию тепла. Эти работы все являются отделочными. Далее подробнее узнаем про внутреннюю и внешнюю отделку бани из блоков, пеноблоков и кирпича.

Прежде всего в бане из пеноблока внутренняя отделка должна улучшать внутренний вид, придавать ему изюминку и неповторимость, аккуратность и завершенность.

Есть также и технические показатели отделки, которые должны не только не портить свойства основного строительного материала, а только улучшать их. Отделке необходимо быть весьма паронепроницаемой для того, чтобы не происходило потери тепла. А также она должна впитывать влагу по минимуму, дабы исключить быструю порчу отделочного материала.

Особенности пенобетона

Пенобетон представляет собой ячеистый материал, который появился на строительном рынке несколько десятилетий назад, но продолжает пользоваться большим спросом и широко применяется при возведении помещений. Для его производства используется простая технология, что удешевляет стоимость конечной продукции и позволяет изготовить стройматериал в домашних условиях.

Плюсы и минусы материала

Популярность пеноблока обусловлена его эксплуатационными свойствами и достоинствами. В первую очередь, это повышенная теплоизоляция и устойчивость к температурным скачкам. Эксперты утверждают, что даже при постоянном воздействии высокой температуры материал не начинает деформироваться и сохраняет начальную прочность. Еще он соответствует всем требованиям экологической безопасности, не боится коррозийных или гнилостных процессов, а также не становится объектом нападения грызунов.

Пеноблок отличается небольшой массой, что снижает сложность строительных работ и упрощает укладку. Бани на основе этого материала характеризуются устойчивостью к воспламенениям, а это важный момент в соответствии нормам безопасности.

Но, кроме массы плюсов, у пеноблока имеются и недостатки. Перед использованием их нужно обрабатывать специальными составами, обеспечивающими нужную степень влагостойкости. Если упустить этот момент, материал будет деформироваться и быстро потеряет презентабельность.

Несмотря на доступную стоимость исходного сырья, процесс монтажа может сопровождаться большими затратами. Они связаны с приобретением специального клеевого состава, а еще проведением изоляционных работ.

Технология отделки

Инструкция, по выполнению внутренней отделки бани:

  1. Акклиматизация материала – внутрь бани заносится весь материал, предназначенный для отделки, и находится там не менее суток.
  2. Для крепления вагонки монтируется обрешетка, состоящая из брусков, сечением 5х5 сантиметров. Расстояние между брусками – 50 см.
  3. Выполняется крепление паро- и теплоизоляции.
  4. Монтируется вагонка, в зависимости от помещения: лиственная для парилки, хвойных пород для моечной и комнаты отдыха.
  5. Вагонка может крепиться как горизонтально, вертикально и еще п о диагонали.

Полы делают либо деревянными, либо выкладывают керамикой по бетонному основанию. Многие комнату отдыха и предбанник оборудуют системой «теплые полы». Но такая система не подходит для парилки, где очень высокая влажность воздуха.

Готовые проекты бань из пеноблоков

Рассматривая готовый проект бани, необходимо убедиться, что в нем присутствует грамотная планировка парилки, мойки и комнаты отдыха. В зависимости от личных предпочтений каждой зоне выделяется нужная площадь, при этом распределение бывает различным: крупноразмерная парилка и маленькая мойка либо большая комната для отдыха и компактные функциональные зоны. Выбор за хозяевами. Главное, чтобы помещение было удобным и правильно организованным.

Размеры печной конструкции определяются объемом парилки, но лучше взять немного сантиметров запаса. Это правило обязательно при размещении печи в другой зоне, из-за чего часть тепловой энергии будет уходить на обогрев самой постройки.

С бассейном

Когда возводится баня своими руками, люди отдают предпочтение вариантам с бассейном. Но подобный резервуар удастся установить только в просторном сооружении. В противном случае он будет громоздким и ухудшит комфорт эксплуатации бани. Если планируется возведение 2-этажной бани, бассейн можно разместить на втором ярусе. Обязательным условием для этого элемента является наличие хотя бы одного вентиляционного окна.

В продаже доступны разные типы банных бассейнов, отличающиеся как формой, так и назначением. Выбирая подходящий вариант, необходимо руководствоваться особенностями планировки постройки и финансовыми возможностями, т.к. приобретение такой конструкции – удовольствие недешевое.

С террасой

Проекты бань из пеноблоков с террасой встречаются достаточно часто. Это обусловлено стильным внешним видом постройки и возможностью максимально эффективно задействовать каждый сантиметр площади. Веранда бани из блоков сочетается с любым типом оформления независимо от параметров помещения.

В качестве материала для создания террасы можно использовать и пеноблок, и любую другую альтернативу, включая:

  1. Древесину.
  2. Металл.
  3. Пластик.
  4. Декоративный камень.

На грамотно обустроенной террасе можно размещать полезные элементы мебели (столы, стулья, диваны, кресла). Главное, чтобы их не было много, т.к. перегруженная зона будет выглядеть непрезентабельно. При возведении двухъярусной бани веранду располагают на втором этаже.

Баня с душевой кабиной и санузлом

Размер бани с душевой кабиной и санузлом составляет 5х9 м при общей площади 45 м². Конструкция имеет один этаж и несколько отдельных зон:

  1. Душ.
  2. Туалет.
  3. Комната отдыха.

Подобная планировка по-особому удобна при сооружении дачной бани.

Баня с купелью и летней кухней

Чертежи бань с летней кухней и купелью позволяют построить функциональное помещение для уютного провождения времени в кругу друзей и близких.

В подобных проектах летняя кухня выполняет роль предбанника, а кухонная печная конструкция устанавливается в самой бане. Обе постройки оснащаются одной крышей.

Баня с мансардным этажом

Проект бани с мансардой расширяет функциональность помещения и позволяет эффективно расходовать всю доступную площадь. Мансардный этаж может использоваться в качестве:

  1. Полноценной комнаты отдыха.
  2. Спортивного зала, оборудованного тренажерами.
  3. Комнаты с бильярдным или теннисным столом.
  4. Помещения для хранения банных принадлежностей.

В большинстве случаев зона под кровельной конструкцией выполняет роль чердака, где находятся различные аксессуары. Но дизайнеры решили избавиться от этого стереотипа и найти более грамотное применение площади – обустраивать мансарду.

Подобный проект обладает следующими достоинствами:

  1. Хозяин бани получает дополнительное пространство и рационально распределяет полезное место.
  2. Проект бани 6х4 из пеноблоков с мансардным этажом часто используется для обустройства гостевого домика.
  3. Баня с мансардой обладает более презентабельным видом, чем простая одноэтажная постройка.

Двухэтажная баня

Чтобы построить комфортабельную баню из пеноблоков с двумя этажами, нужно подобрать или создать самостоятельно проект с подробной планировкой каждой зоны. Как и одноярусный вариант, двухэтажная баня должна создаваться с учетом таких требований:

  1. Проект двухэтажной бани из пеноблоков предусматривает места под монтаж вентиляционных отверстий.
  2. Если на втором этаже будет устанавливаться камин, от него нужно проделать отдельный дымоход.
  3. С особой тщательностью следует подойти к вопросу проделывания инженерных коммуникаций.
  4. Помимо печной конструкции, понадобится предусмотреть независимую систему обогрева.

Баня из пеноблоков своими руками

Дом или баня из пеноблоков по уровню экологичности уступает только деревянным строениям и намного превосходит кирпичные и бетонные сооружения. В отличие от кирпича или обычного бетона баня из пеноблоков позволяет легко осуществлять внутреннюю отделку, так как в этот материал легко входят гвозди и другие способы крепления. Если учитывать отзывы, баня из пеноблоков – одно из лучших решений в плане строительства.

Самый быстрый способ строительства – это баня из пеноблоков под ключ, при котором не нужно вмешиваться в строительство и решать множество вопросов. На бани из пеноблоков цены зависят от многих факторов, прежде всего размеров, сложности проекта, условий и сроков строительства. Построить баню из пеноблоков можно самостоятельно, не прибегая к помощи наемных строительных бригад.

Процесс строительства бани из пеноблоков

Из пенобетона можно построить не только одноэтажное строение, наличие второго этажа не слишком утяжелит строение. Если предусмотрены проемы более 2,5 метров, то строение усиливается перемычками из армированного пенобетона. Для такого строительства необходим набор строительных инструментов для обработки блоков.

Так как форма и размеры блоков стандартные, они почти не нуждаются в дополнительных работах. Там, где стандартный блок не подходит по размеру, его легко уменьшить в любом направлении обычной ножовкой. Кладка из пеноблоков проще кирпичной, благодаря большему размеру и меньшему весу блоков.

Соблюдение технологии строительства залог долговечной бани

Чтобы строительство бани было эффективным, необходимо следовать инструкции и придерживаться технологии.

Разметка и земляные работы

Есть разные методы разметки местности с соблюдением масштаба постройки. Но принцип остается одним: необходимо грамотно определить место монтажа

Важно учитывать, что понадобится устанавливать опалубку, а дальше выполнять отделку на фундаменте

Земляные работы начинаются с обустройства траншеи под основание. Ее глубина определяется приблизительным весом и высотой подушки.

Заливка фундамента

На этапе составления проекта нужно определить высоту основания. Эксперты рекомендуют поднимать его как минимум на 30 см.

Дальнейшие действия будут выполняться по такому алгоритму:

  1. Дно траншеи уплотняется жирной глиной и утрамбовывается.
  2. Дальше происходит обустройство подушки из крупнозернистого песка, гравия или мелкого щебня.
  3. Обустройство каркаса с армированными элементами.
  4. Заливка цемент-песчаной смеси.

Гидроизоляция основания под кладку стен

Чтобы стены бани оставались устойчивыми к воздействию влаги, необходимо предусмотреть хорошую гидроизоляцию фундамента. Она предотвратит быстрый износ несущих конструкций и защитит помещение от всевозможного гниения. В качестве гидроизоляционного материала для бани своими руками используют полиэтилен, рубероид или алюминиевую фольгу.

Возведение стен из пеноблоков. Перемычки над оконными и дверными проемами

Процесс возведения стен не является сложным, но его эффективность определяется несколькими нюансами.

В первую очередь строителям надо провести осмотр материала. Любые внешние дефекты должны настораживать, т.к. со временем они приведут к разрушению несущей конструкции.

Обязательно важно следить за толщиной раствора

Особенности строительства перекрытия и крыши. Устройство кровли

При обустройстве кровельной конструкции и перекрытия бани важно следить за качеством материала. Он должен быть легким и обладать низкой теплопроводностью

В качестве дополнительной теплоизоляции используется слой керамзита, опилки или стружка. Но, чтобы предотвратить быстрое сгнивание подобного сырья, нужно ответственно подойти к вопросам гидроизоляции.

Монтаж водопроводных труб и канализации

Работы по обустройству системы водоснабжения и канализации зависят от назначения и времени использования постройки. Если есть желание посещать баню зимой, нужно предусмотреть защиту этих узлов от замерзания. В противном случае вода замерзнет и приведет к выходу из строя всей системы.

Полноценное водоснабжение состоит из таких элементов:

  1. Трубы подключения к горячей и холодной воде.
  2. Устройство нагрева воды.
  3. Насос с фильтрующими элементами.
  4. Система аварийного слива.
  5. Магистраль подачи воды в бак.
  6. Всевозможные дополнительные детали: вентили, краны, манометры.

Устройство пола

Напольная конструкция в бане создается из высокопрочных материалов, способных сохранять устойчивость к влаге. К тому же они должны обладать комфортной поверхностью и хорошо сохранять тепло. В большинстве случаев пол в двухэтажной бане делают из древесины.

Гидроизоляция и пароизоляция стен

Для обустройства гидро- и пароизоляции используется полиэтиленовая пленка, рубероид, алюминиевая фольга или другие современные материалы.

Кладка печи

Печь в бане может быть кирпичной или металлической, но первый вариант сохраняет все традиции классической русской парилки, поэтому он пользуется большим спросом. Кладка печи не является сложным процессом, но при отсутствии опыта задачу лучше поручить специалисту.

Наружная и внутренняя отделка стен

При самостоятельном возведении бани необходимо уделять должное внимание наружной и внутренней отделке стен. Это необходимо для улучшения тепло- и гидроизоляции

Использование пластика для отделки бани

Внутренняя отделка бани из пеноблока может быть выполнена различными материалами

Не так давно отделка пластиком встречалась не часто – разве что, потолки кухонных зон обшивались таким материалом, или же что-либо в ванной комнате. То есть, пластик выбирали для тех помещений, где уровень влажности воздуха весьма высокий.

Сегодня же данный отделочный материал пользуется большой популярностью. Вообще, отделка пластиком бани из пеноблоков – долговечное, практичное решение. Однако, использовать такой материал вы сумеете, разве что, в предбаннике, который обычно устраивается перед моечной.

Какие достоинства есть у пластика?

Почему стоит использовать пластик, в чём его плюсы?

Рассмотрим подробно:

В наше время пластик может быть нескольких видов.

Известно, что пластик является весьма влагостойким материалом, при этом он очень прочный. Однако, повредить его не сложно – любой острый предмет справится с такой задачей;
Монтаж этого отделочного материала осуществляется не так уж сложно – вы обязательно справитесь с работой, даже если приметесь за дело своими руками без специальной подготовки;
Ещё один важный фактор: стоимость пластика доступна практически любой семье – это тоже сказалось на его популярности в современном применении

Используют материал сегодня не только для выполнения разных отделочных работ внутри помещений – для наружной облицовки он также часто выбирается;
Климатические явления, разные погодные капризы – всё это не представляет угрозы для изделий из пластика;
Специалисты рекомендуют обращать внимание только на то, что есть определённые виды пластика (речь идёт о дешёвой продукции), которые из-за воздействия прямых солнечных лучей могут выгорать. Однако, этого можно не опасаться, если материал используется лишь в помещении.

Внутри некоторых банных помещений допускается использование пластика

Как монтировать пластик

Крепить пластик не трудно – это можно сказать как про стеновой материал, так и про пластиковую вагонку. На поверхности стены для этого следует выполнить обрешётку.

Чтобы внутренняя отделка пеноблока пластиком в бане получилась идеально, вам нужны следующие элементы:

  1. Уровень строительный;
  2. Саморезы для древесины;
  3. Деревянные бруски, дощечки;
  4. Лобзик электрический;
  5. Герметик;
  6. Пластик;
  7. Не помешает степлер строительный.

Вообще, так делать не рекомендуется, так как на работу уйдёт гораздо больше времени. Куда проще создать обрешётку непосредственно там, где вы собираетесь крепить пластик.

А монтаж производится таким образом:

  • У конструкции обрешётки (каркаса) есть вспомогательные, а также несущие направляющие. Все элементы между собой скрепляют саморезами – чтобы было проще работать, используйте также шуруповёрт;
  • К поверхности при помощи дюбелей монтируют несущие направляющие. Они значительно усилят всю вашу конструкцию, сделают её максимально прочной – отделка бани из пеноблока только выиграет от этого;
  • Подобная обрешётка должна быть выполнена по всему периметру вашей отделки. Строительным степлером именно на неё надо будет крепить листы или полоски пластика;
  • Для соединения элементов пластиковой вагонки между собой используются специальные замки – они есть на торце материала. А если говорить про листовой пластик, то его монтаж осуществляется на каркасе посредством строительного степлера, также здесь вы можете использовать саморезы, диаметр которых не слишком велик.

Но, если есть возможность, предпочтительным материалом для облицовки остаётся древесина

В этой работе следует задействовать:

  • Пенопласт;
  • Пенополиуретан;
  • Минеральные твёрдые утеплители;
  • Минеральную вату.

В ячейки обрешётки утеплитель можно вставлять сразу. То есть, вы сэкономите не только непосредственно утеплительный материал, но также то время, которое придётся потратить на утепление, ведь отрываться от самих отделочных работ внутри бани практически не надо.

Подготовка строительства бани из пеноблоков

Специфика подготовительного этапа при возведении бани определяется разными условиями. В первую очередь учитывается размер участка и свойства почвы. Дальше личные предпочтения владельцев и финансовое состояние.

Но независимо от этих факторов подготовка состоит из таких этапов:

  1. Выбор места.
  2. Изучение характеристик грунта.

Эти действия позволяют быстро определить тип фундамента и рассчитать стоимость предстоящих работ.

Разработка проекта и выбор места для строительства

При составлении проекта часто возникают проблемы с выбором основания. Некоторые источники, ссылаясь на небольшой вес пеноблоков, утверждают, что к качеству фундамента высоких требований не предъявляется. Но это ошибочное мнение, т.к. этот материал обладает пористой структурой и бывает хрупким.

Если почва на участке относится к группе проблемных, а расположение подземных вод находится достаточно высоко, лучше отдать предпочтение плитному варианту фундамента. Но обустроить такую конструкцию самостоятельно бывает непросто, что обусловлено сложной технологией.

На достаточно плотной почве в качестве основания можно использовать мелкозаглубленную монолитную ленту.

Согласование проекта будущей бани в административных органах

При возведении капитальных зданий с фундаментом на частном участке необходимо согласовывать проект в соответствующих органах. Разрешение на строительство выдается для владельцев следующих типов участков:

  1. Земли для частного строительства.
  2. Территории с подсобным хозяйством.
  3. Дачные участки.

Утеплители для строений из пенобетона

В качестве утеплителя для стен бани обычно рекомендуют использовать натуральные материалы, из-за их экологических характеристик. При внутренней отделке это требование оправдано. Но для наружной отделки и утепления бани подойдут и синтетические утеплители. Какие же материалы применяют для утепления чаще всего?

  1. Минеральная вата – популярный материал, обладающий хорошими теплоизолирующими свойствами. Устойчив к высоким температурам, выдерживает нагрев до 1000 градусов, что позволяет использовать его не только для наружной, но и для внутренней отделки. Минеральная вата прочна, устойчива к биологическим воздействиям, не подвержена гниению и образованию грибка.
  2. Стекловата – обладает чуть меньшей теплопроводностью, чем минвата. Для такой цели, как утеплить баню из блоков изнутри, не подойдет по причине плохой реакции на высокие температуры. При изнашивании, стекловата издает неприятный запах, что также делает ее неподходящей для внутренней отделки.
  3. Джутовый войлок – натуральный утеплитель органического происхождения. Идеален для утепления стен бани из блоков внутри и снаружи. Отлично удерживает тепло, устойчив к плесени и грибку, обладает высокой прочностью и способностью отводить лишнюю влагу из помещения.
  4. Керамзит – сухое сыпучее вещество, состоящее из мелких шариков обожженной глины. Используется для утепления горизонтальных поверхностей – пола, потолка бани.
  5. Пенопласт – обычно используют для утепления бани снаружи. Им обкладывают фасад, фиксируя клеем или крепежом, а поверх него производят отделку любым выбранным материалом – штукатуркой, сайдингом, панелями.

Достоинства и недостатки бань из пеноблоков

Плюсом блоков пенобетона является отличная теплоизоляция и небольшой вес. Для сравнения, кирпичная конструкция толщиной 30 см соответствует по теплоизоляционным свойствам 30-сантиметровой стене из пеноблока. Это позволяет сократить расходы и время на обустройство утепления. В изоляции будет нуждаться только парилка, причем внутри.

Материал характеризуется небольшим весом (от 10 до 14 кг), поэтому его может переносить и укладывать один человек. Для обработки блоков используется ручная пила с полотном по пенобетону.

Еще блоки должны устанавливаться в правильной геометрии с допустимым отклонением не больше 1 мм. Если не соблюдать это требование, баня будет плохо удерживать тепло.

Невысокая плотность материала может рассматриваться как плюс и как минус. Полезная сторона подразумевает небольшой вес конечной конструкции, что исключает необходимость возведения тяжелых фундаментов.

Негативным моментом является сложность прибивания каких-либо элементов к такой стене. Крепеж осуществляется с применением специальных дюбелей, которые стоят недешево.

Следующий минус – уязвимость к воздействиям влаги. Из-за этого проект бани с бассейном из пеноблоков нуждается в интенсивной гидро- и пароизоляции. При этом строители утверждают, что газоблоки подвергаются этому недостатку интенсивнее остальных видов.

Построить баню из пеноблоков своими руками

Пеноблоки являются универсальным материалом. Из них можно построить любые сооружения, в которых поддерживается высокий уровень влажности, поэтому они оптимальный для бань. Если правильно использовать положительные свойства пеноблоков, появляется возможность создать качественную и долговечную конструкцию.

Построить баню из пеноблоков своими руками

Особенности пеноблоков

  1. Повышенная прочность. Устойчивость к сжатию оценивается примерно 3,5-5,0 МПа. Многие марки пеноблока можно применять при строительстве двухэтажных и трехэтажных бань.
  2. Минимальная плотность. Эта величина составляет около от 400 до 1600 кг/м. куб, что определяется маркой вещества. Это наиболее низкий показатель даже вреди легкий строительных материалов. На износостойкость и прочность данный показатель оказывает минимальное влияние. Небольшая плотность пеноблоков обеспечивает их удачное хранение и транспортировку. Также увеличивается скорость работ при проведении строительства бани, так как во многих случаях не требуется специальное оборудование. Достаточно даже одного человека для поднятия и установки каждого блока на приемлемую высоту.
  3. Небольшой коэффициент теплопроводности. Если оценить теплоизоляционные показатели материала, можно заметить, что он подобен древесине. При сравнении с глиняным кирпичом проявляет в 3 раза лучшие показатели.
  4. Звукоизоляция. Сквозь стены из пеноблоков практически не перелаются посторонние звуки. Такая защита от шума определяется наличием большого количества пор в конструкции.

    Пеноблок

  5. Влагостойкость. Этот показатель у пеноблоков отлично подходит именно для бань. Когда блоки производятся в соответствии с ГОСТом, они имеют столько герметизированных пор, чтобы теоретически продержаться на воде от 7 суток.
  6. Морозостойкость. Благодаря наличию пор различного размера вода имеет возможность активного перемещения перед замерзанием. Все положительные свойства пеноблоков остаются неизменными даже при появлении чрезвычайно низких температур.
  7. Огнестойкость. Пенобетон не воспламеняется, а также не поддерживает горение. Открытый огонь не может причинить вреда данным блокам до 8 часов.
  8. Однородная структура. Несмотря на наличие пор данный материал может похвастаться однородностью, так как все отверстия имеют примерно одинаковый размер и обладают геометрическим расположением. Это помогает использовать практически любые методы обработки материала, включая пиление или штробление. При использовании фрагментов блоков готовая конструкция не пострадает. Пенобетонные блоки характеристики Сравнительный график

Видео – Пеноблоки и пенобетон

Цены на пеноблоки

пеноблок

Обустройство фундамента

Обустройство фундамента

Для возведения бани из пеноблоков подходит практически любой грунт. Следует предварительно выровнять пространство, на котором планируется установка фундамента.

Измеряется уровень наклона участка. Чтобы уточнить его, достаточно по краям уже вырытой траншеи установить металлические или деревянные прутки с шагом примерно 1 м, натянуть между ними веревку и определить ее горизонтальность. При необходимости уровень меняется искусственно путем вырывания более глубокой траншеи в местах, противоположных участкам с сильным наклоном. Небольшая разница в противоположных краях допускается, так как обеспечивает быстрое стекание воды, однако нельзя допускать слишком большого наклона. Если есть возможность выбрать отдельный участок для строительства, необходимо отдать предпочтение местностям с плотным грунтом.

С земли полностью счищается весь мусор. Также снимается верхний плодородный слой почвы. Обязательно обеспечивается удаление всех органических примесей. Если земля каменистая, придется удалить слишком большие, выступающие элементы породы. Чтобы возместить уровень снятого грунта, предпринимается засыпка почвы очищенной землей, которую можно приобрести отдельно. Полная ликвидация всех лишних деталей со всей поверхности земли позволит избежать загнивания отходов возле фундамента уже после построения бани, так как это здание при активной эксплуатации является постоянным источником влажности.

Схема фундамента

Обычно основой для бань из пенобетона является ленточный фундамент. Если конструкция здания имеет только один этаж, в большинстве случаев можно использовать его мелкозаглубленный вариант, так ка он выдерживает умеренную нагрузку от относительно легкого строительного материала. На построение фундамента следует обратить особое внимание, так как от его ровности и качества зависит уместность пенобетонных блоков и долговечность всего здания бани.

Обустройство траншеи

Обустройство траншеи

Пеноблоки достаточно прочны, однако в готовой конструкции полностью зависят от фундамента. Нельзя допустить его растрескивания или перекоса, так как стены конструкции изменят форму или нарушат целостность совместно с ним. В зависимости от глубины будущего фундамента вырывается траншея. Следует отдельно рассчитать заглубление для песчаной подушки и возможных изоляционных слоев, а не только для заливки чистого железобетонного раствора. В среднем глубина ямы составляет от 50 см до 1 м. Обычно достаточно ширины 30 см. По данному показателю сориентироваться можно только в том случае, если размер пеноблоков уже назначен. Необходимо позаботиться о том, чтобы ширине фундамента немного превосходила пеноблоки. Это необходимо для возможности свободно уложить все изоляционные слои с обеих сторон конструкции.

Во время принятия решения о заглубленности фундамента следует ориентироваться не только на общие показатели будущей бани, но и на качества грунта. В случае с глинистыми и другими слабыми почвами заглубление стоит выполнять как можно ниже. Если грунт проявляет отличные характеристики, а погодные факторы умеренны, можно сделать достаточно компактный фундамент. Отдельно стоит проверить способность грунтов к пучению и наличие подземных, талых вод близко к земле. Заметить сразу это сложно.

Фото траншеи под фундамент Так выглядит подготовленная траншея для фундамента, выкопанная вручную

Уровень пучения грунтов можно уточнить в строительной организации или заказать геологические изыскания. Также следует осмотреть соседние конструкции или спросить о состоянии почвы у соседей. Если соседние здания немного перекошены или фундаменты растрескиваются, необходимо сооружать сильнозаглубленный фундамент, так как в этом случае удастся избежать данной проблемы. Фундамент должен находиться ниже уровня максимального промерзания, а в холодных районах требует дополнительной теплоизоляции.

Силы пучения грунтов

Легкий способ обустройства канализации для бань из пеноблоков

Легкий способ обустройства канализации для бань из пеноблоков

Заранее оборудуется яма или подготавливается отдельный сток в виде частного канализационного отвода, также при возможности систему подсоединяют к центральной канализации. В любом месте, находящемся внутри конструкции, огражденной будущим фундаментом, можно создать специальный канал с небольшим наклоном. В дальнейшем после закладки пола для него предусматривается небольшое отверстие, через которое по трубам будет осуществляться вывод жидкости из помещения. Следует помнить, что яму или другое место для стока следует оборудовать вне контуров здания.

Создание фундамента

Шаг Иллюстрация Описание
Шаг 1.

Песчаная подушка

Дно траншеи покрывается ровным слоем песка или гравия. Толщина этой засыпки примерно 20-30 см. После ее нанесения следует уплотнить материал. Для этого на поверхность разбрызгивается вода. Также можно сразу использовать предварительно увлажненный песок.
Шаг 2.

Опалубка

По краям крепится опалубка. Ее толщина не должна превышать 20 см, оптимально до 10 см. Она необходима для защиты бетонной смеси от растекания. Подходят деревянные доски и металлические листовые материалы. Также можно воспользоваться несъемной опалубкой, с которой в комплекте идут элементы для монтажа. Съемная опалубка предусматривает крепление с помощью опорных столбиков или просто соединяется между собой саморезами, длинными шурупами.
Шаг 3.

Каркас

Арматурная сетка выполняется с помощью специальных прутьев. Устанавливаются стульчики для арматуры или камни, также выполняющие роль подставки. Устанавливаются вертикальные арматурные прутья, на которые крепятся горизонтальные. Следует монтировать элементы во всех местах стыков с помощью сварки или специальной проволоки из стали.
Шаг 4.

Приготавливается бетонная смесь

Заливка

Приготавливается бетонная смесь. Она состоит из щебня, песка и цемента, которые добавляются в пропорции 5:3:1. Сразу после доведения бетона до жидкого состояния следует заливать его в конструкция фундамента, так как при промедлении возможно его застывание до окончания работ. При заливке в бетоне могут оставаться пузырьки воздуха, поэтому для обеспечения плотности и однородности конструкции необходимо выпустить их, протыкая раствор прутиком или используя глубинный вибратор.
Шаг 5.

Твердение фундаментной ленты и ее гидроизоляция

Фундамент должен полностью затвердеть. Для этого придется ожидать от 3 недель. Если погода ветреная или дождливая, необходимо сразу после заливки укутать фундамент гидроизоляцией, а при сильных морозах сверху ложится утеплитель, который еще раз должен покрыться гидроизоляцией. Когда фундамент будет готов к использованию, необходимо покрыть его одним или двумя слоями рубероида, выполняющего функцию гидроизоляции.

Кладка стен из пеноблоков

На строительство стен из пеноблоков уходит минимум трудовых и временных затрат. Теоретически данную работу может выполнять даже один человек. Блоки следует крепить аналогично кирпичной кладке. Пеноблоки имеют объемные габариты, поэтому работа продвигается в ускоренном темпе.

Кладка стен из пеноблоков

Для кладки стен из пеноблоков понадобятся такие инструменты.

  1. Кельма.
  2. Молоток-кирка.
  3. Шнур причалка.
  4. Правило.
  5. Строительный уровень.
  6. Расшивка.
  7. Растворная лопата.
  8. Отвес.

Шаг, №№ Иллюстрация Описание
Шаг 1. Осуществляется подготовка фундамента. С помощью строительного уровня необходимо проверить, насколько ровно установлен фундамент. Следует нивелировать любые погрешности с помощью специального раствора (в этом случае придется подождать несколько дней перед строительством стен).
Шаг 2. Особенность укладки первого ряда пеноблоков заключается в необходимости его изоляции от повышенной влажности, исходящей от пола внутри конструкции и от земли в холодное, дождливое время года снаружи. Для этого перед укладкой первого ряда необходимо проложить качественную гидроизоляцию. Следует выбрать гидроизоляционный материал рулонного типа. Отлично подходит бикрост. Гидроизоляционный слой в один или два ряда выкладываются по всей поверхности без зазоров и выступов. Следует подобрать такой материал, чтобы он был немного шире, чем полный ряд пеноблоков.
Шаг 3. На слой гидроизоляции нанесите песочно-цементный раствор для крепления пеноблоков. Нужно использовать только цемент в смешении с песком. Для первого ряда другие растворы не подходят. Отдельно выкладываются углы. Нужно следить за тем, чтобы блоки стояли абсолютно ровно, так как симметричность необходима для укладки надежных стен. От углов постепенно продвигаются к центру ряда. Перед нанесением раствора всей крайние блоки можно сбрызгивать водой в умеренном количестве. При окончании ряда иногда требуется положить обрезанный блок. Для этого оба его края покрываются раствором, а затем он аккуратно втискивается между крайними блоками.
Шаг 4. Обычно для парной застройщики выбирают пеноблоки марки M25. Блоки располагаются на ребро. Следует постараться сократить толщину шва каждого элемента, плотно стыкуя их, однако на растворе при этом экономить не нужно. Нужно вовремя стирать все подтеки и ликвидировать неровности при монтаже блоков, чтобы не пришлось производить коррекцию строения. Если в процессе выполнения работы обнаруживается бракованный элемент, его использовать не рекомендуется, однако при необходимости можно вырезать из него цельную часть, применив для вставки в ограниченный разъем.
Шаг 5. Второй ряд часто выполняется со сдвигом. Можно осуществить его на 50 %. В некоторых случаях он прокладывается меньшими по размеру блоками, однако их ширину следует предварительно согласовать, чтобы они симметрично вписывались в конструкцию, а все стыки были согласованными. Следует помнить, что цементно-песчаный раствор всегда используется только для обработки первого ряда стен бани. Со второго и в последующих может применяться специальный клей. Можно использовать не только специально для пеноблоков, но и для любых других пористых строительных материалов, если на упаковке не указаны ограничения. Желательно для всей конструкции применять один вид клея. Наносить его необходимо, придерживаясь ограничения в толщине 0,5 см. Ожидать его высыхания необязательно, однако при монтаже последующих рядов следует соблюдать осторожность и не осуществлять сильных или резких нагрузок на стены в течение суток.
Шаг 6.

Кладка проемов

Если остается незаполненный промежуток вследствие недостаточного расстояния просвета, необходимо разрезать один из блоков и приставить к конструкции. Когда будет достигнута оптимальная ширина этого элемента, необходимо сразу распилить еще несколько блоков и оставить один для примера. Впоследствии при укладке каждого последующего ряда необходимо выкладывать аналогичный участок блока над предыдущим, то есть при необходимости использования неполных элементов необходимо стыковать их так, чтобы каждый раз они наслаивались друг на друга на 50 %.
Шаг 7. После укладки первого и каждого последующего ряда необходимо проверять горизонтальность блоков строительным уровнем. Если заметны даже небольшие неровности, необходимо уровнять блоки с помощью киянки, аккуратно пристукивая все выступающие части. Следует добиваться идеально ровного уровня, чтобы обеспечить надежность стен бани. Неровности, которые невозможно уровнять таким образом, необходимо нивелировать теркой.
Шаг 8. Второй и последующие ряды кладки необходимо класть на клей или раствор. Если используется клей, следует делать только один ряд и перевязку до 12 см, обязательно захватывая более 50 % высоты блоков. Слой клея должен составлять около 3 мм. Он наносится сначала на место вертикального стыка, а затем на швов горизонтальном направлении. Для этого применяется зубчатый шпатель. Если используется раствор из смеси цемента с песком, необходимо накладывать его с помощью зубчатого шпателя, напоминающего форму ковша. Следует контролировать уровень заполненности каждого шва. Чтобы кладка была качественной, необходимо все неровности сразу исправлять с помощью шлифовки. Если необходимо снизить теплопотери, следует укладывать блоки в 2 ряда, при этом происходит перекрытие каждого вертикального шва.
Шаг 9. Чтобы упростить процесс кладки пеноблоков, можно создать порядовку. Материалом для этого может выступать любой объект, однако желательно отдать предпочтение деревянной рейке. Линия должна иметь сечение не менее 50 на 50 мм, а в длину составлять около 2 м. Также подойдет металлический уголок примерно 60x60x5 мм.
Шаг 10. Чтобы не допустить образование трещин на стенах, необходимо выполнить армирование. Для этого в пеноблоках проделываются пазы, заполняются раствором, чтобы не образовалась коррозия металла. Затем все металлические детали вдавливаются.

Когда стены выложены, желательно оставить их на 3-5 дней для полного высыхания. Их устойчивость повышается по прошествии нескольких дней, поэтому только тогда нужно создавать кровельную конструкцию. На время, когда стены будут стоять без крыши, необходимо накрыть конструкцию бани. Для этого обычно используют специальную пленку. Покрывать следует не только стены, но и внутреннюю составляющую, поэтому необходимо заранее приобрести достаточное количество гидроизоляционного материала.

Видео – Секреты монтажа перегородок из пеноблоков

Видео – Баня из пеноблоков своими руками

Межэтажные перекрытия

Межэтажные перекрытия

Есть 2 вида межэтажных перекрытий.

  1. Монолитные.
  2. Сборные.

Монолитное перекрытие

Для бань из пенобетона они отлично подходят, так как отличаются многими положительными качествами, среди которых:

  • небольшая стоимость;
  • устойчивость к возгоранию;
  • долговечность;
  • простой поиск и подбор необходимых материалов;
  • легкая технология монтажа.

Для данного вида работ не рекомендуется использовать самостоятельно произведенный бетон. В заводских условиях осуществляется контроль за соблюдением пропорций, что играет большую роль в надежности будущих перекрытий.

При постройке монолитного перекрытия возникают такие трудности:

  • бетон поднимается на большую высоту. Для этого пригодится бетононасос;
  • опалубка устанавливают на всю площадь работ, плотно стыкуя блоки друг с другом.

К производству опалубки необходимо подойти внимательно. Бетонная смесь весит примерно 500 кг на 1 квадратный метр при том, что слой около 15 см. Этот вес должна легко выдерживать опалубка. Также обязателен запас прочности, так как при заливке бетона на конструкцию возлагается сила струи, также выдерживаются все процессы, связанные с постепенным застыванием бетона.

Минимальные параметры для материалов опалубки предусматривают использование бруса по размеру от 10х10 см, а щиты из фанеры в ширину составляют минимум 1,8 см. При производстве опалубки необходимо постоянно проверять ее горизонтальность, пользуясь строительным уровнем.

Порядок работы:

  • монтаж опор в вертикальном направлении на расстоянии не менее 1 м;
  • установка досок на опоры на 5-7 см;
  • поверх начальной конструкции укладываются доски, служащие для основной части опалубки.

Заливка конструкции:

  • на нижнюю часть опалубки выкладывается рубероид;
  • арматурные прутья образуют сеть и располагаются на арматурные стульчики максимум на 5 см в высоту;
  • бетон заливается слоем от 10 см, однако обычно требуется уровень от 15 см и выше.

Перекрытия из пустотелых бетонных плит

Перекрытия из пустотелых бетонных плит Пустотелые плиты перекрытия

На верхнюю часть бани укладываются заранее сконструированные плиты с помощью подъемного крана. Между собой они скрепляются с помощью специального раствора. Для обеспечения надежности их установки заранее предпринимается производство деревянного или железобетонного каркаса.

Виды перекрытий:

  • бетонные плиты;
  • пенобетонные плиты.

Межэтажные перекрытия из деревянных балок

Межэтажные перекрытия из деревянных балок

Применяется деревянный и клееный брус. Сначала выполняется монтаж черновых досок, а затем чистовой части конструкции. Образовавшееся пустое пространство необходимо заполнить утеплителем, желательно в плитной форме. Кроме деревянных балок можно использовать металлические.

Как сделать мауэрлат?

Перед креплением мауэрлата необходимо приготовить армирующий пояс. Это железобетонный пояс, служащий для предупреждения опускания газобетонных блоков относительно друг друга. С его помощью можно равномерно распределить все виды нагрузок, осуществляющиеся крышей на стены.

Как сделать мауэрлат

Анкеры, залитые в бетон

Армирующая лента крепится с внутренней поверхности стены в такой последовательности:

  • сооружается опалубка, располагающаяся по периметру дома, учитывая все выступы. Фронтоны захватываются обязательно;
  • из тонкой арматуры (достаточно толщины в 1 см) собирают каркас, выделяющийся минимум на 4 см;
  • чтобы надежно прикрепить мауэрлат к стене, следует с соблюдением шага в 1 м установить шпильки с резьбой, диаметр которых 1,4 см;
  • образовавшиеся блоки следует залить бетоном. Для этого приобретается материал марки М-200;
  • примерно через 7 дней можно снять конструкцию опалубки и приступить непосредственно к креплению мауэрлата.

Деревянные материалы пропитывают антисептиками, при необходимости высушивают. Обычно принимается решение обработать дерево гидроизоляционным материалом. Следует использовать смеси на основе битума и полимеров, так как рубероид для этих целей не уместен. С помощью надежных материалов можно сделать качественную конструкцию, поэтому перед монтажом каждой балки следует проверять ее целостность и отсутствие брака.

Если применяется влажная древесина и нет времени на ее высушивание, следует заранее предусмотреть возможность регулировки положения материала с помощью гайки анкера. Это действие придется делать раз в 5 лет, иногда чаще, так как дерево будет высыхать очень медленно.

Крепление мауэрлата к пенобетонным блокам

Опалубка демонтирована

Применяется анкер в комплекте с шайбой и гайкой. Анкеры могут применяться как в форме буквы Т, так и Г. Маркировку резьбы желательно выбрать из М12 и М14. Если район сейсмически опасен, необходимо придерживаться международных строительных правил и расставлять анкеры с перерывом не более 1-1,2 м. Не следует забывать о гидроизоляции.

Гидроизоляция

Специалисты выбирают наиболее удобный и прочный тип крепежа, который выполняется в таком порядке.

  1. Подготавливаются отверстия по длине дюбелей, затем вставляют крепежные элементы.
  2. Ввинчивается анкер до упора.
  3. Зубья гарпуна необходимо вставить в бетон, аккуратно продавливая его в толщину.

Укладка мауэрлата

Это самый прочный и удобный способ установки мауэрлата, однако он имеет единственный недостаток: высокая стоимость. Анкер в комплекте со специальным дюбелем, оборудованным гарпуном, оценивается в сумму более 3000 рублей.

Особенности создания стропильной конструкции

Когда монтаж мауэрлата на газобетонную стену выполнен, можно подбирать стропильные ноги, выбирать крепления и приступить к созданию конструкции кровли. Сначала проверяется правильность всех креплений, целостность армопояса и мауэрлата, а затем необходимо выбрать один из двух способов возведения крыши.

1 метод

Первый метод обустройства стропильной системы

  1. В досках, выполняющих функцию стропил, необходимо проделать небольшой запил, примерно на одну третью от протяженности доски.
  2. Стропильные ноги закрепляются на металлические уголки. Фиксацию можно осуществлять гвоздями.
  3. Крепежные элементы необходимо забивать в положении крест-накрест, используя каждый раз по паре элементов.
  4. Поверх каждой стропильной ноги вбивается по гвоздю.
  5. Металлические уголки крепятся в стык.

2 метод

2 метод

  1. Запил в стропиле не производится.
  2. Под низ каждого элемента крепят брусок, который служит опорой для конструкции.
  3. Гвозди вбиваются по тому же принципу, как и в первом методе.

Этот метод предназначен для коротких стропил, так как опорный брусок может иметь длину максимум 1 м. Связующий брус крепится только после выполнения работ по расчету и проверки качества материалов. Если приобрести брусья с повышенной влажностью, есть риск сделать ненадежной всю конструкцию.

Возведение крыши бани

Возведение крыши бани

Если стены бани создаются из пеноблоков, наиболее оптимальным вариантом для крыши является создание двускатной конструкции, оборудованной коньком в центральной части. Стропильные ноги в этом случае стыкуют на коньке, используя классическую систему шип-паз. Длина стропильных ног выбирается с учетом нескольких параметров: полная ширина конструкции (замеряется по стенам и дополнительным конструкциям), необходимый уклон скатов, погодные условия при оценке за весь год. Если баня строится в климате с большим количеством годовых осадков, подходит уклон около 50-60 градусов. Кровельный свес делается с напуском примерно 50 см.

Строительство крыши Стропила

Для соединения стропил необходимы специальные скобы. Брусья следует располагать на расстоянии 1-1,2 м. Стропильная система проявляет отличные эксплуатационные характеристики не только при правильной постройке, но и при использовании качественного сырья. Следует удостовериться, что выбрано дерево из твердых и долговечных пород, также необходима полная обработка дерева защитным составом. При покупке брусьев необходимо проверить, чтобы в них не было большого количества сучков или дефектов, также нежелательно наличие полостей, содержащих смолу.

Обрешетка выполняется по окончании монтажа каркаса кровельной конструкции. Она выполняется из тонких досок, поэтому нужно особенно следить за их целостностью, однородностью и качеством. Перед монтажом нужно убедиться в гладкости досок. Если на них есть зазубрины или попадаются малозаметные сучки, можно самостоятельно провести дополнительную очистку материала.

Устройство обрешетки Если вы используете рубероид или ондулин, то обрешетка должна быть сплошной. Доски следует выбирать толщиной свыше 20 мм
Обрешетка под ондулин Как правильно сделать обрешетку

Следует уложить теплоизоляционные и гидроизоляционные слои. В последнее время распространено использование минеральной ваты. Ее необходимо проложить специальной пленкой или подобрать дополнительный плитный материал. Чтобы утепление было надежным, следует проложить изоляционные материалы, ровно по стыкам.

Утепление крыши минватой Общая схема устройства утепления крыши

Теплоизоляция и отделка

Утепление бани следует начинать изнутри, первоначально затрагивая стены и потолок. Для стен в качестве утеплителя рекомендуется применять минеральную вату, однако сразу придется подумать о гидроизоляции. Самым простым вариантом считается прокладка алюминиевой фольги по обеим сторонам утеплителя.

Утепление стен бани пенофолом Утепление стен бани минватой

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Фасад конструкции бани также часто утепляют. Вид теплоизоляционного материала выбирается в зависимости от финишного покрытия. Для пластиковых панелей отлично подходит минеральная вата, а для декоративной штукатурки рекомендован пенопласт и аналогичные плитные материалы.

Схема утепления пеноблоков Схема утепления стен из пеноблоков Схема утепления стен дома из пеноблоков снаружи

Отделка пола

Для пола максимально подходят шлифованные доски или плитка. Чтобы обеспечить удержание горячего воздуха, в парилке нужно поднять пол примерно на 10-20 см, по сравнению с предбанником.

Пол в бане – схема

Деревянный пол в бане

Протекающий деревянный пол в бане

Если применяются деревянные доски, сначала осуществляется монтаж лаг, а затем наносится чистовое покрытие. Когда выбирается плитка, сначала делают железобетонную стяжку, а затем укладывают модули. Для плитки заранее приготавливается смесь. После ее укладки придется воспользоваться влагостойкой затиркой для швов.

Как укладывать плитку на пол в бане

Пол и бортик облицованы керамической плиткой

Отделка парилки

Внутри парилки применяются лиственные породы древесины, чтобы покрыть стены вагонкой. Сначала сооружается каркас из небольших брусков 5 на 5 см и шагом в полметра. Деревянные панели крепятся непосредственно на каркас. Разрешается крепить блоки как вертикально, так горизонтально. Иногда предпринимаются даже диагональные вставки, чтобы сформировать интересный рисунок. Для фиксации деревянных элементов можно применять медные или бронзовые гвозди. Чисто железные не подходят, так как со временем могут пострадать от коррозии. Таким образом можно украсить как стены, так и потолок парилки.

Крепление вагонки

Обшивка бани – схема крепления вагонки и необходимых зазоров

Чтобы сделать красивую и аккуратную баню, необходимо все этапы конструкции делать качественно, соблюдая порядок работ и прислушиваясь к основным рекомендациям. Сначала делается качественный фундамент, затем по установленному порядку выкладываются пеноблоки. Крыша и отделка всех поверхностей также должны выполняться качественно, так как с помощью изоляционных материалов и надежной кровли обеспечивается комфортное парение и неизменно поднимается настроение.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *